jhavato
En rodaje
Buenos días a todos/as.
Me estreno en este foro de clásicas, encantado de poder participar. Como expuse en mi presentación, llevo ya un tiempo en el foro, aunque no fue hasta hace unas semanas que me he hecho con una R80RT del ’83.
Creo este tema para contaros mi experiencia (de novato) en relación al cuadro de relojes, ya que he estado trasteando en él puesto que no funciona el testigo/chivato de la presión de aceite y al parecer, según me dijo el anterior propietario, el cuentakilómetros funciona y al rato deja de funcionar. Espero que a alguien le sea de utilidad, y le anime a meterle mano a nuestras abuelas, yo lo disfruto mucho.
Antes de nada, debo dar las gracias al foro y sus integrantes, ya que sin los sabios consejos de muchos de vosotros (mención especial al maestro relojero curroalb) esto no sería posible.
Allá vamos: (Disculpad los errores en relación al vocabulario técnico).
1º. Desconectar sirga velocidad/kms
2º. Aflojar los tres tornillos hexagonales que amarran el cuadro de relojes al soporte (llave del 10). En esta foto, ya con el cuadro fuera, podéis ver cuáles son:
Base soporte (sucio) para el cuadro de relojes, donde van alojados los tres tornillos anteriores:
3º. Desconectar conexión eléctrica. Debería llevar un tornillo, en mi caso no es así. Sale moviéndolo con cuidado.
4º. Con el cuadro ya en la mesa, vamos quitando tornillos. La primera tapa lleva tres tornillos de estrella.
5º Ahora a por la segunda tapa en forma de T, los tornillos son planos.
Aquí ya nos encontramos con el circuito impreso, y podemos apreciar como dos testigos han dado problemas con anterioridad. Para solucionarlo han soldado cable con estaño, y por lo pronto el apaño funciona correctamente.
En la siguiente foto indico con flechas por donde debe pasar la corriente para activar el testigo de presión de aceite, comprobamos la continuidad en esos dos "puntos-contactos".
Para comprobar el estado de las pestañas que están en contacto con el portalámparas de la presión de aceite, chequeamos la continuidad. En mi caso la continuidad se pierde en la pestaña derecha del portalámparas.
6º Para arreglarlo desmontamos el circuito impreso soltando los tres tornillos que lo amarran y con cuidado desconectando las tres conexiones faston que lo conectan al cuentarrevoluciones.
Decido soldar cable usando la misma técnica que el anterior propietario. Soldé un cable de 1,5mm de sección a la, no sé como llamarlo, barra/polo/punto de conexión correspondiente y el otro extremo del cable simplemente lo pelé y lo ubiqué en el hueco del portalámparas para que por presión entrara en contacto con la patilla del portalámparas.
Es importante asegurarse de que el portalámparas quede bien firme, ya que si no es así, con las vibraciones puede perder la continuidad.
Lamentablemente no tengo fotos de cómo quedó el apaño.
7º Ahora le toca el turno al velocímetro. Quitamos los tres tornillos que lo amarran a la carcasa. Una vez fuera, lo revisamos para comprobar que no hay nada roto.
A continuación giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj el emplazamiento de la sirga, y comprobamos que el movimiento llega al eje del cuentakilómetros.
El siguiente paso es verificar que la rueda gris del eje del cuentakms gira solidaria con el eje. Para ello aflojamos el tornillo señalado en la foto, para separar el tornillo sinfín de la corona dorada.
En efecto, la rueda gris esta firme en su eje. Sin embargo, se aprecia una holgura longitudinal en el eje, es pequeña, pero ya que estamos aquí vamos a eliminarla pegando una arandela a la punta del eje del cuentakms total (flecha foto anterior).
Para ello, vamos a crear una arandela de plástico que tengo un agujero central de 3mm. En mi caso encontré por casa una tira de plástico, que debía ser una asa de una caja de cartón.
Con la dremel y una broca de 2,8mm le hice el agujero central, luego le fui dando forma al plástico, primero con un cúter y ya luego con una lima.
Para finalizar, con la misma broca de 2,8 y de forma manual fui ampliando el agujero hasta que éste encajase firmemente en el eje del cuentakms.
Ya con la arandela rematada, aproximo la corona dentada dorada a la pared y ubico la arandela en el eje, la cual se queda firme en su sitio.
A continuación, para evitar que el pegamento entre en contacto con la pared del velocímetro, lo agarro en el aire, de forma que la arandela esté en la parte inferior (mirando hacia abajo), y así la fuerza de la gravedad juegue a nuestro favor. Aplico un poco de pegamento y dejo secar. Comprobamos que todo esté correcto y volvemos a conectar el tornillo sinfín a la corona dentada dorada, apretando el tornillo que lo bloquea.
Con esto hemos finalizado la intervención.
Gracias a todos/as por vuestra atención.
Saludos!
Me estreno en este foro de clásicas, encantado de poder participar. Como expuse en mi presentación, llevo ya un tiempo en el foro, aunque no fue hasta hace unas semanas que me he hecho con una R80RT del ’83.
Creo este tema para contaros mi experiencia (de novato) en relación al cuadro de relojes, ya que he estado trasteando en él puesto que no funciona el testigo/chivato de la presión de aceite y al parecer, según me dijo el anterior propietario, el cuentakilómetros funciona y al rato deja de funcionar. Espero que a alguien le sea de utilidad, y le anime a meterle mano a nuestras abuelas, yo lo disfruto mucho.
Antes de nada, debo dar las gracias al foro y sus integrantes, ya que sin los sabios consejos de muchos de vosotros (mención especial al maestro relojero curroalb) esto no sería posible.
Allá vamos: (Disculpad los errores en relación al vocabulario técnico).
1º. Desconectar sirga velocidad/kms
2º. Aflojar los tres tornillos hexagonales que amarran el cuadro de relojes al soporte (llave del 10). En esta foto, ya con el cuadro fuera, podéis ver cuáles son:
Base soporte (sucio) para el cuadro de relojes, donde van alojados los tres tornillos anteriores:
3º. Desconectar conexión eléctrica. Debería llevar un tornillo, en mi caso no es así. Sale moviéndolo con cuidado.
4º. Con el cuadro ya en la mesa, vamos quitando tornillos. La primera tapa lleva tres tornillos de estrella.
5º Ahora a por la segunda tapa en forma de T, los tornillos son planos.
Aquí ya nos encontramos con el circuito impreso, y podemos apreciar como dos testigos han dado problemas con anterioridad. Para solucionarlo han soldado cable con estaño, y por lo pronto el apaño funciona correctamente.
En la siguiente foto indico con flechas por donde debe pasar la corriente para activar el testigo de presión de aceite, comprobamos la continuidad en esos dos "puntos-contactos".
Para comprobar el estado de las pestañas que están en contacto con el portalámparas de la presión de aceite, chequeamos la continuidad. En mi caso la continuidad se pierde en la pestaña derecha del portalámparas.
6º Para arreglarlo desmontamos el circuito impreso soltando los tres tornillos que lo amarran y con cuidado desconectando las tres conexiones faston que lo conectan al cuentarrevoluciones.
Decido soldar cable usando la misma técnica que el anterior propietario. Soldé un cable de 1,5mm de sección a la, no sé como llamarlo, barra/polo/punto de conexión correspondiente y el otro extremo del cable simplemente lo pelé y lo ubiqué en el hueco del portalámparas para que por presión entrara en contacto con la patilla del portalámparas.
Es importante asegurarse de que el portalámparas quede bien firme, ya que si no es así, con las vibraciones puede perder la continuidad.
Lamentablemente no tengo fotos de cómo quedó el apaño.
7º Ahora le toca el turno al velocímetro. Quitamos los tres tornillos que lo amarran a la carcasa. Una vez fuera, lo revisamos para comprobar que no hay nada roto.
A continuación giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj el emplazamiento de la sirga, y comprobamos que el movimiento llega al eje del cuentakilómetros.
El siguiente paso es verificar que la rueda gris del eje del cuentakms gira solidaria con el eje. Para ello aflojamos el tornillo señalado en la foto, para separar el tornillo sinfín de la corona dorada.
En efecto, la rueda gris esta firme en su eje. Sin embargo, se aprecia una holgura longitudinal en el eje, es pequeña, pero ya que estamos aquí vamos a eliminarla pegando una arandela a la punta del eje del cuentakms total (flecha foto anterior).
Para ello, vamos a crear una arandela de plástico que tengo un agujero central de 3mm. En mi caso encontré por casa una tira de plástico, que debía ser una asa de una caja de cartón.
Con la dremel y una broca de 2,8mm le hice el agujero central, luego le fui dando forma al plástico, primero con un cúter y ya luego con una lima.
Para finalizar, con la misma broca de 2,8 y de forma manual fui ampliando el agujero hasta que éste encajase firmemente en el eje del cuentakms.
Ya con la arandela rematada, aproximo la corona dentada dorada a la pared y ubico la arandela en el eje, la cual se queda firme en su sitio.
A continuación, para evitar que el pegamento entre en contacto con la pared del velocímetro, lo agarro en el aire, de forma que la arandela esté en la parte inferior (mirando hacia abajo), y así la fuerza de la gravedad juegue a nuestro favor. Aplico un poco de pegamento y dejo secar. Comprobamos que todo esté correcto y volvemos a conectar el tornillo sinfín a la corona dentada dorada, apretando el tornillo que lo bloquea.
Con esto hemos finalizado la intervención.
Gracias a todos/as por vuestra atención.
Saludos!
