frenchie
Curveando
- Registrado
- 26 Dic 2004
- Mensajes
- 3.293
- Puntos
- 113
Actualmente hay unos youtubers publicando por capítulos su viaje Marruecos-Dakar por pistas; no voy a entrar lógicamente a cómo se organizan, ni si desmontan/montan adecuadamente un neumático, tampoco cómo acampan....o por qué en vez de hacer alguna de las espléndidas pistas de Tatá-con acento-a Assá, con acento...van por asfalto...o si se lo pasan bien con los intercomunicadores en el silencio del viento en el Sahara...cada uno es cada uno y se respeta.
En lo que han publicado a fecha de hoy, aún no han llegado a Smara, están haciendo la primera etapa Assa-Smara, luego deberian hacer Smara-Bir Anzarane y acabar casi en la frontera mauritana haciendo Bir Anzarane-Bir Gandouz/Lamhiris/El Barbas.
Nosotros en moto lo solemos hacer-atravesar el SO marroquí hasta Mauritania- en tres etapas/tres dias...a día por etapa salen unos 450 diarios; en autonomía total sin coches-ni ATV- de apoyo.
Y eso que nosotros siempre teníamos que salir a Kraa, 200km más, porque no había gasolinera en Bir Anzarane, ni siquiera "de bidón". La gaolinera de Bir Anzarane tiene unos 5 años...igual que el hotel. Por cierto, la gasolina-y otros productos- está subvencionada por el Gobierno en el Sahara Occidental...asi que es más barata que en el resto del pais.
Como sé que varios foreros están siguiendo esos vídeos, voy a hacer unas precisiones por encima y sin extenderme demasiado porque daría para un libro; precisiones que los autores no hacen-no sé si por falta de información o cual es el motivo-sobre la parte del Sahara Occidental marroquí para que en caso de repetir algún forero el viaje sepa a qué atenerse.
Sahara Occidental marroquí es un término geográfico, no político, que tal vez debiera ir complementado con “Atlántico”: Sahara Occidental Atlántico marroquí....para diferenciarlo del Sahara Occidental mauritano.
Trab El Beïdan- es como conocen marroquis y mauritanos su Sahara Occidental- los habitantes son hassaniya de origen árabe mezclados o no con diversas tribus bereberes como Ouled Ghilaine, Ouled Moussa, Torchanes, Ouled Cheick, Ouled Delim...y los más característicos, los R´Gueibat....todos ellos de origen marroquí.
Los Bou Hassan-hoy hassaniyas-eran guerreros árabes y a partir del siglo Xlll invadieron y conquistaron el S.O-marroquí y mauritano-imponiendo su lengua, el hassaniya-especie de árabe literario/clásico-costumbres y leyes...cosa que la mayor parte de las tribus bereberes que desde mucho antes ocupaban la zona aceptaron más o menos, con el tiempo invasores e invadidos se fueron integrando con matrimonios mixtos.
Los bereberes R´Gueibat fueron mucho más reticentes a llegar a acuerdos y alianzas matrimolniales con los hassaniyas. Desde muy antiguo los R´Gueibat llevaban sus correrías de pillaje/secuestro etc...hasta las zonas touareg al centro/ este del Sahara a más de 1000/1500km de distancia. Y los touareg se las devolvían, naturalmente.
Por cierto la palabra touareg además de ser un término árabe algo despectivo, es plural, no hace falta añadir una “s”; un targui es masculino singular, y una targuía femenino singular. Los "touareg" se llaman ellos mismos, kel tamashek-los que hablan tamashek- y con los nombres de sus varias tribus: kel Ahaggar, kel Ajjer, kel Aïr, kel Gress, kel Attaram, kel Dinneg...etc...
Los touareg son berberes y el tifinagh/tamashek su idioma, de uso matriarcal es casi el único que se escribe con los antiguos caracteres fenicios.
Los otros dialectos bereberes-en Algeria/Kabyle: taqbaylit y el chelha/tatunsit enTunez -marroquís son el tarifit en la zona del Rif, el tashelhit en los Hautes Plateaux, el schleu en Haut Atlas y el soussi en Anti Atlas.
Los touareg como buenos bereberes decoran sillas de montar en camello, tapices, adornos, joyas con dibujos geométricos, no conocen la curva...y los hassaniyas árabes, todo lo contrario siempre dibujos llenos de curvas: arabescos.
Y sí, los touareg, saludaban desde siempre con el brazo derecho extendido, mano palma abajo... cual fascistas. Y lo único que mostraban de la cara eran los ojos, el takelmoust cubría el resto del rostro. Ni para comer: con extraños no se quitaban el takelmoust...y se llevaban la comida a la boca por debajo del takelmoust.
Unos, los touareg, son/eran “gente de la tienda” no soportaban vivir en casas y hasta sus tiendas y el ajuar que va con ellas pertenecían a sus mujeres , no poseian los hombres más que su espada, lanza-antiguamente un escudo- y su camello-ya, son dromedarios pero en el Sahra se les llama camellos-mientras que los hassaniyas vivían sin problemas donde les cuadraba, tienda o casa de adobe temporal...para ambos todo era razzia y pillaje, el honor estaba ahí: en la guerra constante. Valga el ejemplo de que al filo de las dunas le llamaban "cif" exactamente igual que el filo de sus espadas/takouba.
Ambos fueron siempre enemigos acérrimos, siempre en conflicto, robos de camellos y ganado, secuestros de mujeres, asaltos a azalaïs-caravanas-era su modo vida. Toma y daca. Los rezzous-razzias- contra todos sus vecinos africanos llegando hasta el Sahel y más...lo cotidiano. Hasta las grandes salinas, ver Taudeni o Bilma entre otras menores.
Las grandes sequías de los años 40/50/60/70 del pasado siglo acabaron con parte de estos nómadas; los franceses respetaron las costumbres touareg y se llevaban bien con ellos... pero con la independencia de Algeria los que sustituyeron a los franceses, fueron gente sedentaria, esa gente a la que los touareg robaban, esclavizaban, secuestraban...se hicieron con el poder en Argelia.
Los franceses abandonaron a los touareg en los años 60-despues de la independencia de Algeria y otros paises saharianos- mirando el petróleo y las minas de uranio de los nuevos dueños de Argelia. Si de por sí los mapas y fronteras trazados por los europeos nunca tuvieron en cuenta a los indígenas, con la independencia de Algeria la cosa se deterioró más si cabe.
Los touareg humillados por tener que obedecer a sus antiguos esclavos se dedicaron a los suyo: contrabando, pillaje y a pesar de tradicionalmente ser "poco" practicantes musulmanes, los hay hoy en dia dedicados al fanatismo wahabista...y al turismo, nacional o extranjero.
Pero los tiempos en que eran los señores y dueños de gran parte del Sahara no volvieron. Los hassaniyas en cambio duraron más en el oeste sahariano.
Lawrence escribió sobre un targui: "Nacido y criado en el desierto, llega a una libertad personal absoluta. Posee el aire, los vientos, el sol, los espacios descubiertos y un inmenso vacío"...hoy en día todo esto ya no existe, tuve la fortuna de percibirlo-gracias a mi padre- en los años 60 y tal vez hasta principios de los 70...
Además los touareg eran unos cachondos, recuerdo por ejemplo el pozo de In Gitane, lo re-bautizaron así porque una vez en los años 30 del pasado siglo, encontraron un paquete de cigarrillos Gitanes cerca del pozo.
Mi padre contaba, que las chicas autóctonas de vida alegre y amor caro, a los "tirailleurs sénégalais"-sección de tiradores de las tropas nómadas/méharistes francesas-les cantaban esta cancioncilla de cachondeo:
"Les tirailleurs, qu´est qu´ils sont cons...ils chargent trés vite...et se déchargent trop tôt"..."los tiradores , mira que son tontos...cargan muy rápido y se descargan demasiado pronto"...
Por cierto, Tamanrasset, “Tam” nunca fué el no va más touareg como creen algunos, la auténtica capital de ellos, la que llevaban/llevan en el alma siempre fue y es Agadés, en Niger.
Los hassaniyas del Sahara Occidental, mezclados a los bereberes, llaman aún hoy en día Trab El Beïdane a todo el Sahara Occidental-marroquí y mauritano-que viene a significar El País de los Blancos, porque ellos se diferencian de los negros que viven más al sur y suroeste. Los hassaniyas también se conocen como “mauros”, de ahí lo de “moros”.
Su ropa caractéristica-en los hombres- es la derrâa una túnica azúl claro o blanca con bordados dorados desde el cuello a la cintura y el hawli negro enrrollado en la cabeza...las mujeres visten la melfa, de colores suaves muy a tono con el paisaje arenoso; cualquier ropa o complemento de color chillón, se vuelve insoportable a la vista los innumerables días de luz muy intensa y temperaturas de más de 50 grados.
Los Touareg con su silla de montar en camello, la targuía terik y/o tamzak y los hassaniyas con la suya: la rahla-la viajera-han sido los grandes dueños del Sahara entero. Los touareg con sus cruces, en joyas, pomo de la silla de montar, tapices...vestigios sin duda de su antiguo contacto con los cristianismo.
Los touareg conducen sus camellos con los dos pies en el cuello del animal, riendas y a veces fusta... la silla escueta sobre la cruz...entre los hassaniyas del SO la silla es mucho más confortable, se sitúa delante de la joroba y el camello se conduce con un bastón, la diferencia es que ,los hassaniyas pueden disparar mientras conducen el camello.
Y curioso, los mejores camellos-djemel-desde siempre en el Sahara Occidental; camellos enseñados a beber una barbaridad de litros de una sentada...para aguantar semanas sin beber; la zona, aunque sólo fuese por Taudeni-minas de sal más reputadas-y las caravanas ha sido siempre-desde que hay camellos en Africa, introducidos por el emperador romano Septimio Severo, un africano- el paraíso de los camellos y de los criadores. Aún hoy exportan a los paises del golfo.
Los méhari, en cambio son una especialidad algerina, del Sahara Central, aunque los existan también en el Sahara Occidental...y en tierras de los Chaambas.
Así como los franceses implantaron “su paz” manu militari entre los tuareg-Algeria, Niger, Sudán/Malí etc- relativamente rápido, someter a los hassaniya/berberes les costó mucho más...concretamente hasta casi 1937 no se puede hablar de una pacificación...y relativa de tan belicosas tribus.
Ya sabemos todo lo que ocurrió con la Marcha Verde, como aquí no se debe comentar cosas de política, me guardo mi opinión fundada sobre el tema.
Al final del conflicto entre Marruecos, Mauritania-Algeria, Polisario, que duró desde 1975 hasta 1991, nunca se firmó paz alguna sino un alto el fuego prolongado hasta hoy. Marruecos empezó en 1980 a construir un muro a lo largo de sus posiciones frente al Polisario establecido en Tindouff: 2700km de largo; posteriormente lo prolongó y duplicó, véase triplicó, cuadruplicó... en varias de las zonas mas calientes.
Según estimaciones de MINURSO/UN fuerza de interposición internacional para controlar a marroquís y polisarios, se enterraron entre 3 millones y 10 millones de minas, otras fuentes van desde 200 mil a 10 millones en la zona de la guerra. Unos 30 tipos diferentes de minas anti persona y unos 20 de minas anti carro.
Nunca marroquís argelinos/polisarios y mauritanos dieron a conocer los mapas de minado y el desminado durante años ha corrido a cargo de ONG internacionales. Marruecos asegura haber desminado grandes extensiones, Argelia lo propio, Mauritania no se pronuncia.
El caso es que hasta 2020, ha habido 2980 víctimas a cusa de las minas, no hay año que no haya algún fallecido/herido, entre ellos hace unos años el “alcalde” de Bir Anzarane y su chofer y guía, gran conocedor de la zona, se suponía. En 20121 y 2022 también ha habido víctimas.
A mí me tenía al día de estos "incidentes" el coronel de turno de la base de Bir Anzarane, al que me presentaba-y me daba vía libre para seguir hacia el sur- cada vez que pasaba.
Muchas minas anti persona se han encargado de hacer saltar por los aires camellos, cabras, pastores etc...pero anti tanque, que estallan con un peso determinado más elevado, aún hay muchas.
Personalemente llevo trabajando en la zona-entre otras-casi 50 años, con permisos militares de las FAR mando de Agadir y teniendo mucho cuidado. Desde hace unos 10 años, Marruecos en su política de normalizar el Sahara Occidental marroquí ha empezado a abrir muchas zonas al turismo, ofrece paisajes, pinturas u grabados rupestres etc...y poco a poco el turismo visita la zona.
Mi buen amigo Jacques Gandini, publicó unas guías ...y sus rutas convertidas en tracks se encuentran por docenas en Wikiloc...sin pagar copyright, por supuesto.
Los Paris-Dakar, contribuyeron con pistas abiertas con bulldozer por las FAR-ejército- marroquís pistas generalmente de norte a sur que se acaban internando en Mauritania. Son pistas anchas, señaladas con montones de arena, piedras o neumáticos: “redjems” en marroquí-darija, que es el marroquí que se habla en la calle-se llaman los grandes montículos, cairns en inglés o hitos en español.
Pues bien no dudo de las campañas de desminado marroquís pero yo no me acercaría mucho a un muro de la guerra-hay muchos- o una trinchera-hay muchas-o cualquier construcción militar, y menos aún por el este, que es de donde venían los malos.
Tampoco haría fuera pista en muchas zonas, por lo mismo; con las mismas tampoco volaría drones en esas zonas que están llenas de bases militares de comandos, militares de grupos especiales muy duros, que como en todas partes no están acostumbrados a tratar con civiles, no es lo mismo la Gendarmerie, la Police de Ville, que los militares del Sahara Occidental que están al loro por si los polisarios se infiltran o atacan, cosa que regularmente ocurre.
Tampoco me resguardaria del sol con la motocicleta a la sombra de una acacia, he visto espinas de acacia atravesar una buena bota de soldado y clavarse en el pie...asi que imagina un neumático, por ejemplo. Tampoco dormir cerca de una acacia, es donde todos los bichos voladores y demás se cobijan por las noches.
Tendría cuidadín al acampar con los escorpiones, guardaría las botas del revés encima de la moto o en la tienda, no andaria descalzo ni en chanclas...y también hay víboras. Y comprobaría casco, botas y ropa antes de ponérmela, no sacaría el saco de dormir hasta el último momento. Y donde haya ganado, garrapatas; es todo un espectáculo ver a un ejército de garrapatas dirigiéndose a toda velocidad hacia un pozo donde están abrevando a los camellos.
Un percance grave en esas zonas puede salir caro, porque todo está muy lejos. Cuidadito con la rabia, que es endémica y afecta desde los famosos perros slougui, hasta los encantadores fennec, pasando por chacales, hienas etc...
La vida en el Sahara sigue dependiendo de los pozos, todos los itinerarios a camello/caravanas, etc...eran de pozo en pozo. Y en nuestro caso no vendría mal llevar un recipiente plegable light, cordino y una polea pequeña de alpinismo para poder sacar agua en caso necesario, las profundidades a que está el agua en esas zonas oscilan entre los 6 y 20 m.
Naturalmente conviene potabilizar ese agua-de un pozo no tapado bebe todo tipo de pájaros que bajan como los Harrier; conviene potabilizar como digo ya sea con Micropur pastillas o filtros Katadyn o similar; por ejemplo los excelentes y compactos filtros Sawyer Micro Squeeze permiten beber agua directamente desde una botella o hasta de un pequeño charco o aguelman y eliminan 99% de organismos nocivos. Llevar este filtro nos puede salvar la vida.
Los pozos permanentes excavados con maquinaria, generalmente por el ejercito-FAR-se llaman Bir, los pozos grandes excavados a mano, Hassi, los lugares rocosos donde mana agua escasa y temporal Aguelman etc...hay muchos nombres para describir los diferentes tipos de pozos.
Es fácil perderse en las inmensidades del Sahara Occidental, basta un despiste yendo deprisa. Sabiendo que sin agua no somos nada allí, hay que extremar precauciones; una jornada calurosa en moto, que por ejemplo haga 48º y sople el sempiterno viento, puede que nos haga beber 6/8 litros de agua.
Las pistas grandes Paris-Dakar están llenas de huellas más o menos profundas, y más o menos borradas según sople el viento de arena casi cotidiano, y hasta alguna escasa lluvia en las cuencas altas de los oueds. Seguir huellas de otros vehículos no es difícil, y constantemente veremos a izda. y dcha. cómo se desvían para evitar pasos con demasiada arena o tôle ondulée-corrugations en ingles-y siempre se vuelven a juntar con la pista principal tarde o temprano, por lo que no hay que angustiarse si nos salimos ...recordando no salirse excesivamente de la pista-fuera pista-por la posibilidad de una mina abandonada. Y si se puede ir encima o cerca de huellas, miel sobre hojuelas. Salirse de huellas prudentemente facilita la conducción en arena profunda y fesh-fesh.
Aunque hay dunas clásicas en el Sahara Occidental, y abundan las "dunettes"-dunitas- la "hierba de camello", zonas de "cram cram"..etc...hacia la costa-en el interior también-se encuentran a menudo los "barkhanes", dunas móviles en forma de croissant que se desplazan-a veces muchos metros- de año en año muy evidentemente. Estos barkhanes, que dependen de los vientos, pueden complicar un recorrido invadiendo la pista por donde transitamos y obligarnos a dar rodeos y salir del itinerario.
Una hilera de piedras en la entrada de una pista indica que no se puede pasar porque es de un particular o que hay algún problema con la pista, con el firme o minas...o que los militares de la FAR dicen que no, que por ahí NO, y punto.
Una hilera de piedras en un lado o ambos lados de una pista es un aviso para no salirse, generalmente por ser zonas no desminadas.
Sí, ya no hay casi carteles de "Danger Mines"...porque ahuyentarían al turismo ...pero...¿de verdad han desminado totalmente todo?.-.¿del todo?...oufff...
Orientarse en esas anchas pistas del Paris-Dakar es fácil por los ya comentados redjems, cairns, hitos o montones de arena, piedras o arena con neumático encima, o neumàticos solos, o bidones... y por el sol, es muy parecido a orientarse en mar abierto.
Es muy fácil, incluso de noche, como le decía a mi padre en los años 30 del pasado siglo, un brigada de los goumiers autóctonos-méharistes- al servicio de la Francia:
"No es nada complicado: Tú coges una estrella. Tú marchas guardándola encima del hombro izquierdo, luego te la pones sobe la oreja izquierda, luego sobre el ojo izquierdo, luego...luego...sobre el hombro derecho. Y luego, coges otra estrella."
Tela marinera.
A mí nunca me ha gustado seguir tracks, eso de ir mirando el GPS suele conducir a acabar mirando por fin el paisaje, desde el suelo con una buena caída. Me gusta ir apreciando detalles, el sol, accidentes del terreno, el horizonte, la inclinación de las acacias por el viento...y utilizar el GPS como apoyo. Muchos detalles importantes en orientación y memorización de un recorrido.
Me sigue gustando navegar de vez en cuando con compas, transportador de ángulos, regla, mapas...como antes hacíamos.
Otra cosa sería ponerse al día aunque sea de manera muy light, de las zonas antes de viajar a ellas: geografía, nombres topográficos, algo de etnologia, costumbres de las paisanos...porque debe ser agradable-para el que le guste hacerlo- poder contarlo en los videos de Youtube, e intentar ser exacto sin inventar nombres ni por ejemplo decir que el Drâa nace en el Anti Atlas, o deconocer el nombre-Gaat Metzwar-de la espectacular "sebkha” o "chott" en árabe cerca de "la carretera española" antigua de cuando los españoles...en esa sebkha aterrizó más de un avión antiguamente.
No confundir un “viento de arena” con una tormenta de arena, fenómeno menos frecuente y en el que el viento no suele soplar a más de 40kmh.
En el SO, hay muchos nombres para los vientos-como pasa con los nombres para las diferentes clases de nieve en Europa-según la dirección y la estación del año en que soplen: el Toggout, Sirocco, Irifi, Chergui...el Simoun, los alisios...en el SO nunca estás solo, el viento es siempre tu acompañante.
Aprender unas palabras en hassaniya/berber/francés...ilustrarse sobre usos y costumbres. Si paramos por ejemplo para preguntar a los escasos habitantes más o menos nómadas que viven en una khaïma-tienda de campaña-no acercarse demasiado, quedarse esperando a bastantes metros de distancia hasta que salga alguien y nos invite o no...en caso de que no haya hombres- si no hay vehiculos cerca es una señal de que sólo hay mujeres y niños- en ese momento, no nos invitarán; caso aparte es si vamos con mujeres....lo que nos abrirá la posibilidad de tratar a través de ellas con el elemento femenino hassaniya de la khaïma.
Las khaïmas tradicionales son de pelo de camello/cabra, aunque hace un tiempo se ven bastantes de algodón blanco grueso. Parecidas a las que utilizan en el ejército.
Lo típico en el Sahara Occidental es que los vehículos sean Land Rover Santana de los que dejaron los españoles al marcharse, suelen tener cientos de miles de km. Y los reparan una y otra vez. Otro vehículo que se va imponiendo son las pickup Toyota /Hilux. que es la reina de las pistas en Mauritania, Malí etc...
No rechazar nunca los tres primeros tés , que pueden ser a la menta o no o con otras hierbas...o en invierno café con pimienta...y si nos invitan a almorzar o cenar, descalzarse, lavarse las manos o la mano derecha con el agua que nos presenten, utilizar esa mano para comer lo que nos sirva el dueño de la khaïma.
También nos pueden ofrecer srig, leche de camella cortada con agua, o raib, especie de yoghourt.
Llevar unas fotos personales, de familia, casa lugar donde se vive, es un punto; les gusta saber y les encanta "ver"quién es y cómo vive su invitado.
No preguntar de entrada por la familia de nuestro anfitrión, puede haber ocurrido una desgracia...mejor esperar a que lo hagan ellos.
Retirarse en un tiempo prudente y agradecer con un regalo, que puede ser una prenda limpia y en perfecto estado o similar, un objeto que les guste, nunca dinero. Si llevamos caramelos o golosinas para los niños se entregan al dueño que a su vez los administrará.
Como ya conté una vez, hasta hace unos 20 años era costumbre que el dueño de la khaïma te recibiera rociándote con un pulverizador de perilla, una colonia y en el frasco solía poner: Eau de Cologne Paris. Lo suyo era extender también las palmas de las manos y tu mismo ponerte la colonia por cara y pelo.
En fin espero que este escrito tan breve dé una idea acerca de la zona a los foreros interesados y comprendan los que están viendo en Youtube; voy a poner unas fotos desordenadas y sin calidad buscada, son fotografias de referencia, para tomar notas...sin buscar estética alguna; sin pretensiones, hechas a matacaballo generalmente... y pueden valer para hacerse una idea de lo que hablamos, en mi archivo hay cerca de 50mil de la zona...desde hace unos 50 años...las cámaras de foto son mi bloc de notas.
Tengo desde hace muchos años un cachondeo especial con algunos marroquís: antiguamente algunas tribus bereberes del Haut Atlas, zona de cielos nublados, fríos, nieves, hielos...en contraste con el Marruecos del desierto y el sol...esos bereberes, como decía, se auto llamaban: Aït Omalou, "los hijos de las sombras".
Pues bien yo como europeo, siempre nos reido mucho al presentarme como un genuino Aït L´Omalou. Al fin y al cabo como decía el general LH Lyautey: <<Marruecos es un pais frío, donde el sol calienta>>
Ah...??...el oued Drâa se forma en el Alto Atlas, producto de mezclarse el oued Dadés y el Imini. Y No en el Anti Atlas....que es el sur de la cordillera...a los ríos les mola más bajar que subir...
El Atlas marroquí-hay Atlas en Algeria y Tunicia-se puede dividir en 3 ó 4 partes de norte a sur: Rif, Hautes Plateaux, Haut Atlas y Anti Atlas o Souss.
En lo que han publicado a fecha de hoy, aún no han llegado a Smara, están haciendo la primera etapa Assa-Smara, luego deberian hacer Smara-Bir Anzarane y acabar casi en la frontera mauritana haciendo Bir Anzarane-Bir Gandouz/Lamhiris/El Barbas.
Nosotros en moto lo solemos hacer-atravesar el SO marroquí hasta Mauritania- en tres etapas/tres dias...a día por etapa salen unos 450 diarios; en autonomía total sin coches-ni ATV- de apoyo.
Y eso que nosotros siempre teníamos que salir a Kraa, 200km más, porque no había gasolinera en Bir Anzarane, ni siquiera "de bidón". La gaolinera de Bir Anzarane tiene unos 5 años...igual que el hotel. Por cierto, la gasolina-y otros productos- está subvencionada por el Gobierno en el Sahara Occidental...asi que es más barata que en el resto del pais.
Como sé que varios foreros están siguiendo esos vídeos, voy a hacer unas precisiones por encima y sin extenderme demasiado porque daría para un libro; precisiones que los autores no hacen-no sé si por falta de información o cual es el motivo-sobre la parte del Sahara Occidental marroquí para que en caso de repetir algún forero el viaje sepa a qué atenerse.
Sahara Occidental marroquí es un término geográfico, no político, que tal vez debiera ir complementado con “Atlántico”: Sahara Occidental Atlántico marroquí....para diferenciarlo del Sahara Occidental mauritano.
Trab El Beïdan- es como conocen marroquis y mauritanos su Sahara Occidental- los habitantes son hassaniya de origen árabe mezclados o no con diversas tribus bereberes como Ouled Ghilaine, Ouled Moussa, Torchanes, Ouled Cheick, Ouled Delim...y los más característicos, los R´Gueibat....todos ellos de origen marroquí.
Los Bou Hassan-hoy hassaniyas-eran guerreros árabes y a partir del siglo Xlll invadieron y conquistaron el S.O-marroquí y mauritano-imponiendo su lengua, el hassaniya-especie de árabe literario/clásico-costumbres y leyes...cosa que la mayor parte de las tribus bereberes que desde mucho antes ocupaban la zona aceptaron más o menos, con el tiempo invasores e invadidos se fueron integrando con matrimonios mixtos.
Los bereberes R´Gueibat fueron mucho más reticentes a llegar a acuerdos y alianzas matrimolniales con los hassaniyas. Desde muy antiguo los R´Gueibat llevaban sus correrías de pillaje/secuestro etc...hasta las zonas touareg al centro/ este del Sahara a más de 1000/1500km de distancia. Y los touareg se las devolvían, naturalmente.
Por cierto la palabra touareg además de ser un término árabe algo despectivo, es plural, no hace falta añadir una “s”; un targui es masculino singular, y una targuía femenino singular. Los "touareg" se llaman ellos mismos, kel tamashek-los que hablan tamashek- y con los nombres de sus varias tribus: kel Ahaggar, kel Ajjer, kel Aïr, kel Gress, kel Attaram, kel Dinneg...etc...
Los touareg son berberes y el tifinagh/tamashek su idioma, de uso matriarcal es casi el único que se escribe con los antiguos caracteres fenicios.
Los otros dialectos bereberes-en Algeria/Kabyle: taqbaylit y el chelha/tatunsit enTunez -marroquís son el tarifit en la zona del Rif, el tashelhit en los Hautes Plateaux, el schleu en Haut Atlas y el soussi en Anti Atlas.
Los touareg como buenos bereberes decoran sillas de montar en camello, tapices, adornos, joyas con dibujos geométricos, no conocen la curva...y los hassaniyas árabes, todo lo contrario siempre dibujos llenos de curvas: arabescos.
Y sí, los touareg, saludaban desde siempre con el brazo derecho extendido, mano palma abajo... cual fascistas. Y lo único que mostraban de la cara eran los ojos, el takelmoust cubría el resto del rostro. Ni para comer: con extraños no se quitaban el takelmoust...y se llevaban la comida a la boca por debajo del takelmoust.
Unos, los touareg, son/eran “gente de la tienda” no soportaban vivir en casas y hasta sus tiendas y el ajuar que va con ellas pertenecían a sus mujeres , no poseian los hombres más que su espada, lanza-antiguamente un escudo- y su camello-ya, son dromedarios pero en el Sahra se les llama camellos-mientras que los hassaniyas vivían sin problemas donde les cuadraba, tienda o casa de adobe temporal...para ambos todo era razzia y pillaje, el honor estaba ahí: en la guerra constante. Valga el ejemplo de que al filo de las dunas le llamaban "cif" exactamente igual que el filo de sus espadas/takouba.
Ambos fueron siempre enemigos acérrimos, siempre en conflicto, robos de camellos y ganado, secuestros de mujeres, asaltos a azalaïs-caravanas-era su modo vida. Toma y daca. Los rezzous-razzias- contra todos sus vecinos africanos llegando hasta el Sahel y más...lo cotidiano. Hasta las grandes salinas, ver Taudeni o Bilma entre otras menores.
Las grandes sequías de los años 40/50/60/70 del pasado siglo acabaron con parte de estos nómadas; los franceses respetaron las costumbres touareg y se llevaban bien con ellos... pero con la independencia de Algeria los que sustituyeron a los franceses, fueron gente sedentaria, esa gente a la que los touareg robaban, esclavizaban, secuestraban...se hicieron con el poder en Argelia.
Los franceses abandonaron a los touareg en los años 60-despues de la independencia de Algeria y otros paises saharianos- mirando el petróleo y las minas de uranio de los nuevos dueños de Argelia. Si de por sí los mapas y fronteras trazados por los europeos nunca tuvieron en cuenta a los indígenas, con la independencia de Algeria la cosa se deterioró más si cabe.
Los touareg humillados por tener que obedecer a sus antiguos esclavos se dedicaron a los suyo: contrabando, pillaje y a pesar de tradicionalmente ser "poco" practicantes musulmanes, los hay hoy en dia dedicados al fanatismo wahabista...y al turismo, nacional o extranjero.
Pero los tiempos en que eran los señores y dueños de gran parte del Sahara no volvieron. Los hassaniyas en cambio duraron más en el oeste sahariano.
Lawrence escribió sobre un targui: "Nacido y criado en el desierto, llega a una libertad personal absoluta. Posee el aire, los vientos, el sol, los espacios descubiertos y un inmenso vacío"...hoy en día todo esto ya no existe, tuve la fortuna de percibirlo-gracias a mi padre- en los años 60 y tal vez hasta principios de los 70...
Además los touareg eran unos cachondos, recuerdo por ejemplo el pozo de In Gitane, lo re-bautizaron así porque una vez en los años 30 del pasado siglo, encontraron un paquete de cigarrillos Gitanes cerca del pozo.
Mi padre contaba, que las chicas autóctonas de vida alegre y amor caro, a los "tirailleurs sénégalais"-sección de tiradores de las tropas nómadas/méharistes francesas-les cantaban esta cancioncilla de cachondeo:
"Les tirailleurs, qu´est qu´ils sont cons...ils chargent trés vite...et se déchargent trop tôt"..."los tiradores , mira que son tontos...cargan muy rápido y se descargan demasiado pronto"...
Por cierto, Tamanrasset, “Tam” nunca fué el no va más touareg como creen algunos, la auténtica capital de ellos, la que llevaban/llevan en el alma siempre fue y es Agadés, en Niger.
Los hassaniyas del Sahara Occidental, mezclados a los bereberes, llaman aún hoy en día Trab El Beïdane a todo el Sahara Occidental-marroquí y mauritano-que viene a significar El País de los Blancos, porque ellos se diferencian de los negros que viven más al sur y suroeste. Los hassaniyas también se conocen como “mauros”, de ahí lo de “moros”.
Su ropa caractéristica-en los hombres- es la derrâa una túnica azúl claro o blanca con bordados dorados desde el cuello a la cintura y el hawli negro enrrollado en la cabeza...las mujeres visten la melfa, de colores suaves muy a tono con el paisaje arenoso; cualquier ropa o complemento de color chillón, se vuelve insoportable a la vista los innumerables días de luz muy intensa y temperaturas de más de 50 grados.
Los Touareg con su silla de montar en camello, la targuía terik y/o tamzak y los hassaniyas con la suya: la rahla-la viajera-han sido los grandes dueños del Sahara entero. Los touareg con sus cruces, en joyas, pomo de la silla de montar, tapices...vestigios sin duda de su antiguo contacto con los cristianismo.
Los touareg conducen sus camellos con los dos pies en el cuello del animal, riendas y a veces fusta... la silla escueta sobre la cruz...entre los hassaniyas del SO la silla es mucho más confortable, se sitúa delante de la joroba y el camello se conduce con un bastón, la diferencia es que ,los hassaniyas pueden disparar mientras conducen el camello.
Y curioso, los mejores camellos-djemel-desde siempre en el Sahara Occidental; camellos enseñados a beber una barbaridad de litros de una sentada...para aguantar semanas sin beber; la zona, aunque sólo fuese por Taudeni-minas de sal más reputadas-y las caravanas ha sido siempre-desde que hay camellos en Africa, introducidos por el emperador romano Septimio Severo, un africano- el paraíso de los camellos y de los criadores. Aún hoy exportan a los paises del golfo.
Los méhari, en cambio son una especialidad algerina, del Sahara Central, aunque los existan también en el Sahara Occidental...y en tierras de los Chaambas.
Así como los franceses implantaron “su paz” manu militari entre los tuareg-Algeria, Niger, Sudán/Malí etc- relativamente rápido, someter a los hassaniya/berberes les costó mucho más...concretamente hasta casi 1937 no se puede hablar de una pacificación...y relativa de tan belicosas tribus.
Ya sabemos todo lo que ocurrió con la Marcha Verde, como aquí no se debe comentar cosas de política, me guardo mi opinión fundada sobre el tema.
Al final del conflicto entre Marruecos, Mauritania-Algeria, Polisario, que duró desde 1975 hasta 1991, nunca se firmó paz alguna sino un alto el fuego prolongado hasta hoy. Marruecos empezó en 1980 a construir un muro a lo largo de sus posiciones frente al Polisario establecido en Tindouff: 2700km de largo; posteriormente lo prolongó y duplicó, véase triplicó, cuadruplicó... en varias de las zonas mas calientes.
Según estimaciones de MINURSO/UN fuerza de interposición internacional para controlar a marroquís y polisarios, se enterraron entre 3 millones y 10 millones de minas, otras fuentes van desde 200 mil a 10 millones en la zona de la guerra. Unos 30 tipos diferentes de minas anti persona y unos 20 de minas anti carro.
Nunca marroquís argelinos/polisarios y mauritanos dieron a conocer los mapas de minado y el desminado durante años ha corrido a cargo de ONG internacionales. Marruecos asegura haber desminado grandes extensiones, Argelia lo propio, Mauritania no se pronuncia.
El caso es que hasta 2020, ha habido 2980 víctimas a cusa de las minas, no hay año que no haya algún fallecido/herido, entre ellos hace unos años el “alcalde” de Bir Anzarane y su chofer y guía, gran conocedor de la zona, se suponía. En 20121 y 2022 también ha habido víctimas.
A mí me tenía al día de estos "incidentes" el coronel de turno de la base de Bir Anzarane, al que me presentaba-y me daba vía libre para seguir hacia el sur- cada vez que pasaba.
Muchas minas anti persona se han encargado de hacer saltar por los aires camellos, cabras, pastores etc...pero anti tanque, que estallan con un peso determinado más elevado, aún hay muchas.
Personalemente llevo trabajando en la zona-entre otras-casi 50 años, con permisos militares de las FAR mando de Agadir y teniendo mucho cuidado. Desde hace unos 10 años, Marruecos en su política de normalizar el Sahara Occidental marroquí ha empezado a abrir muchas zonas al turismo, ofrece paisajes, pinturas u grabados rupestres etc...y poco a poco el turismo visita la zona.
Mi buen amigo Jacques Gandini, publicó unas guías ...y sus rutas convertidas en tracks se encuentran por docenas en Wikiloc...sin pagar copyright, por supuesto.
Los Paris-Dakar, contribuyeron con pistas abiertas con bulldozer por las FAR-ejército- marroquís pistas generalmente de norte a sur que se acaban internando en Mauritania. Son pistas anchas, señaladas con montones de arena, piedras o neumáticos: “redjems” en marroquí-darija, que es el marroquí que se habla en la calle-se llaman los grandes montículos, cairns en inglés o hitos en español.
Pues bien no dudo de las campañas de desminado marroquís pero yo no me acercaría mucho a un muro de la guerra-hay muchos- o una trinchera-hay muchas-o cualquier construcción militar, y menos aún por el este, que es de donde venían los malos.
Tampoco haría fuera pista en muchas zonas, por lo mismo; con las mismas tampoco volaría drones en esas zonas que están llenas de bases militares de comandos, militares de grupos especiales muy duros, que como en todas partes no están acostumbrados a tratar con civiles, no es lo mismo la Gendarmerie, la Police de Ville, que los militares del Sahara Occidental que están al loro por si los polisarios se infiltran o atacan, cosa que regularmente ocurre.
Tampoco me resguardaria del sol con la motocicleta a la sombra de una acacia, he visto espinas de acacia atravesar una buena bota de soldado y clavarse en el pie...asi que imagina un neumático, por ejemplo. Tampoco dormir cerca de una acacia, es donde todos los bichos voladores y demás se cobijan por las noches.
Tendría cuidadín al acampar con los escorpiones, guardaría las botas del revés encima de la moto o en la tienda, no andaria descalzo ni en chanclas...y también hay víboras. Y comprobaría casco, botas y ropa antes de ponérmela, no sacaría el saco de dormir hasta el último momento. Y donde haya ganado, garrapatas; es todo un espectáculo ver a un ejército de garrapatas dirigiéndose a toda velocidad hacia un pozo donde están abrevando a los camellos.
Un percance grave en esas zonas puede salir caro, porque todo está muy lejos. Cuidadito con la rabia, que es endémica y afecta desde los famosos perros slougui, hasta los encantadores fennec, pasando por chacales, hienas etc...
La vida en el Sahara sigue dependiendo de los pozos, todos los itinerarios a camello/caravanas, etc...eran de pozo en pozo. Y en nuestro caso no vendría mal llevar un recipiente plegable light, cordino y una polea pequeña de alpinismo para poder sacar agua en caso necesario, las profundidades a que está el agua en esas zonas oscilan entre los 6 y 20 m.
Naturalmente conviene potabilizar ese agua-de un pozo no tapado bebe todo tipo de pájaros que bajan como los Harrier; conviene potabilizar como digo ya sea con Micropur pastillas o filtros Katadyn o similar; por ejemplo los excelentes y compactos filtros Sawyer Micro Squeeze permiten beber agua directamente desde una botella o hasta de un pequeño charco o aguelman y eliminan 99% de organismos nocivos. Llevar este filtro nos puede salvar la vida.
Los pozos permanentes excavados con maquinaria, generalmente por el ejercito-FAR-se llaman Bir, los pozos grandes excavados a mano, Hassi, los lugares rocosos donde mana agua escasa y temporal Aguelman etc...hay muchos nombres para describir los diferentes tipos de pozos.
Es fácil perderse en las inmensidades del Sahara Occidental, basta un despiste yendo deprisa. Sabiendo que sin agua no somos nada allí, hay que extremar precauciones; una jornada calurosa en moto, que por ejemplo haga 48º y sople el sempiterno viento, puede que nos haga beber 6/8 litros de agua.
Las pistas grandes Paris-Dakar están llenas de huellas más o menos profundas, y más o menos borradas según sople el viento de arena casi cotidiano, y hasta alguna escasa lluvia en las cuencas altas de los oueds. Seguir huellas de otros vehículos no es difícil, y constantemente veremos a izda. y dcha. cómo se desvían para evitar pasos con demasiada arena o tôle ondulée-corrugations en ingles-y siempre se vuelven a juntar con la pista principal tarde o temprano, por lo que no hay que angustiarse si nos salimos ...recordando no salirse excesivamente de la pista-fuera pista-por la posibilidad de una mina abandonada. Y si se puede ir encima o cerca de huellas, miel sobre hojuelas. Salirse de huellas prudentemente facilita la conducción en arena profunda y fesh-fesh.
Aunque hay dunas clásicas en el Sahara Occidental, y abundan las "dunettes"-dunitas- la "hierba de camello", zonas de "cram cram"..etc...hacia la costa-en el interior también-se encuentran a menudo los "barkhanes", dunas móviles en forma de croissant que se desplazan-a veces muchos metros- de año en año muy evidentemente. Estos barkhanes, que dependen de los vientos, pueden complicar un recorrido invadiendo la pista por donde transitamos y obligarnos a dar rodeos y salir del itinerario.
Una hilera de piedras en la entrada de una pista indica que no se puede pasar porque es de un particular o que hay algún problema con la pista, con el firme o minas...o que los militares de la FAR dicen que no, que por ahí NO, y punto.
Una hilera de piedras en un lado o ambos lados de una pista es un aviso para no salirse, generalmente por ser zonas no desminadas.
Sí, ya no hay casi carteles de "Danger Mines"...porque ahuyentarían al turismo ...pero...¿de verdad han desminado totalmente todo?.-.¿del todo?...oufff...
Orientarse en esas anchas pistas del Paris-Dakar es fácil por los ya comentados redjems, cairns, hitos o montones de arena, piedras o arena con neumático encima, o neumàticos solos, o bidones... y por el sol, es muy parecido a orientarse en mar abierto.
Es muy fácil, incluso de noche, como le decía a mi padre en los años 30 del pasado siglo, un brigada de los goumiers autóctonos-méharistes- al servicio de la Francia:
"No es nada complicado: Tú coges una estrella. Tú marchas guardándola encima del hombro izquierdo, luego te la pones sobe la oreja izquierda, luego sobre el ojo izquierdo, luego...luego...sobre el hombro derecho. Y luego, coges otra estrella."
Tela marinera.
A mí nunca me ha gustado seguir tracks, eso de ir mirando el GPS suele conducir a acabar mirando por fin el paisaje, desde el suelo con una buena caída. Me gusta ir apreciando detalles, el sol, accidentes del terreno, el horizonte, la inclinación de las acacias por el viento...y utilizar el GPS como apoyo. Muchos detalles importantes en orientación y memorización de un recorrido.
Me sigue gustando navegar de vez en cuando con compas, transportador de ángulos, regla, mapas...como antes hacíamos.
Otra cosa sería ponerse al día aunque sea de manera muy light, de las zonas antes de viajar a ellas: geografía, nombres topográficos, algo de etnologia, costumbres de las paisanos...porque debe ser agradable-para el que le guste hacerlo- poder contarlo en los videos de Youtube, e intentar ser exacto sin inventar nombres ni por ejemplo decir que el Drâa nace en el Anti Atlas, o deconocer el nombre-Gaat Metzwar-de la espectacular "sebkha” o "chott" en árabe cerca de "la carretera española" antigua de cuando los españoles...en esa sebkha aterrizó más de un avión antiguamente.
No confundir un “viento de arena” con una tormenta de arena, fenómeno menos frecuente y en el que el viento no suele soplar a más de 40kmh.
En el SO, hay muchos nombres para los vientos-como pasa con los nombres para las diferentes clases de nieve en Europa-según la dirección y la estación del año en que soplen: el Toggout, Sirocco, Irifi, Chergui...el Simoun, los alisios...en el SO nunca estás solo, el viento es siempre tu acompañante.
Aprender unas palabras en hassaniya/berber/francés...ilustrarse sobre usos y costumbres. Si paramos por ejemplo para preguntar a los escasos habitantes más o menos nómadas que viven en una khaïma-tienda de campaña-no acercarse demasiado, quedarse esperando a bastantes metros de distancia hasta que salga alguien y nos invite o no...en caso de que no haya hombres- si no hay vehiculos cerca es una señal de que sólo hay mujeres y niños- en ese momento, no nos invitarán; caso aparte es si vamos con mujeres....lo que nos abrirá la posibilidad de tratar a través de ellas con el elemento femenino hassaniya de la khaïma.
Las khaïmas tradicionales son de pelo de camello/cabra, aunque hace un tiempo se ven bastantes de algodón blanco grueso. Parecidas a las que utilizan en el ejército.
Lo típico en el Sahara Occidental es que los vehículos sean Land Rover Santana de los que dejaron los españoles al marcharse, suelen tener cientos de miles de km. Y los reparan una y otra vez. Otro vehículo que se va imponiendo son las pickup Toyota /Hilux. que es la reina de las pistas en Mauritania, Malí etc...
No rechazar nunca los tres primeros tés , que pueden ser a la menta o no o con otras hierbas...o en invierno café con pimienta...y si nos invitan a almorzar o cenar, descalzarse, lavarse las manos o la mano derecha con el agua que nos presenten, utilizar esa mano para comer lo que nos sirva el dueño de la khaïma.
También nos pueden ofrecer srig, leche de camella cortada con agua, o raib, especie de yoghourt.
Llevar unas fotos personales, de familia, casa lugar donde se vive, es un punto; les gusta saber y les encanta "ver"quién es y cómo vive su invitado.
No preguntar de entrada por la familia de nuestro anfitrión, puede haber ocurrido una desgracia...mejor esperar a que lo hagan ellos.
Retirarse en un tiempo prudente y agradecer con un regalo, que puede ser una prenda limpia y en perfecto estado o similar, un objeto que les guste, nunca dinero. Si llevamos caramelos o golosinas para los niños se entregan al dueño que a su vez los administrará.
Como ya conté una vez, hasta hace unos 20 años era costumbre que el dueño de la khaïma te recibiera rociándote con un pulverizador de perilla, una colonia y en el frasco solía poner: Eau de Cologne Paris. Lo suyo era extender también las palmas de las manos y tu mismo ponerte la colonia por cara y pelo.
En fin espero que este escrito tan breve dé una idea acerca de la zona a los foreros interesados y comprendan los que están viendo en Youtube; voy a poner unas fotos desordenadas y sin calidad buscada, son fotografias de referencia, para tomar notas...sin buscar estética alguna; sin pretensiones, hechas a matacaballo generalmente... y pueden valer para hacerse una idea de lo que hablamos, en mi archivo hay cerca de 50mil de la zona...desde hace unos 50 años...las cámaras de foto son mi bloc de notas.
Tengo desde hace muchos años un cachondeo especial con algunos marroquís: antiguamente algunas tribus bereberes del Haut Atlas, zona de cielos nublados, fríos, nieves, hielos...en contraste con el Marruecos del desierto y el sol...esos bereberes, como decía, se auto llamaban: Aït Omalou, "los hijos de las sombras".
Pues bien yo como europeo, siempre nos reido mucho al presentarme como un genuino Aït L´Omalou. Al fin y al cabo como decía el general LH Lyautey: <<Marruecos es un pais frío, donde el sol calienta>>
Ah...??...el oued Drâa se forma en el Alto Atlas, producto de mezclarse el oued Dadés y el Imini. Y No en el Anti Atlas....que es el sur de la cordillera...a los ríos les mola más bajar que subir...
El Atlas marroquí-hay Atlas en Algeria y Tunicia-se puede dividir en 3 ó 4 partes de norte a sur: Rif, Hautes Plateaux, Haut Atlas y Anti Atlas o Souss.
Última edición:
