GS Torrent
Allá vamos
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Hola a todos.
Pues como notaba que la dirección de la moto se encastraba en la parte central de su recorrido, me he decidido a cambiar los rodamientos de la dirección.
Lo primero ha sido comprar los dos rodamientos del modelo 320/28X, medidas 28x52x16. Los he comprado en un distribuidor de rodamientos. PVP unidad 42’53€, descuento 60%, los dos rodamientos 40’14€. En el concesionario valen 23’79 + IVA (cada uno). Aquí debo de hacer un inciso para que no cometáis el mismo error que yo, y recomendaros que compréis los guardapolvos de los rodamientos, cosa que yo no hice y me tocó reconstruir los viejos ya que estos salen deteriorados cuando se decalan los rodamientos.
Llegados a este punto nos ponemos manos a la obra, realizamos el trabajo siguiendo las instrucciones del manual de taller de la moto.
Empezamos apoyando la moto sobre unos tacos de madera para que la rueda delantera quedara en el aire.
Desmontamos el guardabarros de la rueda retirando los 4 tornillos situados en la parte inferior de éste.
Desenchufamos el conector de la bocina y lo pasamos hacia arriba a través del agujero de la cubierta de la tija inferior.
Pasamos a desmontar la rueda, para lo cual lo primero que hacemos es comprimir la pinza de freno contra el disco para abrirla. Debemos tener en cuenta que NO debemos apretar la maneta del freno mientras esté desmontada la rueda ya que se cerraría la pinza.
Aflojamos el tornillo de apriete del eje.
Aflojamos el eje y lo sacamos, teniendo cuidado con el casquillo distanciador situado en la parte del disco de freno.
Sacamos la rueda y la dejamos protegida para evitar la entrada de suciedad en los rodamientos.
Extraemos el cable del sensor del ABS y el latiguillo del freno delantero de sus pinzas, y a continuación soltamos el sensor del ABS y la pinza de freno, y los fijamos con una brida a la moto para evitar que el latiguillo esté tenso.
Retiramos el soporte de los interruptores del ABS y de las luces de emergencia.
A continuación quitamos las bridas que sujetan el manillar, yo antes de desmontarlas he hecho una marca para saber cual era su posición a la hora de volverlo a montar. Luego retiramos el manillar y lo colocamos delante del cuadro de instrumentos, extrayendo previamente los cables del acelerador y del freno de las pinzas que los sujetan.
Aflojamos la tuerca de la tija superior. Hacemos lo mismo con los tornillos de apriete de la tija superior a las barras de la horquilla, y el tornillo prisionero que evita que la tuerca pueda aflojarse, situado en el interior de ésta.
Retiramos la tija superior.
Aflojamos la tuerca moleteada. Como no dispongo de la llave especial de BMW, me he fabricado una “tuneando” un vaso de 32. Le he hecho dos agujeros a 90º, les he hecho una rosca de métrica 5 y le he puesto dos tornillos.
Se aprietan los dos tornillos sobre la tuerca moleteada, para que éstos se marquen sobre ésta.
Limamos unos pequeños planos en la tuerca moleteada para que los tornillos tengan una superficie plana de asiento y evitar que giren sobre la superficie de la tuerca ya que ésta es redonda.
Quitamos la tuerca moleteada que contiene el rodamiento superior. Antes de quitarla aseguraremos la horquilla para que no nos caiga al suelo al quitar la tuerca, ya que es ésta la que la sostiene.
Aflojamos los tornillos de apriete de la tija inferior y procedemos a retirarla. Yo antes que quitarla he hecho unas marcas con cinta en las barras, para después saber cual es su posición y así facilitar el montaje.
Extraemos la pista interior, junto con la jaula de los rodillos del rodamiento superior de la tuerca moleteada, lo haremos golpeando la pista con un botador a través de los agujeros de la tuerca moleteada. Alternaremos los golpes en los dos agujeros. En el manual de taller pone que la extracción ha de realizarse en frío.
Para extraer la pista interior y la jaula de los rodillos del rodamiento inferior los he calentado con una pistola de aire caliente para que dilataran y los he golpeado con un cincel y un martillo.
Procedemos a extraer las pistas exteriores de los rodamientos; las he sacado golpeándolas con un destornillador por el interior del tubo. Los golpes los iremos repartiendo sobre todo el diámetro de la pista para que salga por igual del alojamiento.
Inspeccionando visualmente los asientos de las pistas, encontré óxido en los asientos del rodamiento inferior; para quitarlo he lijado los asientos con esmeril de grano 180 impregnado con un poco de aceite.
Sacamos los rodamientos nuevos de su embalaje, y procedemos a limpiarlos para eliminar el aceite protector y posibles restos de suciedad, una vez limpios, ya tenemos listos los rodamientos nuevos para montar.
Primero calaremos la pista interior junto la jaula con los rodillos del rodamiento inferior. Pero antes limpiaremos el asiento del rodamiento y lo untaremos con pasta anticorrosión. Esta pasta nos facilitará, la operación de calado del rodamiento y en un futuro su decalado, aparte de evitar que se oxide el asiento.
Luego calentaremos el rodamiento y lo calaremos en el eje, lo he calentado a 110ºC. Para calentarlo he utilizado una maquina de inducción, pero como lo más normal es que no dispongáis de dicha máquina podéis probar a calentar el rodamiento con una pistola de aire caliente o con un horno, pero controlando constantemente la temperatura, sin que esta sobrepase los 120ºC, para evitar dañar el rodamiento.
Nos ayudaremos de un tubo para empujar el rodamiento hasta el fondo del eje.
Ahora toca calar la pista interior junto la jaula con los rodillos del rodamiento superior. Según el manual de taller esta operación hay que realizarla en frío, motivo por el cual yo he introducido la tuerca moleteada un rato en el congelador para que se contrajera y me facilitara la tarea de calado. Una vez fuera del congelador he limpiado el asiento del rodamiento, he puesto el guardapolvo y he untado las superficies del asiento con pasta anticorrosión. Para calar el rodamiento he apoyado el tubo que utilicé antes en la pista interior y ayudado por una prensa hidráulica he empujado el rodamiento hasta llevarlo a su sitio.
Nos queda calar las pistas exteriores de los dos rodamientos. Pero antes limpiamos los alojamientos de ambas pistas y los untamos con pasta anticorrosión. Yo las he calado golpeándolas en cruz con una maza de nylon.
Para poder llevar las pistas hasta el fondo de su alojamiento, me he ayudado de las pistas de los rodamientos viejos, poniéndolas sobre las pistas nuevas y golpeándolas con la maza hasta asegurarme que las pistas llegaban al fondo del alojamiento.
Engrasamos los rodamientos asegurándonos de que la grasa entra dentro de la jaula de los rodillos y que todo el conjunto queda bien engrasado. He utilizado grasa de la marca MOBIL referencia MOBILITH SHC 220.
Llegados a este punto ya podemos empezar a montarlo todo de nuevo.
Empezamos montando al tija inferior.
Montamos la horquilla y enroscamos la tuerca moleteada y la apretamos dándole el par de apriete, 25 Nm.
Giramos la tija inferior de la horquilla dos veces de
tope a tope, y la dejamos a continuación en el tope
de la izquierda.
Marcar una línea de 40 mm de longitud sobre el
contorno de la chapa de enclavamiento del cabezal
del manillar, con cinta adhesiva.
Hacemos una marca sobre la tuerca moleteada que quede alineada con el extremo derecho de la cinta adhesiva.
Giramos la tuerca moleteada hacia la izquierda, hasta
que la marca que hemos hecho sobre la tuerca moleteada, alcance el extremo izquierdo de la cinta adhesiva.
Retiramos la cinta adhesiva y controlamos las superficies de apoyo en la tija de la horquilla y la tuerca moleteada; en caso necesario, alisarlas con piedra de afilar al aceite y limpiarlas.
Colocamos la tija superior en su sitio.
Introducimos en las barras hasta la marca que hicimos con cinta en estas antes de desmontarlas. Apretamos los tornillos de la brida, pero no le daremos el par de apriete ya que este se lo daremos una vez tengamos todo el conjunto montado y comprobemos que las barras han quedado bien alineadas con la tija superior.
Enroscamos el tornillo prisionero y lo apretamos a 65 NM.
Apretamos la tuerca de la tija superior a 65 NM.
Llegados a este punto comprobamos que las barras de la horquilla hayan quedado bien alineadas con la tija superior. Para ello cogemos una regla y la apoyamos en la tija superior, comprobando que la parte superior de las barras de la horquilla quedan alineadas con la parte superior de la tija. Si no fuera así moveremos las barras hasta dejarlas correctamente alineadas.
Apretamos los tornillos de apriete de las dos tijas a 21 NM. Debemos tener la precaución, de asegurarnos del correcto apriete de los tornillos de la tija inferior. Para ello apretaremos el tornillo superior y luego el inferior, repitiendo esta secuencia tantas veces como sea necesaria hasta que los tornillos dejen de girar.
Montamos el manillar, ayudados por las marcas que hicimos antes de desmontarlo lo dejamos en su posición y apretamos las bridas que los sujetan a 21 NM.
Comprobamos que la horquilla no tiene holgura, para ello la moveremos en el sentido de la marcha hacia adelante y hacia atrás.
Enchufamos el conector de la bocina y montamos el guardabarros. Los tormillos del guardabarros los montamos con Loctite 243 y los apretamos a 3 Nm.
Limpiamos el eje enchufable y lo engrasamos con grasa optimol TA. Montamos la rueda y apretamos el eje enchufable a 54 Nm y el tornillo de apriete a 21 Nm.
Por ultimo montamos la pinza de frenos apretando los tornillos a 41 Nm, y el sensor del ABS a 9 Nm.
Menudo tocho que me ha salido!!!! Espero que os pueda ser de alguna utilidad.
Un saludo.
Pues como notaba que la dirección de la moto se encastraba en la parte central de su recorrido, me he decidido a cambiar los rodamientos de la dirección.
Lo primero ha sido comprar los dos rodamientos del modelo 320/28X, medidas 28x52x16. Los he comprado en un distribuidor de rodamientos. PVP unidad 42’53€, descuento 60%, los dos rodamientos 40’14€. En el concesionario valen 23’79 + IVA (cada uno). Aquí debo de hacer un inciso para que no cometáis el mismo error que yo, y recomendaros que compréis los guardapolvos de los rodamientos, cosa que yo no hice y me tocó reconstruir los viejos ya que estos salen deteriorados cuando se decalan los rodamientos.
Llegados a este punto nos ponemos manos a la obra, realizamos el trabajo siguiendo las instrucciones del manual de taller de la moto.
Empezamos apoyando la moto sobre unos tacos de madera para que la rueda delantera quedara en el aire.
Desmontamos el guardabarros de la rueda retirando los 4 tornillos situados en la parte inferior de éste.
Desenchufamos el conector de la bocina y lo pasamos hacia arriba a través del agujero de la cubierta de la tija inferior.
Pasamos a desmontar la rueda, para lo cual lo primero que hacemos es comprimir la pinza de freno contra el disco para abrirla. Debemos tener en cuenta que NO debemos apretar la maneta del freno mientras esté desmontada la rueda ya que se cerraría la pinza.
Aflojamos el tornillo de apriete del eje.
Aflojamos el eje y lo sacamos, teniendo cuidado con el casquillo distanciador situado en la parte del disco de freno.
Sacamos la rueda y la dejamos protegida para evitar la entrada de suciedad en los rodamientos.
Extraemos el cable del sensor del ABS y el latiguillo del freno delantero de sus pinzas, y a continuación soltamos el sensor del ABS y la pinza de freno, y los fijamos con una brida a la moto para evitar que el latiguillo esté tenso.
Retiramos el soporte de los interruptores del ABS y de las luces de emergencia.
A continuación quitamos las bridas que sujetan el manillar, yo antes de desmontarlas he hecho una marca para saber cual era su posición a la hora de volverlo a montar. Luego retiramos el manillar y lo colocamos delante del cuadro de instrumentos, extrayendo previamente los cables del acelerador y del freno de las pinzas que los sujetan.
Aflojamos la tuerca de la tija superior. Hacemos lo mismo con los tornillos de apriete de la tija superior a las barras de la horquilla, y el tornillo prisionero que evita que la tuerca pueda aflojarse, situado en el interior de ésta.
Retiramos la tija superior.
Aflojamos la tuerca moleteada. Como no dispongo de la llave especial de BMW, me he fabricado una “tuneando” un vaso de 32. Le he hecho dos agujeros a 90º, les he hecho una rosca de métrica 5 y le he puesto dos tornillos.
Se aprietan los dos tornillos sobre la tuerca moleteada, para que éstos se marquen sobre ésta.
Limamos unos pequeños planos en la tuerca moleteada para que los tornillos tengan una superficie plana de asiento y evitar que giren sobre la superficie de la tuerca ya que ésta es redonda.
Quitamos la tuerca moleteada que contiene el rodamiento superior. Antes de quitarla aseguraremos la horquilla para que no nos caiga al suelo al quitar la tuerca, ya que es ésta la que la sostiene.
Aflojamos los tornillos de apriete de la tija inferior y procedemos a retirarla. Yo antes que quitarla he hecho unas marcas con cinta en las barras, para después saber cual es su posición y así facilitar el montaje.
Extraemos la pista interior, junto con la jaula de los rodillos del rodamiento superior de la tuerca moleteada, lo haremos golpeando la pista con un botador a través de los agujeros de la tuerca moleteada. Alternaremos los golpes en los dos agujeros. En el manual de taller pone que la extracción ha de realizarse en frío.
Para extraer la pista interior y la jaula de los rodillos del rodamiento inferior los he calentado con una pistola de aire caliente para que dilataran y los he golpeado con un cincel y un martillo.
Procedemos a extraer las pistas exteriores de los rodamientos; las he sacado golpeándolas con un destornillador por el interior del tubo. Los golpes los iremos repartiendo sobre todo el diámetro de la pista para que salga por igual del alojamiento.
Inspeccionando visualmente los asientos de las pistas, encontré óxido en los asientos del rodamiento inferior; para quitarlo he lijado los asientos con esmeril de grano 180 impregnado con un poco de aceite.
Sacamos los rodamientos nuevos de su embalaje, y procedemos a limpiarlos para eliminar el aceite protector y posibles restos de suciedad, una vez limpios, ya tenemos listos los rodamientos nuevos para montar.
Primero calaremos la pista interior junto la jaula con los rodillos del rodamiento inferior. Pero antes limpiaremos el asiento del rodamiento y lo untaremos con pasta anticorrosión. Esta pasta nos facilitará, la operación de calado del rodamiento y en un futuro su decalado, aparte de evitar que se oxide el asiento.
Luego calentaremos el rodamiento y lo calaremos en el eje, lo he calentado a 110ºC. Para calentarlo he utilizado una maquina de inducción, pero como lo más normal es que no dispongáis de dicha máquina podéis probar a calentar el rodamiento con una pistola de aire caliente o con un horno, pero controlando constantemente la temperatura, sin que esta sobrepase los 120ºC, para evitar dañar el rodamiento.
Nos ayudaremos de un tubo para empujar el rodamiento hasta el fondo del eje.
Ahora toca calar la pista interior junto la jaula con los rodillos del rodamiento superior. Según el manual de taller esta operación hay que realizarla en frío, motivo por el cual yo he introducido la tuerca moleteada un rato en el congelador para que se contrajera y me facilitara la tarea de calado. Una vez fuera del congelador he limpiado el asiento del rodamiento, he puesto el guardapolvo y he untado las superficies del asiento con pasta anticorrosión. Para calar el rodamiento he apoyado el tubo que utilicé antes en la pista interior y ayudado por una prensa hidráulica he empujado el rodamiento hasta llevarlo a su sitio.
Nos queda calar las pistas exteriores de los dos rodamientos. Pero antes limpiamos los alojamientos de ambas pistas y los untamos con pasta anticorrosión. Yo las he calado golpeándolas en cruz con una maza de nylon.
Para poder llevar las pistas hasta el fondo de su alojamiento, me he ayudado de las pistas de los rodamientos viejos, poniéndolas sobre las pistas nuevas y golpeándolas con la maza hasta asegurarme que las pistas llegaban al fondo del alojamiento.
Engrasamos los rodamientos asegurándonos de que la grasa entra dentro de la jaula de los rodillos y que todo el conjunto queda bien engrasado. He utilizado grasa de la marca MOBIL referencia MOBILITH SHC 220.
Llegados a este punto ya podemos empezar a montarlo todo de nuevo.
Empezamos montando al tija inferior.
Montamos la horquilla y enroscamos la tuerca moleteada y la apretamos dándole el par de apriete, 25 Nm.
Giramos la tija inferior de la horquilla dos veces de
tope a tope, y la dejamos a continuación en el tope
de la izquierda.
Marcar una línea de 40 mm de longitud sobre el
contorno de la chapa de enclavamiento del cabezal
del manillar, con cinta adhesiva.
Hacemos una marca sobre la tuerca moleteada que quede alineada con el extremo derecho de la cinta adhesiva.
Giramos la tuerca moleteada hacia la izquierda, hasta
que la marca que hemos hecho sobre la tuerca moleteada, alcance el extremo izquierdo de la cinta adhesiva.
Retiramos la cinta adhesiva y controlamos las superficies de apoyo en la tija de la horquilla y la tuerca moleteada; en caso necesario, alisarlas con piedra de afilar al aceite y limpiarlas.
Colocamos la tija superior en su sitio.
Introducimos en las barras hasta la marca que hicimos con cinta en estas antes de desmontarlas. Apretamos los tornillos de la brida, pero no le daremos el par de apriete ya que este se lo daremos una vez tengamos todo el conjunto montado y comprobemos que las barras han quedado bien alineadas con la tija superior.
Enroscamos el tornillo prisionero y lo apretamos a 65 NM.
Apretamos la tuerca de la tija superior a 65 NM.
Llegados a este punto comprobamos que las barras de la horquilla hayan quedado bien alineadas con la tija superior. Para ello cogemos una regla y la apoyamos en la tija superior, comprobando que la parte superior de las barras de la horquilla quedan alineadas con la parte superior de la tija. Si no fuera así moveremos las barras hasta dejarlas correctamente alineadas.
Apretamos los tornillos de apriete de las dos tijas a 21 NM. Debemos tener la precaución, de asegurarnos del correcto apriete de los tornillos de la tija inferior. Para ello apretaremos el tornillo superior y luego el inferior, repitiendo esta secuencia tantas veces como sea necesaria hasta que los tornillos dejen de girar.
Montamos el manillar, ayudados por las marcas que hicimos antes de desmontarlo lo dejamos en su posición y apretamos las bridas que los sujetan a 21 NM.
Comprobamos que la horquilla no tiene holgura, para ello la moveremos en el sentido de la marcha hacia adelante y hacia atrás.
Enchufamos el conector de la bocina y montamos el guardabarros. Los tormillos del guardabarros los montamos con Loctite 243 y los apretamos a 3 Nm.
Limpiamos el eje enchufable y lo engrasamos con grasa optimol TA. Montamos la rueda y apretamos el eje enchufable a 54 Nm y el tornillo de apriete a 21 Nm.
Por ultimo montamos la pinza de frenos apretando los tornillos a 41 Nm, y el sensor del ABS a 9 Nm.
Menudo tocho que me ha salido!!!! Espero que os pueda ser de alguna utilidad.
Un saludo.
