Avería en R1100RT ¿sensor Hall?

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guille

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Buenas,

Hace un mes se me paró la moto después de un rato largo de uso. Se paró de repente y no funcionaba ni la bomba de combustible ni daban chispa las bujías, así que el primer diagnóstico tanto mío como del taller, fue el sensor de efecto Hall. A continuación me lo cambiaron (por uno usado) y ya llevo dos paradas más de motor en plena autopista. Ahora tengo claro el problema: la moto en frío va sin problema, pero en cuanto coge temperatura algo falla y el motor se para.

Hoy la he dejado de nuevo en el taller y les pediré que me cambien el sensor Hall por uno nuevo (en lugar del usado que me instalaron la última vez), pero aún así tengo dudas de que el problema únicamente esté ahí. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿A dónde va conectado el sensor Hall? ¿Al motronic? ¿Puede el motronic fallar por calor? He leído por ahí algún problema con el sensor de temperatura de aceite, pero el indicador (que va al lado del reloj y del nivel de combustible) no da una lectura de temperatura excesiva cuando ocurre el fallo.

Espero vuestro comentarios!

Gracias por adelantado!
 
es un fallo eléctrico casi seguro, pero cuando falla aveces solo es mas dificil de ayudarte a diagnosticar....comienza por poner un sensor hall nuevo si, bien montado y ajustado revisando su cableado para ir descartando
 
De momento me van a poner un sensor Hall nuevo, pero tengo mis dudas de que sólo sea eso... ¿Alguien en la misma situación?

Saludos
 
Uf, creo recordar que estos días leí algo sobre el tema y alguien con una avería muy similar, por no decir idéntica, comentaba que había sido el dichoso sensor hall. Es posible que fuera en el que se titulaba algo así como brico o reparación del sensor hall, mira con el buscador que seguro que te sale al momento. Suerte.
 
Sensor hall seguro, a mi me paso en la autopista se paro de repente, me lo cambiaron y hasta hoy, hace tres años.
saludos.:)
 
Yo no descartaría bobina y, ya más difícil, bomba de gasolina.

Hace poco se me fue la bomba de mi 1150, que no creo que difiera mucho de la tuya, y al sacarla, en ocasiones funcionaba. Le dabas un golpecito y volvía a funcionar temporalmente.

Pero vamos, primero Hall y luego bobina. Incluso, antes de tocar la bomba, probaría con otro relé de la misma, no vaya a ser que tenga un falllo esporádico.
 
Buenas,
El del taller insiste en que el sensor Hall no puede ser porque ya lo ha cambiado (por uno usado) y sigue parándose la moto cuando se calienta, y ahora piensa que puede ser la bomba de combustible. Yo veo raro que sea la bomba y sólo falle con la moto en movimiento y caliente.

La situación es ésta:
— Al ralentí no se para incluso cuando alcanza bastante temperatura.
— En movimiento se para cuando la moto coge temperatura
— Cuando la moto se vuelve a enfriar funciona de nuevo.

Bomba o sensor Hall?

Gracias!!
 
Bobina y después insistiría en sensor Hall, antes que en la bomba de gasolina, que apenas se ve afectada por la temperatura.

Tampoco el relé de dicha bomba se ha de ver muy afectado por la temperatura.
 
Pues no sé, lo que está claro es que la avería aparece con el motor caliente. El del taller va a probar cambiando la bomba de gasolina pero tengo dudas de que con eso resuelva el problema. En qué hora la llevé al taller ...

Gracias por la ayuda!
 
Creo que podrias descartar los sensores hall. Paran la moto cuando se cotocircuitan los cables del mismo, casi siempre por agua o humedad. No podemos evitar que en determinadas versiones se socarren los cables de los sensores y luego han corto, pero si evitamos el lavado a presión con la karcher o similar cuando la moto tiene ya algunos años tanto mejor.
Saludos
 
Pues en el momento que se calienta y falla es cuando se tiene q comprobar si no llega combustible o si no saca chispa.

Y no crucifiquemos tan rapidamente al del taller...
 
Buenas,

Ayer por fin saqué la moto del taller con filtro y bomba de gasolina cambiados, pero desgraciadamente tal y como me esperaba esta mañana después de 15km por autopista se ha parado. Afortunadamente justo había una gasolinera y me ha dado tiempo a entrar. He dejado la moto sin intentar arrancarla durante 10 minutos y después ha arrancado a la primera. Dos kms más, esta vez por ciudad y otra vez parada. La he dejado aparcada todo el día y por la tarde ha arrancado sin problema. He hecho 20kms por ciudad y a pesar de calentarse mucho, esta vez no se ha parado.

La he vuelto a dejar en el taller pero ya con cierta desesperación...

Elementos cambiados de momento:
- Placa de sensores efecto Hall (me instalaron una placa de 2ª mano...será eso?)
- filtro de combustible
- Bomba de combustible

¿Qué puede ser? Sigo sospechando del sensor Hall, a pesar de haber sido cambiado, así que le voy a pedir al del taller que quite el usado que montó y que ponga uno nuevo en su lugar. A todo esto, me sorprende que el tío del taller no ha pensado en leer los fallos del motronic. ¿En teoría eso debería indicar por dónde van los tiros no?

¿Alguna otra sugerencia?

Gracias!
 
No estaría de más que leyera la memoría de averías de la Motronic porque lo mismo puede estar fallando el sensor de temperatura del agua del motor y eso si que lo dice la Motronic (al menos en las K's), además de que puede incluso cortar la inyección. Si resulta no ser el sensor, comprueba que el pulsador de la pata de cabra funcione bien.

Saludos
 
Es una R1100 con lo cual no lleva agua y la pata de cabra e interruptor de pare están descartados porque cuando la moto falla, el indicador de Tª y nivel de combustible siguen funcionando.

Gracias en cualquier caso!
 
Me he cubierto de gloria hasta el cuello y de la que huele :embarassed:, acostumbrado al motor de agua, se me olvidaba que las R's van por aire/aceite. Perdona por la metedura de pata.

Saludos
 
M.R.X. dijo:
Como sigue esa Rt, lo has conseguido solucionar ?
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Bueno,
Ahora el del taller ha decidido cambiar de nuevo el sensor Hall pero esta vez por uno nuevo así que a ver si hay suerte. La siguiente opción que está barajando es cambiar la centralita pero me parece raro que ésta falle en una condiciones tan determinadas..
 
Bueno a ver si con el sensor nuevo se soluciona el problema. Ya nos cuentas.
 
cambia de taller, así...las arregla cualquiera...y si es la placa de sensores que te vuelva a poner tu bomba de gasolina libre de cargos y todas las piezas intercambiadas...no?

un saludo
 
una duda sobre el sensor, como se calibra este?, yo al quitarlo suelo hacer una marca y lo coloco donde estaba pero no se sí exista un método más " científico" para hacerlo correctamente.
saludos
 
Con el motor en S en la ventana , en las R, lo pones flojo a tope hacia la derecha das contacto (la bomba de gasolina zumba) y lo vas girando lentamente en el sentido de las agujas del reloj hasta que se oye el zumbido de la bomba de gasolina otra vez, ahí !!!.. eso es el ajuste básico.
un saludo

pd : de todas maneras, no cuesta nada antes de desmontar nada MARCARLO!

un saludo
 
Última edición:
Bueno, por fin me han instalado la placa de sensores Hall nueva. De momento sólo he probado la moto en ciudad y así sé que no se para, pero la prueba de fuego va a ser en carretera. Ya os contaré...
 
Victormes dijo:
Con el motor en S en la ventana , en las R, lo pones flojo a tope hacia la derecha das contacto (la bomba de gasolina zumba) y lo vas girando lentamente en el sentido de las agujas del reloj hasta que se oye el zumbido de la bomba de gasolina otra vez, ahí !!!.. eso es el ajuste básico.
un saludo

pd : de todas maneras, no cuesta nada antes de desmontar nada MARCARLO!

un saludo
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Victormes, no es por ser mosca cojonera, que además tú me has sacado de más de una duda, pero en el manual de taller pone que hay que hacerlo en OT.

Te lo digo porque yo también tuve que hacerlo hace poco, lo marqué antes y las marcas coincidían y la bomba arrancaba con el motor en OT.

¿Qué opinas?
 
cito de memoria (hace como 4 años,en la moto de mi primo), creo que la bomba chuflaba en S y luego con el avance a 5º aparece OT y chufla por segunda vez (creo recordar) .moviamos motor por delante en la tuerca de la polea.
a ver si hablo con el y te lo confirmo.

un saludo.
 
Última edición:
Por cierto, hace unos meses cambié las bujías normales por unas de iridio...¿no tendrá eso nada que ver con los 'apagones' que sufre mi moto, no? Lo cierto es que desde entonces la moto arranca en frío infinitamente mejor pero por lo demás he visto poca diferencia.

Saludos
 
guille dijo:
Por cierto, hace unos meses cambié las bujías normales por unas de iridio...¿no tendrá eso nada que ver con los 'apagones' que sufre mi moto, no? Lo cierto es que desde entonces la moto arranca en frío infinitamente mejor pero por lo demás he visto poca diferencia.

Saludos
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¿Merece la pena este tipo de bujía en una R1100?
 
Me temo que no tiene nada que ver.

Si se te han pelado los cables debido a la evaporación del fundente del plástico aislante, no son de silicona ni derivado teflónico, sino pvc estándar,... se tocan los cobres de los 4 conductores. Motivado por el calor excesivo acumulado en la carcasa del motor, en verano y, seguramente, haciendo ciudad.

Grossen putaden, ya que puedes conectar-cortocircuitar el estabilizador de 12V de dentro de la centralita motronic, y meterla directamente con masa. Se te aclaran las ideas cuando ves el estado de los cables. Ojo, para ello, hay que rajar toda la manguera , toda!!!, desde los sensores hacia el conector, y luego abrir la pantalla metálica, rajándola, a partir de ahí el desastre es completo, y se te caen los güebos al suelo diciéndote ¿cómo co... hace esto la BMW? Supongo que la teoría del 'Garbanzo Negro?.

De ahí que la ruta de reparación sea la estándar: a) Sensores Hall b) Centralita, eso si antes no te cambian toda la moto!!! vamos unos 2500 euracos.

Hay un post 'expléndido' de PacoL que trata el tema en imágenes.

Si se ha cortocircuitado el estabilizador limitador de tensión dentro de la centralita obviamente tendrás todavía problemas, .... o sea, agenciarte una centralita 1100RT de segunda mano, pero ..... como sufren de este problema no tienes ninguna garantía de que funcione correctamente.

I'm sorry!!
 
kanmen dijo:
Me temo que no tiene nada que ver.

Si se te han pelado los cables debido a la evaporación del fundente del plástico aislante, no son de silicona ni derivado teflónico, sino pvc estándar,... se tocan los cobres de los 4 conductores. Motivado por el calor excesivo acumulado en la carcasa del motor, en verano y, seguramente, haciendo ciudad.

Grossen putaden, ya que puedes conectar-cortocircuitar el estabilizador de 12V de dentro de la centralita motronic, y meterla directamente con masa. Se te aclaran las ideas cuando ves el estado de los cables. Ojo, para ello, hay que rajar toda la manguera , toda!!!, desde los sensores hacia el conector, y luego abrir la pantalla metálica, rajándola, a partir de ahí el desastre es completo, y se te caen los güebos al suelo diciéndote ¿cómo co... hace esto la BMW? Supongo que la teoría del 'Garbanzo Negro?.

De ahí que la ruta de reparación sea la estándar: a) Sensores Hall b) Centralita, eso si antes no te cambian toda la moto!!! vamos unos 2500 euracos.

Hay un post 'expléndido' de PacoL que trata el tema en imágenes.

Si se ha cortocircuitado el estabilizador limitador de tensión dentro de la centralita obviamente tendrás todavía problemas, .... o sea, agenciarte una centralita 1100RT de segunda mano, pero ..... como sufren de este problema no tienes ninguna garantía de que funcione correctamente.

I'm sorry!!
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Lo cierto es que abrí los cables del primer sensor hall desmontado y una vez quitado el termocontraible y la pantalla interior, el aspecto del aislante de los hilos era lamentable. Aún así, me instalaron otro sensor Hall de 2ª mano y el problema persistió... ¿el sensor Hall instalado también tenía el mismo problema? ...quién sabe... Ahora llevo un sensor Hall nuevo y tengo que sacar la moto a carretera y ver si es eso. Suponiendo que el problema persista y a la vista de tu respuesta, lo siguiente es cambiar la centralita. Sabrías decirme ¿cómo puedo ver el fallo abriendo la centralita? ¿Aparece alguna zona quemada? ¿Midiendo resistencia entre qué puntos?

Gracias!
 
No he llegado a tanto.

Lo que hice fue aplicar por mi cuenta +12V estabilizados al cable de alimentación de los dos sensores hall.
Siguiendo instrucciones de datasheet de los honeywell hall sensors, el fabricante original, hice dos puentes entre ese cable y los dos cables de senyal de los sensores hall: mediando una resistencia de unos 500-1000 Ohmios, de esta manera nos movemos en una intensidad de unos 12 a 24 miliamperios.
Los sensores hall drenan hasta 40 miliamperios, no más.

Veamos.

Hay que suprimir la fuente de alimentación desde la centralita, que son +12V estabilizados, porque està cascado.
Substituir esa alimentación, común a los dos sensores hall, por la que tú fabriques, por ejemplo, con cualquier LM xxx12 de tres patas, y si le metes un condensadorcillo (en paralelo) después entre el estabilizador no te afectarán las bajadas de tensión, sobre todo al funcionar el ABS y el motor de arranque.

NO puedes tocar la conexión de los cables 'señal' con la centralita, ya que si no no habrá sincronismo. Pero, tienes que soldar-conectar cada uno de los cables (uno por sensor) con el cable de alimentación +12V estabilizada a través de una resistencia de 500-1000 Ohmios.

O sea, 2 resistencias de 1/8 de watio de entre 500 a 1000 ohmios. Un estabilizador de tres patas tipo LM xxx12 o como se llame, además de un condensador de poliester, dado que no se evaporará el electrolito, es más reducido, que sea de buen tamaño de picofaradios, casi de 1 microfaradio, o dos juntos en paralelo, los sensores consumen microamperios, o sea, que son muy fáciles de estabilizar.
cortar el cable de +12V que viene de centralita y usar la salida del estabilizador de tensión citado.


¿Qué de dónde coges la tensión de +12V? Fácil desde un inyector, el que te de +12V con un tester, en inyector lleva dos, e igual si lo coges del cable de la bobina. Así tienes protección de fusible.

En cuanto a Masa o (-) la misma del conector de los sensores hall (cinco cables, dos son masa, pero una masa es chasis y la otra a batería via centralita), yo cogería la de centralita. Sólo tienes que conectar la pata de masa del estabilizador de tensión, nada más, los sensores no hay que tocarlos en lo que respecta a masa.

En el post de PacoL está la página web por excelencia en este tema, y hay un adjunto por ahí en la wordpress de las motos RT, en este mismo foro-web.

QUE HEMOS hecho. NO cambiar la centralita, que también puede estar jodida. Substituímos la fuente de alimentación estabilizada interna del motronic, centralita, por otra nuestra fiable y contrastada, el LM xxx12 + condensador. Además, regeneramos la senyal de +12V procedente de la interfase digital (puerto) del microcontrolador de la familia 8051 que tiene una salida para cada uno de los hall a +12V, pero de poca intensidad, menos de 40 mA. Cabe decir que pueden estar dañados también por los cortocircuitos, además de ser fallos 'güadiana', intemitentes. Solucionamos la papeleta con el puente a través de la resistencia de 500-1000 Ohms, la mejor de unos 750 Ohms, pero entre estos límites está OK.

No hemos regenerado la centralita, sino que hemos reparado esa parte estropeada interna de la centralita supliéndola con nuestro propio circuito.

Yo lo monté 'on the fly', al vuelo sobre los cables en el conector del lado de los sensores hall, funcionó OK, pero lo adecuado sería una cajita y un pequeño circuito de prototipos.
Sucedió que me pasé de calor en una soldadura y se partió el cable, que se desconectó, así que me quedé sin sincronismo, reparado el tema sigue funcionando.

Saludos.

P.D.: todo ello sabiendo que ambos sensores hall están OK.
 
Última edición:
He subido el manual por excelencia de los sensores hall, y de su reparación casera pero de lo más eficaz. Lo están revisando los administradores.

OBSERVACIONES :

Una cosilla que se me ocurre es que la señora que hizo el trabajo es muy pulcra y un portento de claridad de ideas y actos. Yo lo hice con un dremel para retirar los viejos sensores hall, sin problema.

En lo referente al conector no hay por qué desmontarlo, ya que unos 20 cms de cable están intactos al no haber sido expuestos al calor del aluminico de la carcasa del motor, y por tanto, simplemente es cortar cerca del conector e ir soldando los nuevos cables. Más sencillo y no te lías a la hora de montarlo. Por abreviar.

Ojo con la cazoleta, de la página 15, si se despega de la polea hay que pegarla por ejemplo con pegamento rápido cianoacrilato, de ese que se pega siempre en los dedos y se une en unos segundos.

Para probar los sensores, basta con un led en serie con una resistencia de unos 400 Ohms. Al poner un hierro dentro del sensor, se apagará.

Un curro, hay que hacer un par de sentadas.

Que aproveche.

P.D. : este es el link en cristiano de PacoL

http://www.bmwmotos.com/foro/consul...brico-reparacion-sensores-hall-en-r1150r.html

De lo mejor.
 
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I'm sorry!
Si te compras la moto nueva, antes del año 2000 i algo, y tienes esa avería con los sensores hall de sincronismo del motor, lo más probable es que las ofertas económicas del concesionario te empujen a vender esta extraordinaria moto.
Si tus ingresos son altos, 'no problem'!, un tema de dinero, y la marca fabricante pasa la pelota a un 'pringao', sin acritud.

Esta avería debiera se motivo de llamada a taller y sustituir tanto la centralita en el caso de estar averiada, como los sensores... averiados o no, dado que es sólo cuestión de tiempo que peten. Sin cobrar un sólo euro por ello. La moto ya tiene precio para cubrir esa eventualidad.

No hay que olvidar que a unos cms de distancia del cable, entre 10 y 25 está el punto más cálido del cuerpo motor: la válvula térmica que deriva el aceite hacia el radiador frontal en el modelo RT, allí la temperatura es máxima, y estamos hablando de muchos grados. Y de la presencia constante de una elevada temperatura, más de 90ºC, por mucho viento o velocidad de crucero ahí no llega el frío. Además, el cobre es el metal que mejor conduce el calor, a un precio digno, o sea, que lo reparte gustosamente.

Lo que hace que una parada de semáforo, o una cuantas seguidas, inapelablemente acaben evaporando el plastificante i luego el plástico mismo de los cables. Ojo, porque los cablecillos de los sensores, no petan ni siquiera con el soldador, será porque Honeywell había diseñado ese sensor para 'vivir' encima o dentro del llamado Delco de los motores de encendido por platinos, a quienes ese sensor substituye. Así que le puso cables de teflonados, la silicona vino despúes. Ese sensor tiene muchos años.

En fin, fabricantes como Toyota han demostrado mayor respeto a sus clientes que el fabricante de la moto, así que cualquiera que se compre un modelo RT de segunda mano con esos sensores, hasta la 1200, en que los cambiaron a sensores sin 'vano', tiene una papeleta de cojones!!! Pueden estar endosándoles un 'muerto'. Que es muy real si tienes que pagar aparcamiento para acudir trabajar, el coche no es opción, y tu nivel de ingresos se agotó con la compra de la moto. Las facturas del concesionario te doblan, la marca lo sabe, pero aplica el músculo publicitario i adiós muy buenas!!! Es más, te miran con cara de asco y te animan a que compres una moto nueva. Todo un negocio!!!

Como digo Sorry!!

El apaño eléctrico electrónico no es difícil, bueno la primera vez sí, pero se puede hacer con un poco de perseverancia, un tester, y maña!!

Saludos.
 
Última edición:
Hola. Deduzco que aún no funciona bien tu RT. Si es así te voy a mencionar una más que probable causa. Revisa y si puedes prueba con otro el rele que da corriente a la bomba y al motronic. Si te quedas sin bomba de gasolina y sin chispa esta claro que los sensores hall no tienen nada que ver, por otra parte la única pieza que da alimentación a los dos dispositivos a la vez es este rele y el patrón de fallos se adapta totalmente a la de los reles, cuando se calientan dejan de funcionar y al enfriar vuelven a funcionar. Este rele esta en la caja de fusibles, hay varios pero no se cual es míralo en el libro de la moto y cámbialo. Y por dios, dinos si solucionas el tema
Un saludo
 
Buenas,

De momento para que se ha resuelto el tema. Solución: cambiar sensores Hall por unos nuevos (el primer cambio fue por unos usados).

Llevo ya unos 200km con la moto y de momento sin problema, lo que me hace pensar que efectivamente era el sensor Hall. Aún así, no descarto que el relé del motronic me haya podido jugar una mala pasada, lo revisaré.

Aún así, los del taller, no contentos con tenerme la moto parada 3 meses y haberme cobrado el doble de lo que me hubiera costado resolviéndolo a la primera, me han estropeado el aforador (sensor de nivel). Ahora el display da lecturas de nivel de gasolina erróneas.

La próxima vez, lo resuelvo yo y paso de taller.

Gracias por toda la ayuda!!
 
jainet dijo:
Hola. Deduzco que aún no funciona bien tu RT. Si es así te voy a mencionar una más que probable causa. Revisa y si puedes prueba con otro el rele que da corriente a la bomba y al motronic. Si te quedas sin bomba de gasolina y sin chispa esta claro que los sensores hall no tienen nada que ver, por otra parte la única pieza que da alimentación a los dos dispositivos a la vez es este rele y el patrón de fallos se adapta totalmente a la de los reles, cuando se calientan dejan de funcionar y al enfriar vuelven a funcionar. Este rele esta en la caja de fusibles, hay varios pero no se cual es míralo en el libro de la moto y cámbialo. Y por dios, dinos si solucionas el tema
Un saludo
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jainet, la averia de hall lo primero que hace es no detectar giro de cigueñal (por tanto no bomba de gasolina y no chispa en bujias).= no avance del motor.

si suena bomba de gasolina y no hay chispa entonces primero mirar bobinas. o fusibles o cables cortados...etc

un saludo
 
Última edición:
Lo que relatas es típico de este modelo, cuesta mucho más acceder a los sensores hall para cambiarlos que trabajar en ellos haciendo lo que sea, hay que retirar mogollón de trastos y luego montarlos en el orden adecuado, como la cagues, tienes que volver a desmontar y comprobar. Ello explica la factura.

En cuanto a lo del aforador o nivel de gasolina puede ser envejecimiento y puede que se recupere, con la edad suelen pasar estas cosas, a mi moto le fue pasando, es como si al mover el depósito de gasolina el aforador se descontrolara un poco.

Como dice Victormes, el sensor Hall de PMS, el de arriba, dispara la bomba de gasolina cuando el motor está parado, si no funciona correctamente no hay sincronismo, no hay motor. Además, la substitución de los hall por otros nuevos puede significar que el reposo de algunos componentes dentro de la caja de motronic permitan el funcionamiento, 200 kms no son muchos, la prueba vendrá si te haces ciudad en verano con 36ºC y el asfalto recalentado, ahí sabrás si la avería se fue de verdad. Pero está bien como está, ya tienes moto otra vez.


Saludos.
 
Pues nada...vuelve la burra al trigo...

Hoy, tarde de 35º en Madrid y después de media hora de recorrido, al salir de un semáforo petardea un poco y se para oootra vez. La dejo reposar un rato largo y vuelve a arrancar a la primera.

¿Y ahora qué?

El sensor Hall ya lo descarto, pues llevo uno nuevo instalado con lo cual dudo que sea eso. Además, he aprovechado la nueva parada para pegar bien el oido al depósito y he visto que al meter contacto suena el silbidito de la bomba de gasolina, así que supongo yo que si la bomba está funcionando, el sensor Hall no será.

¿Qué puede ser? ¿Relé del motronic? ¿El motronic? ¿Bobinas? ¿¿¿???

Qué desesperación... como esto siga así me compro una Honda. La Deauville de 600 me gusta y la Pan 1100 :)
 
I'm sorry colega, I'm sorry.
Mi burra se tiraba unos pedos de infarto, más de uno me maldijo a toda ostia, imagina circular por la ciudad al borde de la acera, parándote en un semáforo, motor reduciendo, bajando marchas, y de pronto ¡¡¡PLAAAAMMM!, " yo no he sido" .. de infarto.
Otra cosita, ..... parecía un caballo salvaje cuando no iba por encima de las 2000 rpm i abrías gas a tope, una cosa!!!

No soy adivino, pero si los cables de los sensores hall estaban como estaban, probable que el driver del motronic de uno o de los dos hall esté caput mortem, pero sólo cuando se calienta la moto.....

¿A que mola? ...... En fresquito, va una seda, se calienta i caprichosamente se te para!!! ...... No conseguí que me hicieran caso, los cabrones la probaron siempre en frío, en el conce.

[HIGHLIGHT2]Diagnóstico[/HIGHLIGHT2]: Dos testers, de esos de 8 Euros, dos pinzas de cocodrilo, dos agujas de sujetar las camisas dobladas (alfiler), cuando son nuevas vaya.

CONEXIONES:
a) Localizar en el conector intermedio de los senores hall los cables de señal de PMI i PMS. (ojo, motor caliente, es una putada ya que hay mucha preparación y cuidados.... por ejemplo que no se te quemen los cables o los testers!!!) Hay que desnudar la RT.
b) Pinchar con unos alicates tipo punta a 45º cada uno de los alfileres en el cable de señal PMI y en el PMS.
c) Retirar la tapa del motor que cubre la correa del alternador.
d) Un llave acodada o similar del 17, si mal no recuerdo, para girar el motor a mano.
e) Poner contacto, la llave, pero no hay que poner en marcha el motor, que debe estar a la temperatura del fallo, o casi.
f) Conectar los cables negros de los testers a masa, juntos o separados, da igual.
g) Conectar el cable rojo de un tester al PMI, i el otro al PMS, rotular o marcar para saber quien peta de los dos. Vamos que necesitamos saber qué tester o polímetro está conectado a PMS.
h) Deben dar una señal de +12V, quizás el PMI esté a 0V.

Errores o problemas : Si el driver del motronic falla, la tensión del PMS o PMI no se mantiene a +12V cuando su opuesto marca 0V. O sea, lo correcto es que te marque 0V PMI, y 12V el PMS., o viceversa. Ambos polímetros mostrando un valor por debajo de +12V NUNCA.

Vas girando el motor con la llave acodada y observarás que cuando se ponga en marcha la bomba de gasolina, ruidillo en el depósito, estás en PMS, y el tester habrà pasado a 0V, el PMI debe estar en 12V, si no es así problema en el motronic.
Sigues girando i llegarás al PMI, el tester de PMI pasará a 0V, antes el PMS pasará a +12V, durante más de 1/4 de vuelta. Nuevamente tendrás +12V en PMS y 0V en PMI. En caso contrario follón en Motronic.

Haces los 'deberes' .... si te apetece y luego hablamos de arreglarlo sin comprar un nuevo motronic. Muy simple y barato.

Saludos.
 
kanmen dijo:
I'm sorry colega, I'm sorry.
Mi burra se tiraba unos pedos de infarto, más de uno me maldijo a toda ostia, imagina circular por la ciudad al borde de la acera, parándote en un semáforo, motor reduciendo, bajando marchas, y de pronto ¡¡¡PLAAAAMMM!, " yo no he sido" .. de infarto.
Otra cosita, ..... parecía un caballo salvaje cuando no iba por encima de las 2000 rpm i abrías gas a tope, una cosa!!!

No soy adivino, pero si los cables de los sensores hall estaban como estaban, probable que el driver del motronic de uno o de los dos hall esté caput mortem, pero sólo cuando se calienta la moto.....

¿A que mola? ...... En fresquito, va una seda, se calienta i caprichosamente se te para!!! ...... No conseguí que me hicieran caso, los cabrones la probaron siempre en frío, en el conce.

[HIGHLIGHT2]Diagnóstico[/HIGHLIGHT2]: Dos testers, de esos de 8 Euros, dos pinzas de cocodrilo, dos agujas de sujetar las camisas dobladas (alfiler), cuando son nuevas vaya.

CONEXIONES:
a) Localizar en el conector intermedio de los senores hall los cables de señal de PMI i PMS. (ojo, motor caliente, es una putada ya que hay mucha preparación y cuidados.... por ejemplo que no se te quemen los cables o los testers!!!) Hay que desnudar la RT.
b) Pinchar con unos alicates tipo punta a 45º cada uno de los alfileres en el cable de señal PMI y en el PMS.
c) Retirar la tapa del motor que cubre la correa del alternador.
d) Un llave acodada o similar del 17, si mal no recuerdo, para girar el motor a mano.
e) Poner contacto, la llave, pero no hay que poner en marcha el motor, que debe estar a la temperatura del fallo, o casi.
f) Conectar los cables negros de los testers a masa, juntos o separados, da igual.
g) Conectar el cable rojo de un tester al PMI, i el otro al PMS, rotular o marcar para saber quien peta de los dos. Vamos que necesitamos saber qué tester o polímetro está conectado a PMS.
h) Deben dar una señal de +12V, quizás el PMI esté a 0V.

Errores o problemas : Si el driver del motronic falla, la tensión del PMS o PMI no se mantiene a +12V cuando su opuesto marca 0V. O sea, lo correcto es que te marque 0V PMI, y 12V el PMS., o viceversa. Ambos polímetros mostrando un valor por debajo de +12V NUNCA.

Vas girando el motor con la llave acodada y observarás que cuando se ponga en marcha la bomba de gasolina, ruidillo en el depósito, estás en PMS, y el tester habrà pasado a 0V, el PMI debe estar en 12V, si no es así problema en el motronic.
Sigues girando i llegarás al PMI, el tester de PMI pasará a 0V, antes el PMS pasará a +12V, durante más de 1/4 de vuelta. Nuevamente tendrás +12V en PMS y 0V en PMI. En caso contrario follón en Motronic.

Haces los 'deberes' .... si te apetece y luego hablamos de arreglarlo sin comprar un nuevo motronic. Muy simple y barato.

Saludos.
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Me surge una duda, porque dices que mida en los pines de los cables de señal PMS y PMI pero si no me equivoco, esos 12V te los está dando el propio sensor Hall! Es decir, los Hall le mandan al Motronic 12V a uno u otro pin en función de la posición del cigüeñal, con lo cual lo que ahí voy a medir es si los sensores están o no funcionando bien, cosa que asumo como buen funcionamiento pues la placa es nuevecita!

Por hablar claro y porque supongo que tienes a mano el esquema del motronic de la R1100RT (el que viene en el Haynes: http://www.motofab.com/images/repair/electrical/wiring_diagrams/1100_wiring_diagram_pg02.jpg), tú hablas de los pines 6 y 23 también conocidos como S2 y S1 respectivamente. ¿Es así? Fijándome en ese esquema y suponiendo que el problema es algún fallo en el motronic y que ese fallo se traduce en que o bien no hay chispa en las bujías o bien no hay señal en los inyectores (pues la bomba sí funciona), eso haría que tuviera que medir en los pines 19(Z1) que es el que manda la chispa o el 27 (VERV), que es el que manda la señal a los inyectores.

Aún así, todo este rollo que te cuento es muy bonito, pero el problema es que el maldito fallo es tan intermitente que tendría que tomar todas estas medidas de golpe cuando la moto se parase, cosa imposible por otra parte por la falta de acceso de la centralita en cuestión. No sé...no lo veo claro...
 
I'm sorry, lo he vivido, unos cuantos años, y he descarenado la moto un montón de veces, retirado el depósito de gasolina, hasta le puse los conectores ràpidos en las mangueras de la gasolina, etc....

Ya sé que es desconcertante y complejo.

Vamos por partes,

a) No he usado el Haynes ni ningún otro manual, sino mi experiencia personal.
b) El fallo estaría en el sincronismo principal, por tanto, motronic enloquece, por decir algo....
c) Si entiendes la pauta que he aportado, verás que cuesta 20€, y un montón de paciencia. A mí me fallaba también con el motor frío, pero menos.
d) En cuanto a los pines o cables, y a su identificación:
1) Tenemos 5 cables: Una pantalla antiparasitos para las radios de la poli o el radio-cd que puede llevar como opción esta moto. Luego tenemos el cable de masa, el de +12V pero de alimentación común a los dos sensores hall, y finalmente dos cables a +12V de PMI,PMS, punto muerto superior, punto muerto inferior.
2) Motronic aporta siempre los 12V, siempre, en los tres casos, por tanto, la fuente de alimentación es motronic, nunca los hall.
3) Cada sensor hall requiere de unos pocos microamperios para funcionar, pero los necesita, y motronic se los da.
4) Cuando el sensor hall no tiene el hueco (entrehierro) lleno, parte de la polea-cazoleta de hierro que gira solidaria con el cigüeñal debajo de la polea de correa del alternador, pasa a nivel bajo, a 0V, en 'sink', vamos en sumidero o cloaca, por expresarlo en otros términos. O sea, los +12V que mides pasan a 0V, sin estropicio alguno, ya que tiene una limitación de unos 10-20 miliamperios, desde dentro de motronic. Eso es lo que se suele escacharrar, y se puede arreglar muy baratito. Unos 30€, mayormente por la plaquita de circuito impreso para prototipos y la caja de plástico.
5) Los +12V de alimentación proceden de un estabilizador de tensión no asociado al chip Siemens que es el corazón de motronic. Por ello, resiste los cortocircuitos inducidos por los cables pelados por la acción del calor del motor. Además, si estuviera roto, no hay problema, también tiene solución sin cambiar motronic.
6)Cuando el motor gira el hall funciona, en 'sink', conduciendo a masa todo lo que le llegue hasta los 25 mA, si mal no recuerdo, no más. Lo cual provoca que la tensión en el interior de motronic, en el chip de Siemens, se desplome de +12V a 0V, así que tenemos marca de PMI-PMS, hay sincronismo. Es un pulso de 1/8 de vuelta, dado que la polea-cazoleta tiene una muesca de 45º.

e) Por tanto, medir esos cables directamente en el conector que está metido en una funda cutre y durísima, de plástico transparente debajo del depósito, encima del alternador y al lado de la bobina de xispas es lo más directo. Eso me parece a mí.
f) Una vez accedido, que da una pereza de cojones, vendrà el siguiente capítulo o solución, barata y eficaz.

Hay un post de PacoL en el cual están las fotos de su reparación y si mal no recuerdo está la identificación de los cables en el conector.
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/oilhead_hall_sensors.pdf

Ahí està la biblia de los sensores hall para la R1100RT.
Los cables están claramente identificados.
Saludos.
 
kanmen dijo:
No he llegado a tanto.

Lo que hice fue aplicar por mi cuenta +12V estabilizados al cable de alimentación de los dos sensores hall.
Siguiendo instrucciones de datasheet de los honeywell hall sensors, el fabricante original, hice dos puentes entre ese cable y los dos cables de senyal de los sensores hall: mediando una resistencia de unos 500-1000 Ohmios, de esta manera nos movemos en una intensidad de unos 12 a 24 miliamperios.
Los sensores hall drenan hasta 40 miliamperios, no más.

Veamos.

Hay que suprimir la fuente de alimentación desde la centralita, que son +12V estabilizados, porque està cascado.
Substituir esa alimentación, común a los dos sensores hall, por la que tú fabriques, por ejemplo, con cualquier LM xxx12 de tres patas, y si le metes un condensadorcillo (en paralelo) después entre el estabilizador no te afectarán las bajadas de tensión, sobre todo al funcionar el ABS y el motor de arranque.

NO puedes tocar la conexión de los cables 'señal' con la centralita, ya que si no no habrá sincronismo. Pero, tienes que soldar-conectar cada uno de los cables (uno por sensor) con el cable de alimentación +12V estabilizada a través de una resistencia de 500-1000 Ohmios.

O sea, 2 resistencias de 1/8 de watio de entre 500 a 1000 ohmios. Un estabilizador de tres patas tipo LM xxx12 o como se llame, además de un condensador de poliester, dado que no se evaporará el electrolito, es más reducido, que sea de buen tamaño de picofaradios, casi de 1 microfaradio, o dos juntos en paralelo, los sensores consumen microamperios, o sea, que son muy fáciles de estabilizar.
cortar el cable de +12V que viene de centralita y usar la salida del estabilizador de tensión citado.


¿Qué de dónde coges la tensión de +12V? Fácil desde un inyector, el que te de +12V con un tester, en inyector lleva dos, e igual si lo coges del cable de la bobina. Así tienes protección de fusible.

En cuanto a Masa o (-) la misma del conector de los sensores hall (cinco cables, dos son masa, pero una masa es chasis y la otra a batería via centralita), yo cogería la de centralita. Sólo tienes que conectar la pata de masa del estabilizador de tensión, nada más, los sensores no hay que tocarlos en lo que respecta a masa.

En el post de PacoL está la página web por excelencia en este tema, y hay un adjunto por ahí en la wordpress de las motos RT, en este mismo foro-web.

QUE HEMOS hecho. NO cambiar la centralita, que también puede estar jodida. Substituímos la fuente de alimentación estabilizada interna del motronic, centralita, por otra nuestra fiable y contrastada, el LM xxx12 + condensador. Además, regeneramos la senyal de +12V procedente de la interfase digital (puerto) del microcontrolador de la familia 8051 que tiene una salida para cada uno de los hall a +12V, pero de poca intensidad, menos de 40 mA. Cabe decir que pueden estar dañados también por los cortocircuitos, además de ser fallos 'güadiana', intemitentes. Solucionamos la papeleta con el puente a través de la resistencia de 500-1000 Ohms, la mejor de unos 750 Ohms, pero entre estos límites está OK.

No hemos regenerado la centralita, sino que hemos reparado esa parte estropeada interna de la centralita supliéndola con nuestro propio circuito.

Yo lo monté 'on the fly', al vuelo sobre los cables en el conector del lado de los sensores hall, funcionó OK, pero lo adecuado sería una cajita y un pequeño circuito de prototipos.
Sucedió que me pasé de calor en una soldadura y se partió el cable, que se desconectó, así que me quedé sin sincronismo, reparado el tema sigue funcionando.

Saludos.

P.D.: todo ello sabiendo que ambos sensores hall están OK.
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Bueno,

Después de varias paradas de motor más desde que cambié el sensor Hall (por uno nuevo), asumo que tiene que estar mal la centralita. Voy a tomar dos caminos paralelos: comprar una centralita de 2ª mano (asumiendo que pueda venir con el mismo fallo) y preparar la reparación de Kanmen, pero sigue sin quedarme muy claro lo de meterle +12V a los cables de PMS y PMI. Si motronic da en esos dos puntos (cable PMI y cable PMS) 12V, ¿cómo reacciona cuando meto ahí también +12V de la fuente estabilizada? Un esquema me vendría genial :) (si no es mucho pedir...jeje).

Saludos!
 
Última edición:
Buenas de nuevo,

Estoy viendo centralitas motronic usadas en ebay.de por unos 60€ y con garantía de devolución, así que además de preparar la reparación que propone Kanmen, voy también a comprar una por ese precio y a ver qué tal. ¿Alguien ha comprado una usada alguna vez? ¿Experiencias?

Saludos
 
Bueno,

Pues dicho y hecho, de momento he comprado una centralita por eBay por 70€ la he montado y la moto de momento arranca que ya es algo. Voy a ver si la pruebo estos días y a ver qué pasa. Sí que es verdad, que como ahora ya no hace el calor de hace unas semanas es probable que el fallo esté aún más oculto. Ya os contaré.

Sólo por recapitular, la situación ahora mismo es la siguiente:

- Sensor Hall nuevo
- Centralita cambiada (por una de segunda mano)

Veremos a ver...

Saludos
 
guille dijo:
Bueno,

Pues dicho y hecho, de momento he comprado una centralita por eBay por 70€ la he montado y la moto de momento arranca que ya es algo. Voy a ver si la pruebo estos días y a ver qué pasa. Sí que es verdad, que como ahora ya no hace el calor de hace unas semanas es probable que el fallo esté aún más oculto. Ya os contaré.

Sólo por recapitular, la situación ahora mismo es la siguiente:

- Sensor Hall nuevo
- Centralita cambiada (por una de segunda mano)

Veremos a ver...

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Todavía hace calorcito, si circulas en ciudad el motor todavía se calienta bastante, a ver si con el motronic nuevo se acaba la pesadilla.
 
guille dijo:
Bueno,

Pues dicho y hecho, de momento he comprado una centralita por eBay por 70€ la he montado y la moto de momento arranca que ya es algo. Voy a ver si la pruebo estos días y a ver qué pasa. Sí que es verdad, que como ahora ya no hace el calor de hace unas semanas es probable que el fallo esté aún más oculto. Ya os contaré.

Sólo por recapitular, la situación ahora mismo es la siguiente:

- Sensor Hall nuevo
- Centralita cambiada (por una de segunda mano)

Veremos a ver...

Saludos
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Qué desastre... Esta mañana he hecho 20km sin problema y por la tarde, en menos de 10km se me vuelve a quedar parada. Además esta vez ya no ha vuelto a arrancar pasadas las horas, veremos a ver mañana.
De momento llevo cambiado el sensor hall por uno nuevo, la centralita la he cambiado por una usada y la bomba de gasolina también cambiada.
¿¿¿¿Qué puede ser???? Los relés están comprobados, las conexiones de centralita y hall tambien. ¿Será la bobina? ¿Tendrá la centralita usada el mismo problema que la mía? ¿Vendo la moto por piezas?
 
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