Aceite del cambio.

R1100S

Acelerando
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Hola a todos.
El otro dia me toco cambiar el aceite del cambio y del cardan. Segun fabricante, las cantidades son: aprox. 0,8 para el cambio y aprox. 0,25 para el cardan. Sin embargo mi sorpresa fue cuando entre uno y otro se tragaron casi dos botes de 1 litro cada uno.

La moto estaba en el caballete, es decir, horizontal. En el cambio, con 1 litro, no llegaba ni al tornillo de llenado. Y el cardan lo mismo, entro como medio litro hasta que llego a la marca de nivel.

Que experiencia teneis vosotros ?? La moto es una R1100S.

Por cierto, utilice el nuevo Castrol sintetico 75W-140 y va de fabula. Es mas silencioso y las marchas entran con mas firmeza.

Saludos a todos y gracias de antemano.
 
R1100S, creo que debes volver al 80W90 ó 75W90...además con urgencia. El SAE 140, sólo se usa en engranajes sometidos a cargas mucho más fuertes que nuestras cajas de cambio y que además giran a muchas menos RPM, como por ejemplo los cubos reductores de las ruedas de la maquinaria pesada.

Además te recomiendo encarecidamente que saques ese exceso y te guies por la capacidad del manual, a riesgo de reventar todos los retenes por sobrepresión, en un abrir y cerrar de ojos.

Otra consecuencia y que otro forero hace muy poco expuso aquí, es que la caja de cambios con esa valvulina tan densa, se le ponía a tal temperatura que no se podía ni acercar la mano.

Cuando ha vuelto al 80W90, su caja de cambios ha vuelto a la normalidad

Por otra parte lo del litro en la caja, podría ser, pero ese más de médio litro en el grupo final...se me hace muy raro. En la mía desde luego entraron sólo los 250c.c.+ ó -, asi como siempre que he cambiado la valvulina en la 1100RS, K75 ó R100RS, que declaran la misma capacidad...

Ó tienes algo roto y el aceite se ha ido a otro sitio ó no sé...

¿Has medido bien, bien las cantidades?...No sé....yo lo repasaría todo otra vez

Saludos ;)
 
P.D. ...y nos ha fastidiao que entran con más silencio...si metieras grasa consistente, verías el ruido nulo que iba a hacer...y el reventon que iba a pegar...

Lo de meter 140, antaño lo hacían(y supongo que seguiran haciendolo) los "piratas" que vendían coches de ocasión con holguras de escandalo en los diferenciales, precisamente para eso, para que no se oyera...en el momento de la venta

Un saludo ;)
 
yo de ti haria todo lo que dice TABAYU pero sin esperar ni un segundo,corres el riesgo de romper algunos retenes de caja cambios y cardan segurisimo,como dice TABAYU yo he visto en cajas de cambios y grupos de camiones valvulina mezclada con aserrin para que no sonara nada interiormente a la hora de venderlos.saludos.
 
bueno que hagas caso a Tabayu si no quieres cargarte los retenes....
y esto va para Tabayu... por que he flipado.... con el tema del castrol 75-140, hoy mismo y devido a una averia del rodamiento mas grande del cardan de un compañero con una R-1100-RT le vendieron en el conce de mi zona el castrol supersintetico y super bueno que comentamos...y otro compañero del grupo estaba totalmente deacuerdo, ya que (segun el) las fuerzas del cardan del piñon rodamientos, y bueno el conjunto que lo forman, van mucho mejor bañados con el gran castrol sintetico a 30 € el litro que con el SAE 90 API GL 5, ya que las fuerzas ejercidas en el cardan son mucho mayores que las de la caja de cambios...y joder hasta me sentia mal por haberle metido SAE 90 de toda la vida...
bueno si puedes explicarme el tema.... te lo agradeceria....
 
Ahora si que me habeis "apañao".

Por un lado, me gustaria saber como medis el nivel. Con la moto vertical o con el caballete lateral ??

Por otro lado, dicho aceite me lo recomendaron en tanto en la Castrol, como en la BMW y en mi caso no he tenido el problema de la temperatura. Si bien es cierto que el cambio va mas "duro" pero entiendo que un aceite muy fluido pueda no proteger bien, pero uno mas denso debe ser mejor. Otra cosa es que se meta menos por los conductos y los huecos; pero en una caja de cambios... creo que a mas denso mejor. No se, corregirme si me equivoco.

Respecto al exceso, cuando abri el tornillo de nivel (puesto en BMW) tambien salio con exceso, cosa que me llamo la atencion. Yo por mi parte, para llenar, entendi que tanto cardan como cambio, debian quedar a nivel con la rosca del tornillo de llenado. Sin embargo, lleva 1 litro y no llegaba ni a verse con la moto vertical. Obviamente, la moto esta limpia y no sangra por ningun lado.

En cuanto a los retenes. Porque decis que puedo reventarlos ?? yo entiendo que sera mas facil que suden al estar el nivel por encima de ellos, pero siempre hay camara de aire por la que el aceite puede expandir. Ademas, como digo, al anterior cambio tambien salio con exceso y tenia 20.000kms sin problemas.

Que opinais ?? Sigo con sintetico o cambio a SAE90 ?? Corrijo nivel o dejo como esta ??

Alguien sabe si los nuevos modelos van con el 75W-140 ???

Una vez mas, muchas gracias a todos por vuestras aportaciones.
 
He consultado el manual de taller de la R1100S y coincide con tus datos:

Caja de Cambios___________________________________________

Especificación del aceite: SAE 90 para engranajes. Especificación API GL 5
Cantidad: 0,8 litros aprox.

Cardán____________________________________________________

Especificación del aceite: SAE 90 para engranajes. Especificación API GL 5 (es decir, el mismo)
Cantidad: 0,25 litro aprox.

;)
 
el nivel en el cardan es la rosca del tornillo pero donde empieza abajo no donde termina arriba.saludos.
 
claro que hay camara de aire pero si tu esta camara de aire la eliminas al llenar mas de la cuenta al calentarse el aceite o valvulina toma mas volumen con lo que aumenta la presion dentro del cardan y tiende a salirse por la parte mas blanda usease el reten de turno,es como le ha pasado a mas de uno que le echan mas aceite de la cuenta al motor y se cargan el reten del eje primario que une el motor con la caja cambios ademas de caer tambien el disco de embrague al empaparse tambien en aceite del motor,yo le haria caso a TABAYU sin esperar a que ocurrira.saludos.
 
R1100S dijo:
En cuanto a los retenes. Porque decis que puedo reventarlos ?? yo entiendo que sera mas facil que suden al estar el nivel por encima de ellos, pero siempre hay camara de aire por la que el aceite puede expandir. Ademas, como digo, al anterior cambio tambien salio con exceso y tenia 20.000kms sin problemas.

Que opinais ?? Sigo con sintetico o cambio a SAE90 ?? Corrijo nivel o dejo como esta.
La valvulina genera espuma a mas espesor mas consistencia de la espuma y mas presion, esto lo verias en un torno o una fresadora con mirilla de cristal, parece un lavavajillas y no se utilizan velocidades mas alla de 3000 rpm., los vehiculos que utilizan SAE 140 son en los cambios de los tractores donde el espacio es inmenso y el desplazamiento de la valvulina es muy largo.
Yo seguiria con sae 90 si te gustan los sinteticos escoge uno por debajo 80/90 o inferior que no pasa nada.

VVVVVVVVssssssss
 
Comprobado, con 1 litro y con 250cc para el cardan, ninguno llega al tornillo de nivel.

Respecto al SAE, he estado mirando documentacion, y en ningun sitio hace referencia a que pueda perjudicar al cambio. Mas bien es un tema de tacto de la caja de cambios o de ruidos, como bien decis.

Pero que hago respecto a los niveles ??? a quien hago caso, a las cantidades o a los tornillos de nivel.

Hasta donde yo se, el nivel debe coincir a la altura del piñon de ataque o eje de salida, lo cual en mi moto coincide tanto para el cambio como para el cardan. Sin embargo, como os digo, con las cantidades del fabricante no llega a dicho nivel.

Menuda hemos montado en un momento.
 
Creo que na die ha dicho nada, por lo que se sobrentiende que la moto ha de estar vertical para comprobar niveles, no en el caballete lateral ( que bien "hablao".... toda la vida llamandolo "pata de cabra", si es que estoy cogiendo un nivel...).

¡FELIZ AÑO A TODOS!
 
Efectivamente, para comprobación de nivel y reposición, la moto ha de estar sobre el caballete central, ó sobre uno de mantenimiento al efecto.

Yo me guiaría por las cantidades del manual y no echaría más. A nada que a tí te parezca que la moto esta soble una superficier totalmente horizontal...y no lo esté aunque sea por poco, la medida se falsea. Si está algo inclinada hacia la izquierda, igual por eso no llega a las roscas.

No he tenido ocasión de probar ese nuevo sintético Castrol 75W140, que parece ser que venden...¿en los concesionarios de BMW?...Si es así, vaya, algo le deben haber hecho a ese aceite para que en frío sea tan fluido, pero en caliente se comporte como un 140 sin los inconvenientes de un aceite tan viscoso...

Siendo sintético puede ser, no voy a ser más listo yo que castrol, pero a mí, una valvulina tan densa y viscosa en caliente, me sigue pareciendo demasiado para la velocidad que cojen nuestros engranajes...

Si no le han hecho nada especial, la sobrepresión que puede crear batir esa valvulina tan densa, a bastante más velocidad, yo creo que acabará reventando los retenes

Yo, por mi parte, en mi R1100S( que no es una FIREBLADE, que gira a 13.000 rpm), no pienso cambiar el 75W90 ó el 80W90 que suelo comprar y mineral, que va que se mata.... Más despues de lo que he comentado, del post que ha habido hace poco de la temperatura que cogía una caja de cambios de 1150, por usar esa valvulina...

Su dueño, ha vuelto al 80W90 y su caja de cambios a la normalidad

Saludos ;)
 
P.D. Pero insisto, YO NO SOY MÁS LISTO QUE CASTROL (que despues alguno que me lee, cree que voy de sobrao). Es perfectamente posible, siendo sintético, que tenga propiedades lubricantes de 140, pero las otras de viscosidad y fluidez, alteradas a la baja...

Lo que digo, es que el 80W90 de toda la vida es mucho más que de sobra para la solicitación de nuestras cajas de cambio...

Y si alguien quiere experimentar y ademas a 30€ el litro... que lo haga él que a mí me entra la risa ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
 
Bueno, por el momento, tal y como habeis aconsejado, he corregido los niveles ya que ese sobre exceso seguro que no es bueno. En el caso del cardan lleva como un pequeño saliente justo tras la rosca, que pienso indica el nivel. Y en el caso del cambio, lo he dejado al borde de la rosca del tornillo de llenado. Antes no lo habia dicho pero todo ello lo he hecho con el caballete central y con la moto en vertical.

Asi mismo, esta mañana tras subir a Cruz Verde y con paquete, unos 100 kms, he comprobado las temperaturas y me han parecido normales. El cardan estaba algo templado y el cambio algo mas cercano a la temperatura del bloque motor aunque notablemente mas frio. Pero eso, entiendo que si es lo normal, o no ??

Yo al principio era partidario de comprar el 80W90 pero en la busqueda encontre el 75W-140. Mire la web de Castrol y vi que era el aceite que recomendaba explicitamente para cambios de moto. Ademas, me parecio un aceite mejor (mas fluido en frio y mas consistente en caliente). Y segun me dijeron la recomendacion actual de BMW ( antes era SAE 80-90 EP ) es aceite sintetico multigrado 75 W140.

Mas en concreto dan dos posibilidades, el SAF - XO utilizado para automocion y el MTX 75 W 140 , el mismo aceite pero en envases para moto. En mi caso el Castrol 75W-140 lo compre en Repuestos ELMA pero tambien lo vi Repuestos Quintana y en BMW. Me costo como unos 15€ el litro, creo. Los 30€ supongo que seran cosa del concesionario, como siempre.

Segun la ficha tecnica de Castrol, el aceite pinta muy bien: http://www.castrol.com/castrol/multipleproductsection.do?categoryId=82914982&contentId=6007104

En cualquier caso, nadie mas lo ha probado ni tiene experiencias personales ??
 
yo estoy con vosotros tabayu y colorin  ,es cierto que no biene bien especificado el como se tiene que hacer el cambio ,  pues cuando hice el mio en r1150r  se lo llene hsta los tapones de llenado  y me di cuenta que entraba mas aceite de que se especificaba en el manual ,pero pense que por un poco mas no pasaba nada y me equivoque pues cada vez que rodaba  de 100 a 200 o mas km "mis salidas " (que no son novias ni tias con las que vaya a pasar un rato )me daba cuenta que tenia un monton de salpicaduras de aceite en la llanta y el fuelle rezumaba

bueno pues leyendo en el foro no se donde encontre a algien que explicaba que : cuando estas reponiendo el aceite en el grupo si miras por el agujero de llenado  veras como un plano de haber cortado un cilindro de 0,5 cm de diametro " mas o menos ",pues bien saque el tapon de llenado y con una geringa " la mas grande que te venden en le farmacia " y trozo de macarron de gasolina de ese transparente saque aceite , mas de una geringa asta que vi ese plano  

despues de eso limpie bien y la verdad de momento no pierde  aaaaaaa   y tambien saque algo menos de una  geringada del cambio  (es decir en el cambio si que entro lo que dice el manual pero visto lo visto  yo prefiero poner un pelin menos pero un pelin menos que demas  por eso de la sobre presion)pero tengo miedo de haber consentido el reten del grupo en algo asi como unos 500 km mas o menos que hice con el grupo lleno     asi que yo aria caso    en tus manos esta

feliz 2007 para tod@s muchos  que  muchos km el año que viene sin sustos ni problemas solo alegrias
 
Bueno, he estado en la página del enlace y parece que voy a tener que empezar a cambiar algun concepto.

Se vé que la tecnología sintética ha conseguido una protección de 140 con un aceite bastante más fluido que la valvulina tradicional de esa graduación, muchísimo mas densa a simple vista que el SAE90

Si además lo recomienda y usa BMW en sus concesionarios, habrá al menos que acostumbrarse a él. Entiendo que no querran tener motos con la transmisión reventada cada dos por tres

De la tecnología sintética, algo sospechaba ya, pues en el taller del desguace, la marca de aceite con la que trabajamos, trae un SAE80 "gearbox", para motores de 2 tiempos,que cuando lo echas, es más fluido que el 20W50 de los motores de 4T. Toda la vida, se le ha echado a las cajas de cambio de las motillos, monogrado ó multigrado, pero alrededor de SAE 30...

Pero con este nuevo, no revientan y van bien, aunque hay que tener cuidado, pues actuar de oido y echar SAE80 API gl-5 tradicional, haría que el pobre motoret no pudiera casi girar, por la gran densidad de la valvulina tradicional...

Pues habrá que irse acostumbrando...

Saludos ;)
 
Yo solo digo que las averías de los retenes de la caja de cambios y el grupo cónico, se han disparado en BMW si lo comparamos con motos del pelo de la K 100 / 1100. ::)

Está claro que la calidad ha bajado, pero también que el uso del Castrol 75 w 140 ... ha influido notablemente. ::)

Con lo cuál, estoy con mi desconocido amigo Tabayú. ;)
 
No lo entiendo ¿lo recomienda la fabrica o lo dice el conce? porque el manual no lo pone creo, yo prefiero el 80/90 , sobre la cantidad tan descomunal es raro, raro, en mi moto en el grupo trasero tiene una valvula con un capuchon negro que si te pasas un poco seguro que sale por ahi , despues se j..d el reten claro , no lo se, pero igual no estaba a nivel. Vsss
 
Bueno, pues yo puse castrol 75W-140 a mi cambio y cardan y cuando llego el calor llegaron las consecuencias. Primero el reten del cardan a la mierda (+ sensor ABS + pinza de freno trasero por desplazamiento de la rueda) unos 800 euros.
Segundo: la caja de cambios ardiendo (aunque era verano), mas vibraciones y una perdida de aceite en la parte inferior trasera del cambio.

Ni que decir tiene que he vuelto al SAE 90 GL5. Los experimentos con gaseosa.

Tu mismo.

Un saludo
Raul
 
Yo lo tengo claro también, acabo de cambiar el retén de la transmisión y joder le pongo 80W90, que después vienen presiones extrañas y..... ::)
 
Por lo que cuenta Karlos, que tiene en el foro muchísima más experiencia que yo, debe haber efectivamente aumentado la frecuencia de las roturas de rodamientos y retenes en los grupos finales...

Yo no sé cuanto tiempo llevan usando esa valvulina en los concesionarios...la última vez que ocasionalmente trabajé en uno, todavía usé el 80W90...

Lo que te puedo asegurar, es que no es una decisión unilateral de los conces. BMW, por lo menos aquí en españa, recomienda castrol. Así que cuando suministre el aceite a sus concesionarios, será ese el que les mande y digo yo, que para cambiar al 75W140 sintético, habrá mediado de por médio un proceso serio de pruebas...Vamos, por lo menos así debería haber sido, a no ser que el experimento a largo plazo y en condiciones reales, lo esten haciendo los usuarios...

Ahora bien, creo que para que no haya equívocos, debo matizar algo al hilo del comentario de raulgm. Si no me equivoco, tuviste una rotura de rodamiento del buje que sujeta la rueda y ese rotura con el consiguiente alabeo transversal de la rueda, es lo que dió al traste con sensor y disco

Que fuera por el 75W140..., lo de los retenes, visto lo visto, no te digo que no. Pero el rodamiento en sí, yo me inclino más a pensar en otra cosa, al hilo de lo que afirma Karlos.

Me explico: estoy en contacto con el mundo de las boxer clásicas y esa es una rotura rarísima...Pero tambien es verdad, que su basculante, era de dos brazos.

Posteriormente, apareció el monobrazo y BMW, tuvo que empezar a montar en el grupo final un rodamiento bastante más "grande, tocho, gordo, reforzado..." llámesele como se quiera. Pero las motos de la marca siguieron montando incluso una vez aparecidas las primeras series "K", neumáticos traseros estrechitos.

"Estrechitos"...más de uno seguro que ya ha captado lo que pienso...Con la aparición del Paralever, la marca empezó a montar ¡¡¡Por fin!!!, neumaticos más anchos que los de las bicis de montaña...

Se supone que debió haber otro redimensionamiento al alza, de la robustez del rodamiento del buje, pero...¿suficiente?, y más, ¿suficiente para pasar de 160/60-18, a 170/60-17 y 180/55-17?...

Porque los esfuerzos transversales a los que se vé sometido, debidos no solo al aumento de anchura de goma, sino al agarre cada vez mayor de las gomas de calle modernas, seguro que lo hacen sufrir bastante más...

Los ingenieros de la marca, yo creo que SEGURO, SEGURO, lo dimensionaron adecuadamente...Solo me queda pensar, que cuando a SKF, ó quien les fabrique los rosdamientos a BMW, les salga una serie algo defectuosa...los márgenes de tolerancia son menores y cascan

Y me dá que pensar, que a lo peor, quien les fabrica los retenes, sigue haciendolo con la estanqueidad prevista para 80W90 y no el nuevo tipo de aceite...

No sé si me habré pasado elucubrando...espero haber sido al menos claro. Tanto como que yo, de momento, sigo usando API GL5 SAE 80W90..."por si aca"

Saludos :) ;)
 
Que decir también que aparte del retén, la arandela distaciadora que va entre éste último y el piñón es también culpable de las pérdidas, casi más que el propio retén. Por eso recomindo cambiarla a la par que el retén.
 
Bueno, despues de estar unos dias ausente aqui estoy.

En mi opinión, del aceite, hay que valorar dos propiedades: el comportamiento en caliente, y el comportamiento en frio.

En frio, de un aceite, debe buscarse que sea lo mas fluido posible para que se mueva bien y lubrique lo antes posible. Eso si, no debe descuidarse su viscosidad pues aunque fluya bien, no quiere decir que este lubricando. Es decir, un aceite demasiado fluido puede causar el roze de metal-metal por falta de pelicula.

En caliente, bajo mi criterio, debe buscarse lo contrario, un aceite lo mas consistente posible. El aceite con el calor se diluye con lo que la película de que hablamos es menor y por tanto mas facil que esta se rompa y se produzca el metal-metal.

En definitva, y como resumen, la viscosidad no es mas que el grosor de la capa que se forma sobre la superficie de las piezas del motor. A mayor SAE mayor es la pelicula de aceite entre las piezas, y viceversa.

Siguiendo este mismo criterio fue por lo que me anime a utilizar el famoso Mobil1 5W-50 y la verdad es que el resultado es un 306 xsi de gasolina con 230.000kms y que todavia no consume aceite. En el caso de mi Audi S3, 90.000kms y con turbo, mismo resultado con el 0W-40. Tambien es cierto que mi conduccion es MUY tranquila.

Ahora bien, tambien es cierto lo que decis, que el cambio, retenes, rodamientos... fue concebido para funcionar con un 80W90. Por tanto, me surge la siguiente duda: Puede un 75W140 hacer algun daño cuando es un aceite mas amplio y estable que el 80W90 ???

Me gustaria tambien añadir una experiencia que tuve el otro dia en un Norauto. Tuve la oportunidad de comparar un 80W90 y un 75W90. A temperatura ambiente, es decir, unos 25º, el segudo parecia agua y eso que solo movia el bote. Me imagino que cuando caliente sera mas fluido y por tanto mas liquido, por lo que entre esos dos aceites optaria por el 80W90.

Sin embargo, el 80W90 y el 75W140 son muy similares por lo que pienso que no debe de hacer daño al motor. Segun mi criterio, un aceite de cambio ha de ser lo mas viscoso posible sin afectar al tacto del cambio.

Finalmente, que opinion es la vuestra ?? Que lo recomendais o que no ?? Que el fabricante lo use, es bueno o malo ?? Veo tambien por ahi alguien que lo ha probado, al igual que yo, y no ha tenido problemas.

Buffff... menudo churro que he soltado. Espero no aburrir a nadie.
 
Te digo lo que yo creo.
El concesionario desde un principio usa lo recomendado por el ingeniero.
Luego vienen los intereses comerciales.....saca conclusiones y ::)
 
Por cierto, en cuanto a las cantidades, finalmente esto es lo que entro:

Cambio: 1 litro
Cardan: 300 cc

En lo referente al tema que expone nuestro compañero raulgm yo opino lo mismo que Tabayu. No creo que el problema fuese el aceite.

Mi experiencia con el 75W140, por si no lo he comentado o a alguien le interesa, es que es un aceite algo mas frio que el 80W90 si bien en caliente se mantiene mas estable. En el tacto del cambio note dureza pero fue debido al exceso de nivel que le puse. Una vez corregido, el cambio volvio a la normalidad.

A velocidades moderadas, la temperatura del cambio y cardan es normal. El cambio se mantiene algo mas caliente que el cardan pero sin llegar a la temperatura del bloque motor; mientras que en autopista o velocidades altas, ambas temperaturas son mas altas e incluso el motor llega a estar algo mas frio que el cambio.

Un saludo a todos.
 
:-?

Yo lo que no entiendo de este tema, es por qué mucha gente se empeña en echarle a las motos y a los coches aceites sintéticos, con indices de viscosidad distintos a los recomendados por el fabricante, más caros, y que al final no están seguros de si hacen bien o hacen mal.

¿Por qué no se le echa lo que dice el fabricante de la máquina, un SAE 90 de toda la vida, que se viene echando desde que se inventaron las ruedas dentadas (o casi  ;D)?

¿Es que no se fían del aceite que traen de casa las motos, los coches, los camiones, los tractores, y en general todos los mecanismos de transmisión de movimiento por engranajes, y que está supercomprobado de hace años y años?  :-?

¿Es que van a someter a sus motos a esfuerzos extraordinarios o a condiciones de uso extremas?  :-?

¿Es que creen que echándole el sintético va a haber mucha diferencia en cuanto a la duración y fiabilidad de la máquina?  :-?

En fin, que yo no entiendo tanta insistencia con los aceites que tienen algunas personas, si el tema está ya resuelto con productos de tipo corriente - standard.


Creo que se cuida más la moto con una forma de conducción conservadora, nada de acelerones, huir de altos regímenes de giro, cuidado en las reducciones de marchas, andar despacito y a régimen constante con el motor en frío, etc. etc.

Es mi humilde opinión.

Saludos al foro desde Jaén  ;)
 
R1100S dijo:
Me gustaria tambien añadir una experiencia que tuve el otro dia en un Norauto. Tuve la oportunidad de comparar un 80W90 y un 75W90. A temperatura ambiente, es decir, unos 25º, el segudo parecia agua y eso que solo movia el bote. [highlight]Me imagino que cuando caliente sera mas fluido y por tanto mas liquido[/highlight], por lo que entre esos dos aceites optaria por el 80W90.

Los aceites multigrado están compuestos de un aceite base muy ligero, de baja viscosidad o tipo "winter" (de ahí la "W" en el código), al que se le añaden una serie de aditivos espesantes que se engargan de "darle cuerpo" cuando se eleva la temperatura de servicio. Estos aditivos no intervienen hasta que el aceite no se calienta.

Dichos aditivos consiguen elevar hasta tal punto el INDICE DE VISCOSIDAD de un aceite ligero, que a medida que va aumentando la temperatura, hacen que este aceite se comporte conforme a las especificaciones de aceites mucho más viscosos.

La diferencia entre un aceite normal y uno multigrado es que el primero, al aumentar la temperatura, disminuye la viscosidad ( se vuelve más fluido), y el segundo, al ir aumentando la tª, adoptan propiedades de aceites puros más viscosos.

Un 15W 40 se comporta como un SAE 15 a -18ºC y como un SAE 40 a +98.9ºC. Estas dos temperaturas son las de ensayo normalizadas.

Los aditivos a baja temperatura están en estado de solución coloidal en el seno del aceite ligero, sin disolverse, manteniendo el aceite muy fluido y permitiendo que el aceite alcance a lubricar cualquier parte del motor en el momento del arranque.

Al aumentar la temperatura, los aditivos se van disolviendo y al tener una elevada viscosidad, aumenta la viscosidad de la mezcla aditivo-aceite ligero, manteniendo las cualidades de fluidez adecuadas a altas temperaturas.

Los aditivos suelen tener una base de polímeros (poliisobutileno....)


En fin, que ya no me quiero enrollar más, que lo que quería decir, es que el problema está resuelto adecuadamente con aceites lubricantes de tipo mineral multigrado, y que en mi opinión, los sintéticos son un lujo innecesario, salvo que lo indique el fabricante expresamente.

Saludos, y perdón por el ladrillo  ;)
 
Yo no me atrevería a darte ningun capón. Creo que tu razonamiento es muy válido, como tambien comparto mucho de lo que dice Felix Quero...Es más estos post, para mi personalmente, son muy enriquecedores, sobre todo si no aparecen interferencias extrañas razonando cosas sin fundamento como en el de porqué se calienta un motor refrigerado por aire, cuando éste componente...le falta.

El razonamiento que expones, es perfecto, pero a mí desde luego me sigue asaltando la duda, despues de haber visto averías por cambio de viscosidad recomendada...

Me explico, volviendo el argumento "por pasiva" de alguna manera. Si usas en tu motor un SAE 50, 40, ó 30 monogrado, pues es la viscosidad adecuada para un motor de combustión interna, harás mejor en usar un multigrado, porque el 10, 15, ó 20W que lleva delante, te indica que a bajas temperaturas, tu aceite se va a comportar de una manera mucho menos viscosa y fluida, con lo cual en los primeros momentos, la lubricación y circulación del aceite por el motor, no va a verse comprometida...

Si una caja de cambios, que tradicionalmente usa SAE 80 ó 90, la haces funcionar con 75W90 ó 80W90..., pues lo mismo, conseguiras en frío un aceite más adecuado al inicio de funcionamiento

Pero un mecanismo que en principio se ha diseñado para el SAE 80 ó 90 y que no ha sufrido modificaciones en sus componentes, pase a usar así como así SAE 140(hablando de viscosidad en caliente)...pues hombre, ó algo tiene de especial al ser sintético ó alguna modificación se le ha hecho al mecanismo, para que acepte una valvulina mucho más viscosa, casi grasa...

Vale, las cajas de cambio de las boxer de nueva generación, pueden haber cambiado, ¿pero las de las anteriores?, ¿y las de las clásicas?

Por eso es comprensible la reticencia, por mucho que los concesionarios hayan empezado hace un tiempo a usarlo. Para muchos usuarios, muchas veces, por desgracia, eso no es garantía de nada. Si encima el cambio te coincide con alguna avería ó fenómeno extraño en el comportamiento del cambio...apaga y vámonos

Evidentemente si la experiencia es positiva en la mayoría de los usuarios, acabará imponiendose como en su día lo hizo el aceite multigrado, pero hay quien seguirá usando el tradicional hasta que desaparezca...por aquello de avanzar poquito a poco, dando pasos sobre lo seguro.

Un saludo ;)
 
VictorR100T dijo:
Hombre, tienes mucha razón en todo lo que dices; pero sin embargo, no hay que cerrar la puerta a los avances que se van produciendo en todos los aspectos y materiales.


De acuerdo contigo.

Yo no me cierro en absoluto a los avances técnicos, más bien al contrario  ;)

Sin embargo, para nuestras motos se indican especificaciones de aceites minerales multigrado, con sus correspondientes intervalos de cambio.

Estoy convencido que las especificaciones que anuncia el fabricante son más que suficientes, y que un buen uso de la moto hacen más por la duración de los componentes mecánicos que el añadirle un sintético.

Sólo basta con usar una buena marca -Castrol, Repsol, ...- y cuidar el motor en frío.

Lo del aceite sintético es más adecuado en condiciones de trabajo más exigentes (turbinas, motores con intervalos de mantenimiento muy prolongados, motores rotativos,...).

Siceramente, el sintético a la moto le puede venir de P.M., pero ya tienes que improvisar el periodo de cambio, que lógicamente debe ser más prolongado que con un mineral. Si lo cambias a los mismos Km, pues es una opción, como otra cualquiera, lógicamente es una seguridad más.

-Había por ahí un post que advertía sobre la conveniencia o no de estos aceites en los boxer-
Yo opino que doctores tiene la iglesia, y nos prescriben mineral.

Saludos desde Jaén ;)
 
Hombre, yo he sido de los que ha escrito en este foro, sobre la no conveniencia de usar aceites sintéticos en motores "viejos" ó "gastados" y más si son refrigerados por aire, por la sencilla razón de que su misma facilidad para llegar a todos lados, se vuelve en contra al hablar de quemarse debido a los desgastes del motor...Y no sólo a quemarse, a ensuciarse por los residuos de la combustión, a ensuciar la admisión por pasar desde la caja del filtro...La ventaja que puedan aportar por su formulación, la pierden por no estar en el motor adecuado, amen de la ruina al bolsillo si lo pagas a precio de concesionario oficial y el posible disgusto que te puedan ocasionar si no vigilas ese aumento de consumo...

Sólo con ver los motores que tengo oportunidad de desguazar, que tienen ya pérdidas considerables de compresión, aunque no se hayan roto, y como el aceite se degrada, ennegrece y apesta a residuos de combustión, me lleva a estar convencido de que es preferible usar mineral, que cumple las especificaciones de engrase de sobra y si pretendes seguir haciendo funcionar el motor, cambiarlo más a menudo, para preservar la integridad del motor...Ahí desde luego, la longevidad del sintético, no tiene sentido.

Pero tambien es verdad, que si no estamos en ese caso, usar aceite sintético, es echarle "algo mejor" al motor y creo que no hay en ese caso porqué alargar los periodos de cambio que recomiende el fabricante...Es verlo simplemente como que en el mismo intervalo de tiempo, has llevado un aceite que le puede dar un plus de cuidado a tu máquina...

Cuando además tienes médios de hacerlo tú mismo y no pagar el coste de la operación a precio de oro, es una buena opción de disponer para el engrase, de la mejor tecnología que ponen en el mercado los fabricantes

Desde luego, para el que tiene buen bolsillo, todo esto no reza...ademas sus intervenciones en los post, en la mayoría de los casos, tampoco aportan nada

Y evidentemente tienes más razón que un santo, en que hay mucha gente que que se gasta la pasta en el mejor sintético, para despues maltratar el motor, que es "como el que tiene tos y se rasca los h.....". Para eso, le vale igual un buen mineral y a la larga no tira su dinero

Saludos ;)
 
Al final, creo que los tres tendemos a lo mismo, es decir, a un aceite lo mas fluido en frio y lo mas viscoso en caliente. Tambien estamos de acuerdo en que el SAE son unas propiedades medidas en frio y en caliente, y que en el caso del 75W nos da igual pero que en el caso del 140 es conveniente. Y tambien estamos de acuerdo en que aunque sabemos como se comporta a -18º y a 98,9º no sabemos que fluidez tiene entre los 40 y 60º que es donde trabaja nuestra caja de cambios.

Yo personalmente tiendo a pensar que el 75W140 es un aceite mas denso en su "regimen" intermedio que el 80W90; pero esa viscosidad extra es la que progete las piezas. Desde mi punto de vista, creo, el problema de un aceite es que sea menos viscoso de lo que debe y no viceversa.

Por otro lado, el valor del SAE es el mismo a -18 que a 100º (Viscosidad Cinemática ISO 3104 / ASTM D445) sin embargo el aceite no es mas denso en caliente por lo que algo falla, y no se que es.

En lo unico que discrepo, y creo que aqui TABAYU y Victor pueden opinar, es que un aceite en caliente nunca es mas denso que en el frio. O si ??? no se vosotros pero mis experiencias es que en caliente, es mas fluido que en frio, ya sea sintetico, mineral o semi. Prueba de ello es que los cambios de aceite se hacen en caliente por esa misma razon. Digamos que los multigrado son menos fluidos que los mono grado, pero que en cualquier caso, siempre tienden a diluir.

Esa es mi apreciacion al menos, corregirme si me equivoco.
 
Solventadas las dudas, creo que aqui queda muy claro que el aceite es mas fluido en caliente.

75W140 75W90 75W80 80W
Densidad @ 20 °C 867 860 880 (15º) 895 (15º)
Viscosidad cinemática@ 40ºC 186 73 56 137
Viscosidad cinemática@ 100ºC 25 14 10 14
Índice de viscosidad 171 210 166 100
Punto de inflamación 220 190 159 220
Punto congelacion -54 -45 -39 -30
Tipo Sintetico Sintetico Mineral Mineral

Asi mismo tambien vemos la mayor viscosidad del 75W140 a temperatura media y alta e incluso que el 75W90 en frio es mejor que el propio 80W, lo que pasa es que este ultimo es GL-4+ y no GL-5. No se si valdria para nuestros cardan.
 
Creo que cuando se usa castrol mtx 75W140 es mejor poner un poco menos de su nivel. Que quede por debajo y no rebose por el tornillo de llenado. Yo me cargué el reten con el llenado a nivel. Ahora meto hasta el tornillo y vacío algo. Pero si, con MTX 75W140 va mejor, lo notas desde el primer momento. Esa es mi recomendación
 
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