Asia central, Pamir y Mongolia

[ramondevic]

Salgo de Osh para ir a buscar la pista que me llevará hasta Kazarman para luego continuar hacia Baetov, Tash-Rabat y subir hasta el paso de Torugart que hace frontera con China y poder admirar la cordillera del Tian Shan y la carretera que llega a Kashgar (China) y donde comienza la famosa Karakoram Highway.

Al principio y hasta Jalal-Abad hay bastante tráfico pero luego cuando se acaba el asfalto y la carretera empieza a subir desaparecen los pueblos y el tráfico y sólo queda la pista que sube hacia las montañas, colmenas de abejas, corderos, caballos y paisajes espectaculares. Increible.

En Kazarman lleno el depósito para emprender la ruta hasta Baetov, habría podido tomar la pista más fácil junto al río pero prefiero coger otra pista más mala que lleva a Baetov a través de las montañas.
No encuentro a nadie en decenas de kilómetros hasta que llego al valle de Baetov y aquí decido cambiar el destino de hoy e ir hacia Naryn ya que para acercarme al paso de Torugart no tengo mucho tiempo y además me da miedo que al ser zona fronteriza me hagan retroceder.

Acampo junto a un arroyo.

 

[Brett.on]

Me encuentro que ya has llegado y publicado un buen carrusel de fotos y texto.
La verdad es que me lo he leido del tirón y muy deprisa.
Eso quiere decir que me lo reeleré mucho mas lento y con una libreta al lado.
Muchas gracias por compartir. Las fotos que no te engañen...muy chulas, dan ganas de salir pitando hacia allí..
Y me quedo con una frase, que ademas la solemos leer o escribir y hoy no sé porqué, me ha hecho parar y darle una vuelta.
" La gente es super amable por aquí" decías.
¿No será que por nuestro aqui nos hemos vuelto bastante bordes y lo normal debería ser lo otro?
Y lo de los rusos para darles con la llave inglesa.. pero no en la moto..jaja
Saludos!!

Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk

 

[Carolus]

Las fotos, los paisajes, las vivencias, el Pamir, aproximación a la Karakorum, Asia Central, la Ruta de la Seda... todo ello tiene mucho, mucho atractivo. Las gentes son otro valor de la zona como ocurre en muchos sitios en que se vive de forma sencilla con climas duros, ahí la gente es por fuerza solidaria y cercana...

.

 

[ramondevic]

Me encuentro que ya has llegado y publicado un buen carrusel de fotos y texto.
La verdad es que me lo he leido del tirón y muy deprisa.
Eso quiere decir que me lo reeleré mucho mas lento y con una libreta al lado.
Muchas gracias por compartir. Las fotos que no te engañen...muy chulas, dan ganas de salir pitando hacia allí..
Y me quedo con una frase, que ademas la solemos leer o escribir y hoy no sé porqué, me ha hecho parar y darle una vuelta.
" La gente es super amable por aquí" decías.
¿No será que por nuestro aqui nos hemos vuelto bastante bordes y lo normal debería ser lo otro?
Y lo de los rusos para darles con la llave inglesa.. pero no en la moto..jaja
Saludos!!

Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk

Cierto, aquí cada uno va a lo suyo y no nos preocupamos por lo que les pase a los demás.

 

[ramondevic]

Las fotos, los paisajes, las vivencias, el Pamir, aproximación a la Karakorum, Asia Central, la Ruta de la Seda... todo ello tiene mucho, mucho atractivo. Las gentes son otro valor de la zona como ocurre en muchos sitios en que se vive de forma sencilla con climas duros, ahí la gente es por fuerza solidaria y cercana...

En un viaje has muchos y diversos atractivos: una pequeña (o gran) dosis de aventura, los paisajes, las ciudades y monumentos, los "sitios raros", la comida, las curvas en carreteras de montaña, la gente, etc.
En este viaje, excepto las curvas en carreteras de montaña, ha habido un poco de todo.

En Khiva me invitaron a una boda y les dije que "no, muchas gracias que no podia ya que queria continuar el viaje" ... no me lo perdonaré nunca , debes aprovechas todo lo que surja en el viaje sin importar la ruta ni el timing.

 

[ramondevic]

Esta mañana el fogón de gasolina no funcionaba bien, la gasolina debe ser más mala pero desmontando y limpiando el chiclé ha vuelto a funcionar perfectamente. El fogón de gasolina tiene la ventaja de que no tienes problemas para encontrar combustible pero saca más humo y ensucia más y hay que hacer mantenimiento de vez en cuando.

Voy hacia Naryn y antes de llegar un policia me detiene, después de los saludos dando la mano le pregunto si hay algún problema, me dice que no y comienza con el típico ritual: akuda (de donde vienes?), akuda_no_sé_qué (donde vas?), ... hasta que me pregunta si tengo dólares, le respondo que claro que si ya que debo comer y poner gasolina y me dice "dame algún dólar", yo respondo con una sonora carcajada y señalo la placa de policía que lleva prendida de la camisa y le digo "damos esto", él hace una gran carcajada y dice "vete, vete"

En la ciudad busco un banco para cambiar dinero y paro en un mercado para comprar agua y fruta que me como en el desayuno en las afueras de la ciudad junto al cementerio musulmán.

Hacia el mediodía llego al lago Issyk-Kul (lago caliente), que a pesar de la altura en que se encuentra (1.605 m) el agua está bastante caliente.
El lago tiene 180 km de largo por 60 de ancho y es el segundo lago más grande del mundo después del Titicaca. En sus orillas hay mucha actividad turística.

Cerca de allí está el Fair Tale Canyon (cuento de hadas), un paraje en que la erosión ha convertido las colinas en un paisaje de colores rojos y ocres con multitud de formas.

Llego al el valle de Jyrgalan, unos paisajes espectaculares de campos verdes y pequeños pueblos.

Me paro en una casa que pensaba que era una homestay, sale una niña que habla un poco de inglés y les pido para comer y dormir, me dicen que si, pido cuando tengo que pagar y no lo saben, les digo si les parece bien 7$ y me dicen que sí.
Me enseñan donde dormiré: una habitación donde no hay nada aparte de una pila de tarros de cristal vacíos para guardar las conservas de frutas y verduras.
Me montan un lecho en el suelo y me traen comida.
El Water es la típica caseta de madera con el agujero en el suelo, no hay ducha pero me enseñan que me puedo lavar fuera junto al camino donde pasa un pequeño arroyo y hay una jabonera y una toalla.

 

[ramondevic]

La pista sube hacia un pequeño puerto de montaña y luego baja hacia un hermoso valle donde pastan rebaños de caballos.
A unos 30 kms está la frontera de Kirguistán con Kazajastán, es una pequeña frontera con muy poco tráfico y en menos de media hora la he cruzado.
En el primer pueblo, Kegen, busco un banco para conseguir algunos Tenge (moneda kazaja) y me deshago de los últimos Som (moneda kirguisa).
Aquí empieza el asfalto que ya me acompañará prácticamente durante todo el resto del viaje.

Unos 60 kms más adelante me encuentro el río Charyn y más allá el desvío que conduce al Charyn Canyon National Park.
Hay que pagar entrada, unos 2$, para llegar hasta un aparcamiento junto al cañón. Hay una pista que lleva al fondo pero para los vehículos está prohibido pasar y sólo se puede ir a pie.

En la ciudad de Taldykorgan es complicado llegar al centro, todas las carreteras de alrededor están patas arriba por las obras. Me alojo en un hotel barato que tengo en iOverlander, cerca hay un supermercado donde compro provisiones para cenar en la habitación.

Al día siguiente continúo dirección norte atravesando Kazakhastan para llegar otra vez a Rusia.
Salgo de la ciudad sin tomar el desayuno, me paro a pie de carretera, saco el hornillo y la cafetera y me las galletas que compré ayer, pasan un par de coches y tractores que van a algún pueblecito o masía que debe haber más arriba.

A media mañana me detengo en una chaikhana para tomar un refresco, las cocineras están preparando la comida y me regalan una especie de panecillo vacío por dentro y una bola de queso seco con algo más, está bueno.
Evidentemente charlamos sin entendernos mucho y, como no, se quieren hacer fotos.

Las carreteras como de costumbre o son muy malas o están en obras y te hacen ir por desviaciones de pista con piedras o tierra blanda y hay que estar atento. Además hay mucho tráfico y por la tarde llueve bastante.

Hoy vuelvo a buscar una гостиница (gostinitsa) donde pasar la noche.
Me piden 6.000 Tenge por una habitación con 3 camas, la señora habla un poco de inglés y le digo que sólo necesito 1 cama a ver que descuento me hace. Me dice que perfecto, que si sólo uso una cama que le pague 2.000 Tenge (5$).
Bajo a cenar y pido lo mismo que están comiendo en otra mesa y una cerveza.

A la una de la noche oigo unos golpes en la puerta "Roman! Roman!" (no entiendo los cambios que hacen en ruso de las A y las O, conozco uno que se llama Ricardo y le dicen Ricarda, jajajaja), me levanto y la dueña del motel me dice que las camas libres las utilizarán una pareja. Ahora entiendo la rebaja en el precio.

 

[josepmaria]

Ostras Ramon, que pasada de viaje. La madrina de mi hija, es de Kirguistán.

Ànimo !!

 

[Carolus]

Fantástico viaje Ramón.

Dijiste que no desviarte hacia el Este (Mongolia) fue debido a la falta de tiempo, imagino que los días perdidos al principio han tenido que ver. En cualquier caso todo lo visto y vivido hasta ahora no tiene desperdicio.

Sobre la "O" y la "A" pues sí: a mí también me descoloca un poco pero lo importante es que entiendes y te haces entender. Por ejemplo "Muy bien" se escribe en alfabeto latino Khoroschó -cirílico Xopoшó- y se pronuncian las dos primeras oes como aes: algo así como Jarashó. O la ciudad de Vorónezh (la primera o se pronuncia como a, no así la segunda). Que te llamen Roman en vez de Ramón puede explicarse porque Roman es un nombre muy extendido.

Sigue contándonos, la crónica está estupenda...

.

 

[.Albert]

Veo, Ramón, que no llevas top case. Es por echar la tienda de campaña?

El viaje... apasionante

 

[norte]

No sé si es casualidad, pero éste año andamos "sembraos" de rutas asiáticas, a cual más interesante. No creo que sea el único con horas laborales improductivas aunque los culpables estén identificados.

 

[ramondevic]

Fantástico viaje Ramón.

Dijiste que no desviarte hacia el Este (Mongolia) fue debido a la falta de tiempo, imagino que los días perdidos al principio han tenido que ver. En cualquier caso todo lo visto y vivido hasta ahora no tiene desperdicio.

Sobre la "O" y la "A" pues sí: a mí también me descoloca un poco pero lo importante es que entiendes y te haces entender. Por ejemplo "Muy bien" se escribe en alfabeto latino Khoroschó -cirílico Xopoшó- y se pronuncian las dos primeras oes como aes: algo así como Jarashó. O la ciudad de Voronezh (la primera o se pronuncia como a, no así la segunda). Que te llamen Roman en vez de Ramón puede explicarse porque Roman es un nombre muy extendido.

Sigue contándonos, la crónica está estupenda...

Es mucho más difícil el inglés, que se escribe de una manera i se pronuncia de otra.
Para la wifi dicen uaifai cuando se puede decir uifi, no sé donde ven las a.

Entenderse para lo básico, comer, beber, gasolina, dormir ... no hay problema.

 

[ramondevic]

Veo, Ramón, que no llevas top case. Es por echar la tienda de campaña?

El viaje... apasionante

Pues porque cuando me compré la moto me regalaron las maletas laterales, el top case se pagaba a parte.

 

[ramondevic]

Ostras Ramon, que pasada de viaje. La madrina de mi hija, es de Kirguistán.

Ànimo !!

Gracias Josep Maria, pues seguro que es buen gente.

No sé a que esperas para ir de viaje para allá, eso de tener contactos locales es perfecto.

 

[ramondevic]

No sé si es casualidad, pero éste año andamos "sembraos" de rutas asiáticas, a cual más interesante. No creo que sea el único con horas laborales improductivas aunque los culpables estén identificados.

De entrada estos paises desconocidos para nosotros, paisajes, gentes, etc. piensas que pueden ser peligrosos pero al ver que la gente va y vuelve sin haber sufrido demasiado y explicando cosas buenas te entran ganas de ir.

Es unico problema es que necesitas mucho tiempo

 

[ramondevic]

Ayer planifiqué la ruta a seguir ya que no tengo tiempo para ir hacia Altay y llegar a Mongolia. Subiré hasta Barnaul (Rusia) para ir a buscar la carretera P-254 que va de Novosibirsk a Cheliábinsk. También hubiera podido hacer ruta más por el sur pasando por Nur-Sultan (la antigua Astaná) pero ya que no paso por Altay al menos atravesaré los Urales (entre Cheliábinsk y Ufá).
Pero primero tengo que cruzar la frontera de Kazajastán en Rusia, he decidido hacerlo por Shemonaikha, una frontera más pequeña y rápida que la de Semey (Semipalatinsk).

Durante el viaje por todos estos paises me he ido encontrando muchas señales de carretera con una dibujo donde hay un árbol y una mesa. Suele ser un lugar para estacionar pero no hay arboles árboles, a veces hay mesas para de picnic, a veces incluso hay lavabos, pero lo que nunca falta es un tipo de estructura para subir los vehículos para echar un vistazo a los bajos, hacer cambio de aceite, etc.

Sin apenas darme cuenta llego a Semey y aprovecho para ir a ver el monumento dedicado a las víctimas de las pruebas nucleares que se hacían en muchos lugares de CCCP, y especialmente a Kazajastán.

Cruzar por la frontera de Shemonaikha ha sido una buena idea, en menos de 20 minutos ya estoy en Rusia, está claro que el cruce de las fronteras entre los países de la Unión Económica Euroasiática (Armenia, Bielorrusia, Kazajastán, Kirguistán y Rusia) lo facilita, la importación temporal de la moto que hice en Kirguizistán me ha servido para Kazakhastan y ahora para Rusia.

Hacia el mediodía me paro en el lago Kolyvanskoye para comer de picnic, lástima que hay mucha niebla que esconde los bonitos paisajes.

Llegando a Barnaul voy directamente al Hostel Izba, tengo muy buenas referencias. La propietaria es una señora muy amable, habla inglés, y me recibe muy bien. Me aconseja un par de lugares cerca para ir a cenar donde hacen shashlik.

Por la mañana lleno el depósito de combustible y desayuno en la misma gasolinera.
Hasta ahora las gasolineras solían ser un edificio donde no podías entrar, había una ventanilla de un palmo cuadrado y detrás estaba la persona que cobraba. En Rusia las gasolineras son son semejantes a las europeas: tiendas donde comprar productos para el vehículo, refrescos, cafés y comer algo.

Continúo hacia Novosibirsk y entro en la ciudad para acercarme a la estación de tren donde hace parada el transiberiano.

Hoy me da pereza buscar un lugar para plantar la tienda, está todo muy húmedo por las lluvias de ayer pero los moteles de carretera que encuentro están todos llenos, no sé si porque es sábado y el último fin de semana de julio.
En uno de ellos pido si puedo acampar en un pequeño parque que hay entre el motel y la gasolinera.
Me dicen que no hay problema, por 100 rublos (poco más de 1 euro) me dejan usar la ducha y tengo el lavabo justo al lado.

 

[josepmaria]

Gracias Josep Maria, pues seguro que es buen gente.

No sé a que esperas para ir de viaje para allá, eso de tener contactos locales es perfecto.

Ramon, lo tengo en mente, tarde o temprano ire !!

Por donde andas ahora ??. Nuestro amigo Josep, esta en Honduras.

 

[ramondevic]

Ramon, lo tengo en mente, tarde o temprano ire !!

Por donde andas ahora ??. Nuestro amigo Josep, esta en Honduras.

Josep Maria, hace un mes que regresé y estoy de nuevo trabajando

Si, ja tirando para el sur, gracias.

 

[ramondevic]

Sigo la ruta hacia el oeste: Omsk, Cheliábinsk, ...
Buenas carreteras pero con mucho tráfico de vehículos, todo llano y sin curvas, ninguna montaña a la vista.
El paisaje está formado por campos (trigo, maíz, girasoles), bosques, pequeños lagos y humedales.
No hay pueblos, de vez en cuando alguna gasolinera, gostinitsa y café.

A media tarde me paro en un complejo a pie de carretera donde se detienen los camiones para pasar la noche donde hay grandes aparcamientos, taller, gasolinera y motel.
El motel es muy básico y barato, sin lujos, limpio pero todo muy viejo.
En el bar para comer tienen las omnipresentes ensaladas de tomates con pepino, carne y pescado. Tanto la carne como el pescado los tienen cocinados dentro de la nevera, la abren y me dan a elegir: pido pescado que es lo que hace menos mala cara.

Pido una cerveza y me dicen que debe ser una botella, no lo entiendo ya que veo un tirador, hasta que me enseñan el tirador (que es especial para llenar botellas) y una botella de plástico vacía; pido media botella y me dicen que debe ser una botella entera ... suerte que la cerveza es muy floja.

Al día siguiente el día fresco y nublado, no tarda mucho en ponerse a llover, algunas veces con fuerza y me cobijo en las paradas del bus.

Paso junto a Cheliábinsk y me acuerdo que hace 6 años pasó un meteoro a más de 54.000 kms/h y estalló cerca de la ciudad a unos 25 kms de altura. Se calcula que el meteoro tenía unos 20 metros de diámetro y pesaba unas 10 toneladas. Debido a la onda expansiva y hubo un millar de heridos.

Estos días por las llanuras rusas he estado a unos 250 metros de altura pero hoy la llego los Urales subo hasta los 900 metros y al fin encuentro cuatro curvas.
Me paro en otra motel de carretera, sigue lloviendo.

 

[josepmaria]

Josep Maria, hace un mes que regresé y estoy de nuevo trabajando

Si, ja tirando para el sur, gracias.

Ramon, a ver cuando nos vemos, estamos muy cerca, subo a Vic y nos excplicas. No se si recuerdas los encuentros de grandes viajeros en Hostalric. La ultima vez que fui fue con nuestro añorado amigo Llorenç, de Roda de Berà. Tengo en mente Samarcanda y creo que me podrias ayudar mucho.

 

[ramondevic]

Ramon, a ver cuando nos vemos, estamos muy cerca, subo a Vic y nos excplicas. No se si recuerdas los encuentros de grandes viajeros en Hostalric. La ultima vez que fui fue con nuestro añorado amigo Llorenç, de Roda de Berà. Tengo en mente Samarcanda y creo que me podrias ayudar mucho.

Josep Maria, claro que si, quedamos algun dia y hablamos un buen rato.

 

[ramondevic]

El lugar donde he dormido está muy bien, es bastante nuevo, limpio y está bien de precio, la recepcionista es una chica joven y simpática que habla inglés, las camareras del café no lo hablan pero tampoco es complicado entenderse.
Tiene la ventaja de que además de camioneros también hay excursionistas y a las 6 de la mañana (o quizás antes) ya puedes desayunar.

La ruta de estos días se hace aburrida, cada día hago muchos kilómetros y sólo paro para estirar las piernas de vez en cuando, poner gasolina y comer en las estaciones de servicio.
Los días son grises y lluviosos.

Hoy he pasado cerca de Samara, donde perdí los documentos hace 3 años y después tuve avería en la moto (BMW K75), tenía el waypoint del lugar pero al llegar he reconocido fácilmente el hotel donde no me quisieron (Motel M5 +) y un poco más allá el aparcamiento vigilado para camiones donde disponen de habitaciones, duchas y un café y donde estuve bastante tiempo llamando al RACC y esperando la grua.

He parado más adelante en un lugar similar pero no tanto cutre.
Durante el viaje no tengo la costumbre de apuntarme lo que me cuestan las cosas, muchas veces no te dan ticket ni nada pero esta vez me dieron tickets para cada cosa que pedía e iba pagando (normalmente todo se paga todo al momento o incluso anticipadamente) y les hice fotos.
Una ensalada, un muslo de pollo recalentada y 2 trozos de pan, todo por 2.5 EUR (al pedir pan te piden cuantos trozos quieres, cada trozo cuesta 2 rublos, unos 3 céntimos de euro). La cerveza de 0.5 litros cuesta 75 rublos (1 EUR)

Con esto de la cantidad y las medidas he recordado que estos días me he encontrado con, p.ej., botellas de Coca Cola de 0.9 litros, o botellas de agua de 1.2 litros.

 

[Carolus]

Me gustan estas crónicas de viajeros solitarios porque trasciende más lo vivido pues el punto de vista y el sentir son más introspectivos y personales (los días grises también ayudan)...

.

 

[ramondevic]

Me gustan estas crónicas de viajeros solitarios porque trasciende más lo vivido pues el punto de vista y el sentir son más introspectivos y personales (los días grises también ayudan)...

Cierto, un viaje es solitario o en grupo es muy diferente, en solitario es TU viaje, en grupo es un viaje COMPARTIDO.

 

[ramondevic]

Por la mañana desayuno huevos fritos (me ponen 2 cuando normalmente ponen 3), con 2 rebanadas de pan y café negro. Todo ello por 134 rublos.
Sigo la ruta, hace sol pero a media mañana el cielo se tapa y empieza de nuevo a llover.

En una parada para repostar no tengo casi rublos y pago con tarjeta, como me hacen pagar antes les digo que quiero poner 700 rublos. La mujer me da el terminal porque ponga el pin y me da el comprobante y veo que me ha cobrado más de 3.000 rublos, reclamo y no nos entendemos. Menos mal que un cliente que hace cola y que habla un poco de inglés me dice que me ha cobrado 70 litros xXX le digo que en el depósito no van a caber todos XXX y al final la mujer me devuelve la diferencia en metálico.

Llego a Voronezh y en las afueras no veo ningún motel, me conecto a Booking (es la segunda vez en todo el viaje que uso Booking) y encargo un apartamento que pinta bastante bien ya que tiene cocina y garaje privado para poco más de 1.000 rublos, genial!
Llego a la dirección pero parece que no hay nada que haga parecer que allí hay un hotel.
Envío un email al propietario, espero un rato y no hay respuesta, llamo por teléfono pero no me funciona para hacer llamadas, hasta ahora no habia echo ninguna.
Por allí pasa una señora y le digo si puede hacerme el favor de llamar y contarles que estoy esperando en la puerta, muy amablemente lo hace, habla con el propietario y me dice que ahora vendrán.
Al cabo de unbuen rato llega un chico, que lo perdone que estaba comprando en el super.
Me enseña el lugar, está bien. Le pido donde está el aparcamiento para la moto y me dice que es el lado de la casa pero la puerta está cerrada y no tiene la llave y quiere que aparque delante de la casa encima de la acera.
Le digo que ni pensarlo, que quiero el parking privado que he pagado.
Hace unas llamadas y nada de nada, mientras veo que más allá hay un lugar donde lavan coches y le digo que vaya a mirar allí a ver si tienen un rincón para que la moto pueda pasar la noche.
Efectivamenty, me dejan cerrar la moto allí y quedamos que a la mañana siguiente la iré a buscar a primera hora, perfecto!

Por la mañana a las 6 ya estoy en la calle. El lugar donde tengo la moto está a unos 200 metros del apartamento y iré a buscarla para llevarla ante la puerta y cargar los paquetes.
La puerta de la casa donde estoy abre con código y no recuerdo la combinación que me dijo el chico, en la casa no hay nadie más, dejo la puerta entreabierta y espero que nadie entre en la casa o que nadie cierre la puerta.

Salgo de la ciudad dirección Kiev y hago un tramo de carretera secundaria que al final se convierte en pista y se va complicando, decido volver atrás e ir a buscar la carretera principal. Al final he hecho unos 100 kms de pista.

Al mediodía llego a la frontera de Rusia con Ucrania, en la primera puerta enseño el pasaporte, abren la puerta y me dicen que vaya hacia los edificios que hay unos 300 metros y apenas arranco viene un perro corriente con ganas de morderme, durante este viaje me he encontrado muchos perros con ganas de morder las piernas pero dándoles patadas en el morro y dando gas se detienen.
Hago lo mismo, gas, gritos y patadas al perro sin recordar que estoy en zona militar y que quizás se piensan que los quiero atacar, hahahaha.
El perro se detiene, yo llego a los edificios donde están los guardas y llega el perro un poco acojonado, me parece que era el perro entrenado para buscar drogas ... no sé si hoy tendrá el olfato muy fino.

Hago el papeleo de siempre y me dirijo hacia Kiev donde llego al atardecer y voy directamente al centro donde hay un gran hotel con aparcamiento vigilado, pido una habitación para 2 noches.

 

[Carolus]

(...) En una parada para repostar no tengo casi rublos y pago con tarjeta, como me hacen pagar antes les digo que quiero poner 700 rublos. La mujer me da el terminal porque ponga el pin y me da el comprobante y veo que me ha cobrado más de 3.000 rublos, reclamo y no nos entendemos. Menos mal que un cliente que hace cola y que habla un poco de inglés me dice que me ha cobrado 70 litros xXX le digo que en el depósito no van a caber todos XXX y al final la mujer me devuelve la diferencia en metálico (...)

Sí, hay que fijarse en la pantallita antes de poner el PIN aunque en la práctica yo en concreto no he tenido incidencias. Lo que sí me pasó una vez fue que quise llenar el depósito y había que pagar previamente (cosa que hice con tarjeta), calculé pero no me cupo todo; entonces añadí un par de botellas de agua y lo que quedaba lo dejé así... pero no: me lo reintegraron a la tarjeta. O sea, hay que pensar que cualquier cosilla que pase ha pasado antes a otros y hay un camino para resolverla...

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[ramondevic]

Sí, hay que fijarse en la pantallita antes de poner el PIN aunque en la práctica yo en concreto no he tenido incidencias. Lo que sí me pasó una vez fue que quise llenar el depósito y había que pagar previamente (cosa que hice con tarjeta), calculé pero no me cupo todo; entonces añadí un par de botellas de agua y lo que quedaba lo dejé así... pero no: me lo reintegraron a la tarjeta. O sea, hay que pensar que cualquier cosilla que pase ha pasado antes a otros y hay un camino para resolverla...

Después de 3 semanas o sin usar la tarjeta o que no fuera necesario PIN por ser importes pequeños me pilló desprevenido y no me fijé hasta que me extrañó lo de que pidiese PIN y miré el recibo.
Seguro que a la mujer le resultó más fácil hacer la devolución en efectivo y no mirar como hacerlo desde el terminal de Visa

 

[ramondevic]

Ayer antes de irme a la cama lavé y puse a secar toda la ropa sucia, por suerte la habitación es grande y durante el día entra el sol por la ventana.
Esta mañana he quedado con Shasha en el garaje-almacén donde aparca la moto que es donde tengo los neumáticos con los que salí de casa y que dejé aquí y son los que volveré a poner para llegar a casa ya que están mucho mejor que los que he usado para hacer la ruta Kiev-Pamir-Kiev que han rodado durante 16.000 kms y llegaría perfectamente ... pero los otros están un poco mejor.
Al salir he puesto el rótulo de "no molestar" en la puerta, no quiero que las señoras de la limpieza vean todo el follón de ropa y se asusten.

Me encuentro con Shasha, comentamos cuatro cosas del viaje, me da las ruedas y la ubicación del taller, él se va a trabajar y yo al taller.
Llego al taller, el mecánico no habla inglés pero estaba al tanto, cambia las gomas en un pim-pam, le pago y voy a la ciudad a pasear.

En la época soviética no había casi coches y aparte de 4 grandes avenidas había muchos parques entre los grises bloques de pisos.
Algunos de los antes grises edificios han sido remodelados y pintados y seguro que ahora lucen mucho mejor, además en medio hay bastantes parques más o menos cuidados (algunos están muy cuidados y otros son casi salvajes pero al menos hay verde), arroyos y lagos.
En uno de los parques los ciudadanos lo han convertido en un cementerio de animales domésticos, es curioso y extraño a la vez.

Al atardecer quedo con Shasha para ir a cenar, me encuentro con él y Nastia (su novia) pero no Vitalii, lo hemos estado esperando mucho rato pero al final no ha venido

 

[ramondevic]

Salgo de Kiev temprano para intentar cruzar la frontera con Polonia antes de la noche.
Cuando se acaba el viaje y vuelves a casa ya no piensas en el día a día sino que piensas en tu casa, en lo que te encontrarás (o no), en lo que harás, etc.

Al atardecer llego a la frontera de Krakovets, hay una cola de varios kilómetros de camiones parados, como siempre, pero la cola de coches también es muy larga, tal vez 1 km. Poco a poco voy pasando hasta delante de todo, nadie se queja. Al llegar al frente hay unos cuanto policías que detienen los coches y de vez en cuando dejan pasar algunos.
En la aduana polaca miran mucho, no sé qué buscan pero los dos coches que tengo delante tardan al menos un cuarto de hora para cada uno revisandoloes las maletas, a mí sólo me han hecho abrir las maletas de la moto y ninguno de los petates. Al final habré tardado media hora en el lado ucraniano y una hora en el polaco.

20 kms pasada la frontera me paro en la ciudad de Radymno donde hay un parque con un lago muy bonito para hacer acampada libre.

Me levanto temprano, como de costumbre, para hacer otra jornada por las autovías polacas y alemanas.
Estos días de retorno hago unos 900 kms diarios, sin correr pero con las paradas cortas y justas para estirar las piernas, repostar y comer algo en la misma gasolinera: no había comido tantos perritos calientes en mi vida.
Cerca de Dresden salgo de la carretera principal para ir a un camping cercano, la lista de waypoints de campings de Archies está bastante bien.

Hoy salgo de las gratuitas autobahn alemanas para entrar en Francia y empezar a pagar peajes.
Otro largo y aburrido día hasta que busco camping cerca de Besançon.

Toda la noche ha estado lloviendo, desmonto la tienda que está completamente empapada pero no me agobia mucho y mañana en casa ya la pondré a secar al sol ... lo más duro de terminar el viaje es al llegar y vaciar las maletas , deshacer las bolsas y organizar todo de nuevo para empezar una nueva etapa.
Por eso está bien escribir crónicas, repasar las fotos y los tracks hacer alargar un poco más el viaje.

Salud y gas!

 

[Carolus]

Gracias por la crónica.

Las aduanas son el peaje que hay que pagar por descubrir horizontes lejanos. Polonia es frontera UE y quizás por eso haya controles adicionales, suerte que con las motos tienen en general algo de mano izquierda.

Un viaje muy interesante a pesar de haber dejado algunas cosas.

Gracias de nuevo

.

 

[.Albert]

Como bien dices, cuando acaba el viaje ya piensas en casa, ya no ves nada mas....

Gracias por tan ameno relato

 

[norte]

Me llama la atención que nadie se queje por colarte con la moto. Esta es una constante que voy viendo en distintas crónicas, entendiendo que tanto peajes como aduanas siempre los primeros. A mí me faltaría valentía para hacer esto.

 

[Carolus]

Los peajes y las aduanas son cosas distintas. En éstas aparte de policías hay militares y bromitas mejor que no, si adelantas es porque es así y así es indicado, no por carteles sino normalmente por otros conductores, camioneros cuya cola es otra que discurre paralela (y usualmente muy larga) o también por personal del puesto: funcionarios, policías o militares. Si no hay ninguna indicación de ningún tipo y vas a jugártela mejor hacerlo nada más llegar y no al cabo de una hora de espera, pues lo peor que te puede pasar es que te manden al último lugar (el que te tocaba en realidad si acababas de llegar). Lo que ocurre es que normalmente sólo las primeras plazas -donde se hace propiamente la gestión- están cubiertas y las colas quedan a la intemperie, con lo que las condiciones: frío, calor, lluvia, viento… se cebarían sobre ciclistas o motoristas y ésa creo que es la razón de por qué se permite esta ventaja.

En los peajes no hay policía normalmente y de haberla suele ser a la salida; por supuesto, nada de militares. No te van a obligar a dar marcha atrás (en una autopista) pero por contra podrías tener algún contraste de pareceres con otros conductores. Aparte de las condiciones meteorológicas está el cambio de marchas continuo: embrague, pierna arriba, pierna abajo… yo normalmente avanzo si hay retención kilométrica hasta que quedan definidos los carriles de peaje.

.

 

[rioja]

impresionante Ramón, he hecho esperar a mi jefe media hora para una reunión porqué no quería parar

habrá que ir apuntando cosas. Que grande

Norte, a mi en mi viaje a Rumanía, al llegar a la primera frontera de entrada al pais, había una cola kilométrica, y al principio pensé joder, esta peña se va a mosquear si voy tirando, deben llevar un día aquí, pero luego pensé que coño no iba a ir de una moto a partir de ahí en las siguientes ya no pensaba

 

[ramondevic]

Gracias por la crónica.

Las aduanas son el peaje que hay que pagar por descubrir horizontes lejanos. Polonia es frontera UE y quizás por eso haya controles adicionales, suerte que con las motos tienen en general algo de mano izquierda.

Un viaje muy interesante a pesar de haber dejado algunas cosas.

Gracias de nuevo

.

Las fronteras entre paises de entrada parecen horrorosas por los trámites a efectuar pero una vez ahi tampoco hay para tanto, se trata de tener paciencia y sonreir.

En los viajes que hacemos la mayoria durante el tiempo que tenemos de vacaciones siempre te dejas cosas, cuando hablo con gente que salen de viaje si tener fecha de vuelta me da muchísima envidia. ???
En fin, aprovechemos lo que tengamos.

 

[ramondevic]

Como bien dices, cuando acaba el viaje ya piensas en casa, ya no ves nada mas....

Gracias por tan ameno relato

Gracias a vosotros por los comentarios.

Salut i gas !

 

[ramondevic]

Me llama la atención que nadie se queje por colarte con la moto. Esta es una constante que voy viendo en distintas crónicas, entendiendo que tanto peajes como aduanas siempre los primeros. A mí me faltaría valentía para hacer esto.

Los peajes y las aduanas son cosas distintas. En éstas aparte de policías hay militares y bromitas mejor que no, si adelantas es porque es así y así es indicado, no por carteles sino normalmente por otros conductores, camioneros cuya cola es otra que discurre paralela (y usualmente muy larga) o también por personal del puesto: funcionarios, policías o militares. Si no hay ninguna indicación de ningún tipo y vas a jugártela mejor hacerlo nada más llegar y no al cabo de una hora de espera, pues lo peor que te puede pasar es que te manden al último lugar (el que te tocaba en realidad si acababas de llegar). Lo que ocurre es que normalmente sólo las primeras plazas -donde se hace propiamente la gestión- están cubiertas y las colas quedan a la intemperie, con lo que las condiciones: frío, calor, lluvia, viento… se cebarían sobre ciclistas o motoristas y ésa creo que es la razón de por qué se permite esta ventaja.

En los peajes no hay policía normalmente y de haberla suele ser a la salida; por supuesto, nada de militares. No te van a obligar a dar marcha atrás (en una autopista) pero por contra podrías tener algún contraste de pareceres con otros conductores. Aparte de las condiciones meteorológicas está el cambio de marchas continuo: embrague, pierna arriba, pierna abajo… yo normalmente avanzo si hay retención kilométrica hasta que quedan definidos los carriles de peaje.

En la primera cola que encuentras vas entrando poco a poco a ver que dice la gente que espera y si no ponen pegas ... adelante !
Alguna vez que he esperado los que hacian cola delante de mi me indicaban que pasase, otras veces la misma policia/gerdarmeria me hacia señales de que pasase.

Normalmente la gente de estos paises suelen tener más paciencia, quizás sea la costumbre de que durante el periodo sovietico hacian colas para todo ? No sé.

 

[ramondevic]

impresionante Ramón, he hecho esperar a mi jefe media hora para una reunión porqué no quería parar

habrá que ir apuntando cosas. Que grande

Norte, a mi en mi viaje a Rumanía, al llegar a la primera frontera de entrada al pais, había una cola kilométrica, y al principio pensé joder, esta peña se va a mosquear si voy tirando, deben llevar un día aquí, pero luego pensé que coño no iba a ir de una moto a partir de ahí en las siguientes ya no pensaba

A mi me pasa lo mismo con las crónicas que voy leyendo por ahí, videos de youtube, libros (ahora estoy con el último de Ricardo Fité y el de Charly Sienwan), encuentros y charlas de otros viajeros ... cada vez es peor y me engancho más

 

[brother]

Fantàstic viatge, Ramon!

Paciència i un somriure... Si senyor.
Si coincidim per Vic tens unes cerveses pagades...

Salut! (здоровье)

 

[Enkarterri]

Maravilloso viaje..gracias por compartirlo!! Saludos

 

[ramondevic]

Fantàstic viatge, Ramon!

Paciència i un somriure... Si senyor.
Si coincidim per Vic tens unes cerveses pagades...

Salut! (здоровье)

Ets de Vic o hi puges sovint ? Avisa i quedem alguna estona.

Eres de Vic o subes a menudo ? Avisa y quedamos algun dia.

Salut i gas !

 

[ramondevic]

Maravilloso viaje..gracias por compartirlo!! Saludos

Gracias a vosotros

 

[granavespa]

Enhorabuena por el viaje y por la crónica, tomo nota para un futuro, una pregunta, tuviste problema con el repostaje, es tan escaso o de bajo octanaje, gracias de antemano.

 

[lewish]

Increible, Ramon. Tenía olvidado este post y hoy le he dedicado una hora larga (y bien merecida).

Gracias por compartir tu viaje. Veo que la Triumph se ha comportado bien y que tu también has soportado bien el paso de los días, la dietas variadas y el cambio de altitudes.

Salut!

 

[ramondevic]

Enhorabuena por el viaje y por la crónica, tomo nota para un futuro, una pregunta, tuviste problema con el repostaje, es tan escaso o de bajo octanaje, gracias de antemano.

Mi moto tiene una autonomia de 300 kms más o menos y no he tenido ningún problema para repostar, en los pueblos suele haber gasolinera y sino siempre hay gente con garrafas en alguna casa a la entrada/salida del pueblo que te la venden.
Hay que fijarse que tengan "petrol" ya que en muchas solo tienes gas (газ).

En cuanto al octanaje sueles encontrar bastantes sitios de 92 octanos y algunos de solo 80.

 

[ramondevic]

Increible, Ramon. Tenía olvidado este post y hoy le he dedicado una hora larga (y bien merecida).

Gracias por compartir tu viaje. Veo que la Triumph se ha comportado bien y que tu también has soportado bien el paso de los días, la dietas variadas y el cambio de altitudes.

Salut!

La Tiger se ha portado muy bien y yo he aguantado bastante bien también, la verdad es que si estás acostumbrado a hacer tiradas largas no hay problema.
Hay mucha pista, por lo que es importante que estés acostumbrado a ir de pie.

El mayor problema que tuve fue el calor del desierto, 43-44ºC durante todo el dia.
Por suerte encuentras muchos mini-markets o magazin (магазин) donde venden agua fresca.

 

[Javitxu 1100rt]

Pedazo viaje Ramón.
Una pregunta: no es un palizón hacer ese viaje en tan pocos días? A mi me sale (calculando los de @Administrador) a 577kms por día. Y eso con pistas, paso de fronteras, problemas mecánicos, de idioma, etc. Yo no sería capaz de hacer tantos kilómetros en tan poco tiempo ni siquiera por carretera.
De todas maneras es muy inspirador ver vuestras crónicas y fotos y videos. Sois unos cracks.

 

[Fenix.]

Menudo viaje Ramon,

Llevo una hora pegado al ordenador leyendo la crónica y viendo fotos. No sé si tendría valor de hacerlo solo este viaje.

Una verdadera aventura

Enhorabona

 

[ramondevic]

Pedazo viaje Ramón.
Una pregunta: no es un palizón hacer ese viaje en tan pocos días? A mi me sale (calculando los de @Administrador) a 577kms por día. Y eso con pistas, paso de fronteras, problemas mecánicos, de idioma, etc. Yo no sería capaz de hacer tantos kilómetros en tan poco tiempo ni siquiera por carretera.
De todas maneras es muy inspirador ver vuestras crónicas y fotos y videos. Sois unos cracks.

Por supuesto que es un palizón ... pero ya lo sabia que seria así y lo buscaba, jajajaja.

Los promedios son irregulares: los 3 primeros dias hize unos 1.000 y algo cada dia, al igual que los 3 últimos, por las aburridas autovias de Polonia, Alemania y Francia.
Por Russia unos 700-800 por carreteras principales de un carril por cada sentido y sin ningún problema.
En Ucrania y Kazahastan baja mucho la media por es asfalto desastroso, a demas en kazahastan y Uzbekistan hacia mucho calos y algunos dias no hacia mas de 200 kms.
En la Pamir Road es casi todo de pista bastante fácil, 300-100 por dia.

El problema era que tenia que llegar a una fecha concreta para empezar a trabajar de nuevo, este era el GRAN problema.

 

[ramondevic]

Menudo viaje Ramon,

Llevo una hora pegado al ordenador leyendo la crónica y viendo fotos. No sé si tendría valor de hacerlo solo este viaje.

Una verdadera aventura

Enhorabona

Seguro que podrias es proponerselo y tener ganas y saber estar solo.
Además en estos paises no estás solo ni un momento, te paras y enseguida tienes alguien al lado haciendo preguntas, queriendo hacerse fotos contigo y la moto. Son muy buena gente.