Consulta Técnica Fallo ABS2 en una R1100 RT

Maxkam

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Hola a todos.

Después de leer y releer los mensajes del foro os expongo el problema que me ha surgido.

Compré una R1100 RT de segunda mano hace un tiempo. Recientemente después de una ruta de 50 kms, aparco y tras 1 hora arranco para volver a casa. Aparece el famoso fallo del ABS alternando las 2 luces.

Una vez en casa y vistos, leidos y explorado todo lo que hay por internet llego a la conclusión que puede ser la BATERÍA (aunque tiene menos de 6 meses >:( ), algún sensor del ABS que falla, algún cable pinzado en mal estado, centralita ABS :undecided:, etc.... o sea NPI de lo que puede ser. Por lo que empiezo por la más sencilla, hacer un comprobador con un LED y una resistencia de 470 ohm para que el parpadeo del mismo me de una pista.

Bajo todo contento al garaje con el "comprobador" , pensando, ahora voy a descubrir en unos segundos lo que está mal. Pero cuando lo coloco entre el pin central de la toma de diagnosis (la del capuchón azul bajo el asiento) y una buena masa, compruebo que el led se enciende... pongo contacto.... y sigue encendido...vamos que no ha parpadeado ni una sola vez :confused: . Algo he realizado mal.

Bueno pues segunda parte, voy a resetear el error del ABS. Coloco un cable entre el pin central del conector y la toma de tierra, pongo el contacto, mantengo pulsado el botón de ABS durante 20 segundos (se queda fija la luz inferior, la luz superior de fallo ABS se apaga) y al soltarlo se quedan las 2 luces encendidas fijas :rolleyes: YA ESTÁ RESETEADO EL ERROR.

Quito el contacto, quito el cable, pongo el capuchón azul y vuelvo a dar contacto ..... >:( OTRA VEZ LAS 2 LUCES ALTERNANDO: avería ABS.

Alguien puede darme una pista de como averiguar de donde viene el error, ya que al no marcarme el tester de LED ningún parpadeo , no tengo ni idea de por donde seguir :_(

Gracias.
 
Maxkam dijo:
Bajo todo contento al garaje con el "comprobador" , pensando, ahora voy a descubrir en unos segundos lo que está mal. Pero cuando lo coloco entre el pin central de la toma de diagnosis (la del capuchón azul bajo el asiento) y una buena masa, compruebo que el led se enciende... pongo contacto.... y sigue encendido...vamos que no ha parpadeado ni una sola vez :confused: . Algo he realizado mal.
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Hola compañero,

Según las lecturas que se ven por internet, el led hay que conectarlo a corriente, no a masa. Es decir, con su polo + al + de la batería y su polo - al pin 2. No recuerdo cómo, pero lo hice en una ocasión y me funcionó (seguramente usé esta explicación).
 
Por aquí te pongo algo relacionado con el tema a ver si te sirve de ayuda. Recopilatorio sacado de web.
Saludos.






ABS II

COMPROBACIONES DEL ABS EN CASO DE AVERIA:



****COMPROBACIONES DE LA BATERIA****

La bateria debe estar completamente cargada, Usando un voltímetro debería medir más de 11 voltios con el contacto puesto,
el faro encendido, la luz de freno encendida y el motor apagado.
Una batería débil puede causar el código de error 6 (seis) o 7 (siete), por lo que si su error es seis o siete,
hay que cargar competamente la batería, y borrarlos errores de la memoria del ABS y comprobar si el error persiste con la batería
completamente cargada, si el error se ha ido el problema era la bateria.



****COMPROBAR las conexiones de la unidad central ABS****

Ha comprobado si hay suciedad o corrosión en el enchufe y la toma de los conectores de 25 pines tanto en la unidad abs como en el enchufe, en otras palabras,
la parte macho y hembra de ambos conectores? Si encontró alguno, límpielos con limpiador de contactos y conecte y desconéctelos repetidamente 5 veces,
déles otra limpieza y luego reconéctelos e intente restablecer el error, compruebe si el error se ha ido.



****RESETEO DE LA UNIDAD ABS****


(Retire temporalmente el tapón falso azul si el suyo todavía lo tiene)
1. cONTACTO QUITADO
2. con un medidor DMM o comprobadoR de corriente CC, Conecte el pin de diagnóstico n. ° 2 al polo positivo del medidor y el negativo del medidor
al negativo de la batería en un rango de CC de 5 a 10 mA, Si no tiene medidor de corriente CC, ni DMM, conéctelo con un cable directamente a masa.
3. Mantenga Presionado el botón del ABS de la consola y ponga el contacto.
4. Si está utilizando un probador o medidor para el paso 2 anterior, la lectura será entre 0,9 mA y 1,3 mA si la conexión es buena.
5. Siga presionando el botón del ABS durante 10 segundos o más.
6. Quite el contacto.
7. Retire la conexión del pin # 2.
Si el reset fue exitoso, obtendrá un voltaje constante de 10 voltios o más en el pin n. ° 2 de la clavija de diagnóstico con el contacto puesto.


===============Si no puedes restablecer el ABS con el método anterior, pero puedes hacerlo si extiendes el tiempo de espera mientras realizas
el paso 5 anterior durante más de 10 segundos,lo que significa que la unidad ABS tiene algún defecto interno. La CPU necesita reparación. ================



****LECTURA DE FALLAS EN MEMORIA UNIDAD ABS****


(Retire temporalmente el tapón falso azul si el suyo todavía lo tiene)
Conecte el cable positivo de un probador analógico o DVM al segundo agujero del terminal (medio).
Solo puede usar DVM de respuesta rápida para leer.
Si utiliza el comprobador de LED para leer el código de error, el circuito de LED debe tener un valor de resistencia de 8 kilo ohmios o más en serie
o el circuito sobrecargará la lógica de diagnóstico interna y puede producir el error 7 .
Conecte el cable negativo del medidor al negativo de la batería o una buena conexión a tierra del bastidor. El probador se debe configurar para medir 15 voltios CC o más.
Verá caídas en la lectura de la aguja del medidor si la unidad puede mostrar un código de error tan pronto como pones el contacto y repite mostrando las caídas y estable
alrededor de 10 voltios.
El número de saltos indica el código de error.



****EL MISTERIOSO ERROR 7****


Corrija la conexión del LED de diagnóstico o obtendrá un error misterioso 7.
El circuito de LED de visualización de error o el circuito de LED de diagnóstico que recomiendo es el siguiente:
Terminal positivo de la batería (+) AL Ánodo del diodo, cátodo de diodo aL conector de diagnóstico # 2
la resistencia de 1 kiloohmio a 10 kiloohmios (centro del conector de tres pines)
Hay mucha información incorrecta sobre cómo conectar el LED de diagnóstico al pin 2 del conector de diagnóstico.
La información INCORRECTA dice: conecte el ánodo del LED al pin de diagnóstico n. ° 2 y el LED negativo a tierra, ESTO ES INCORRECTO .
Una forma correcta es que el ánodo del LED va a la batería positivo (+) y el LED negativo va al pin de diagnóstico # 2.
Necesita poner al menos resistencia de 1 kilo ohm en serie para proteger el LED.
La razón es que, como explico para el pin 23 anterior, este pin tiene dos funciones. Una es monitorear el voltaje en este pin y la otra muestra el código de error.
Mientras que la lógica interna está verificando el voltaje de ese pin, este voltaje debe ser más de 7 voltios para que la lógica determine que el voltaje es bueno.
Este pin puede dejar entrar corriente de 100 mA, pero puede suministrar solo 1 mA o menos.
Para dar 7 o más voltios en este pin, no puede conectar ninguna carga que sea inferior a 13 KILO OHM.
Pero si usa la conexión que explico arriba, puede dejar el circuito de verificación conectado siempre. este no interrumpe la operación normal.
Además, el LED de esta conexión no se ilumina mientras que el ABS no tiene ningún error y muestra solo el número de código de error.
(DVM para voltímetro digital o DMM para multímetro digital)
Las exactitudes de los voltímetros electrónicos digitales DVM son mucho mayores que las de los medidores analógicos. Por ejemplo,
la mejor exactitud de los medidores analógicos en de aproximadamente 0.5% mientras que las exactitudes de los voltímetros digitales pueden ser de 0.005% o mejor.
los DVM y DMM más sencillos tiene exactitudes de al menos ± 0.1%




****CODIGOS DE FALLAS****


1. Modulador de presión delantero
2. Modulador de presion trasero
3. Sensor de velocidad de la rueda delantera
4. Sensor de velocidad de la rueda trasera
5. Voltaje de la batería bajo
6. Relé ABS
7. Unidad de control del ABS
8. Sensor de vacío frontal o trasera, o de otros
9. Desconocido




****COMPATIBILIDAD DE UNIDADES ABS****


Aproximadamente el 90% del ABS2 defectuoso es causado por la parte hidráulica de la unidad, no por la parte electrónica.
Si puede restablecer el error, pero el error se repite poco despues durante la comprobacion del inicio de marcha.
Eso significa que el defecto está en la unidad hidráulica y ningún cuerpo puede reparar esta unidad.
La única solución es reemplazarla con una buena unidad de segunda mano que funcione.
Las unidades ABS2 tienen el mismo aspecto, pero no son intercambiables entre los diferentes modelos de motos, por lo
que debe encontrar la segunda mano que proviene del mismo modelo de moto.
Los modelos de moto BMW equipados con ABS2 son:

Hubo una versión para la R1100RS, luego se usó la misma unidad en todas las motos ABS2 hasta Motronic 2.4


R850GS (259) - 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 (parte n. °: 34512331935)
R1100GS (R21) - 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 (parte n. °: 34512331935)
R1150GS (R21) - 1999, 2000, 2001, 2002 (parte n. °: 34512331637)
R1150GS Adventure (R21) -2001, 2002 (parte n. °: 34512331637)
R1100R (259R) - 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 (parte n. °: 34512331935)
R850R (259R) - 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 (parte n. °: 34512331935)
R1100RT (259) - 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 (parte n. °: 34512331935)
R850RT (259) - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 (parte n. °: 34512331935)
R1100RS (259) - 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 (parte n. °: 34512331935)
R1100S (259) - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 (parte n. °: 34512331637)
R1200C (259C) - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 (n.º de parte: 34512331637)
R850C (259C) - 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 (parte n. °: 34512331637)
R1200C Independiente (259C) 2001, 2002, 2003 (parte n. °: 34512331637)
K1100LT (K589) -1994, 1995, 1996, 1997, 1998 (parte n. °: 34512331935)
K1100RS (K589) -1994, 1995, 1996, 1997, 1998 (parte n. °: 34512331935)
K1200LT (K589) - 1999, 2000, 2001 (parte n. °: 34512333232)
K1200RS (K589) - 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 (parte n. °: 34512331637)
R1100RS (259) -1993 Primeras unidades solo son compatibles con el mismo modelo : (34512306300)
 
Gracias por vuestra información
arrober dijo:
Hola compañero,

Según las lecturas que se ven por internet, el led hay que conectarlo a corriente, no a masa. Es decir, con su polo + al + de la batería y su polo - al pin 2. No recuerdo cómo, pero lo hice en una ocasión y me funcionó (seguramente usé esta explicación).
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Efectivamente, gracias por tu ayuda. Lo estaba haciendo mal. Tomaba entre el PIN central y masa y es entre POSITIVO de batería y PIN central. :rolleyes:

Bueno ahora por lo menos ya he encontrado el problema, que no es otro que :
3. Sensor de velocidad de la rueda delantera

Gracias. Royer y arrober.
 
Buceando un poco por la red sugieren comprobar la resistencia del sensor con un tester, que parece ser 135Ohm. Lo he leído por ahí, pero no cuesta demasiado comprobarlo y descartar. También que esté limpio, a su distancia, etc...

Ojo ladrilo copiapega:
ABS2 WHEEL SENSOR MEASUREMENT - Article:
ABS2 Wheel Sensor Measurement.txt Issue: 23/09/2014

Author: C. Mungall
Date: 03/07/2014
Ref: viewtopic.php?f=14&t=19838&p=127909#p127909

Sensor Resistance = 135 Ohms.
Voltage (Ignition ON) = 6.68V.
Current (Ignition ON) = 18.9 mA.
Sensor - Tone Wheel Air Gap = 0.50 - 0.55 mm.

CURRENT FLOW TEST:

I believe that the ABS Control Unit Initial Check works by monitoring the CURRENT through the sensor. If the current flow is within specification then the Initial Check of the sensor is passed OK.

Here is how I measured mine:

1. Disconnect the sensor connector.
2. Note how the female socket connector (loom side) engages with the male pin connector (sensor side) - there is a long plastic indexing piece on the female connector that engages into a slot in the male connector so that the connector cannot be connected the wrong way round. Note that the +6V supply socket/pin (Red wire) is nearest the indexing pieces. The other socket/pin furthest away from the index is the negative (ground) pin.
3. Using a short length of 25 swg insulated wire (circuit wire), insert one bared end into the sensor loom-side female connector +6V supply pin socket (red wire goes to this).
4. Connect the other bared end of this wire to your meter positive test lead.
5. Using a 1mm drill, wind one bared end of a short length of 25 swg wire round the drill and remove the drill (this wire end will slip over the male pin (ground) in the male connector to make connection).
6. Insert the wire at 5 above, over the male connector (sensor side) ground male pin (furthest from the index) to make contact.
7. Insert the other end of this wire into the female connector (loom side) ground socket pin to complete the ground wire circuit through the opened up connector.
8. You are now ready to measure the current - set your meter to be able to read around 20mA.
9. Switch the Ignition ON.
10. VERY CAREFULLY, with the meter negative test lead, probe the male connector (sensor side) +6V pin nearest to the index - this will complete the circuit through the sensor and a current reading of around 19 mA should be obtained. Be careful not to short onto the other male pin.
11. Switch the Ignition OFF.

When I restored everything back to normal, I had to do a Reset to clear the Fault Code 4 - I found that it reset after holding the ABS Switch down for just 30 secs and not the 2 minutes as previously stated.


EXAMINATION OF FAILED SENSORS:

Two R1100RT ABS sensors, one front & one rear, were examined on 23/09/2014.
Both of these sensors did not show continuity from the connector through the sensor.

Front Sensor: This was found to have failed due to wiring fracture within the Black cable from the connector to the sensor. There are two wires in this cable which are coloured Brown and Black.
Both of these wires were found to have fractured approximately 600 mm from the sensor. This places the fracture point about the bottom yoke (which joins the fork legs) and the Right Hand fork leg. It is likely that the turning motion of the forks at this point is the cause of the fracture. The sensor cable should therefore have some slack in this area to allow it to flex comfortably and not be restrained too tightly that a bending motion is concentrated at one point in the cable.

Rear Sensor: This was found to have failed due to wiring fracture within the Black cable from the connector to the sensor. There are two wires in this cable which are coloured Brown and Black.
Both of these wires were found to have fractured where the cable entered the sensor. There is no continual bending motion of the cable at this point and it is likely that the fracture occurred due to mis-handling of the sensor cable during rear brake servicing.


TESTING OF SENSORS:

As well as the DC resistance test and Current Flow test through the internal winding, a magnetic test can be done to further prove a sensor is working.

Continuity Test: Connect an Ohmmeter to the sensor connector, a reading of 135 ohms should be obtained through the sensor winding.

Current Flow Test: See procedure at start of article. The current flow through the sensor should be 18.9 mA.

Magnetic Test: With a Voltmeter set to read around 4 volts AC connected to the sensor connector, pass a magnet rapidly to and fro across the face of the sensor. The Voltmeter should indicate a voltage of around 0.2 V AC.
 
Lo del cable roto por culpa del giro de la dirección y lo apretado con bridas que esta el cable lo he leído también.
Cuando tenga ocasión mediré la resistencia del sensor para comprobar la continuidad.

Gracias
 
Lo del cable roto por culpa del giro de la dirección parece que ser una avería algo común por lo que he podido leer.
Lo importante es que has localizado el problema y lo has resuelto y es motivo de satisfacción cuando lo hace uno mismo.
Saludos.
 
Efectivamente ha sido el cable roto, me lo han podido arreglar soldándolo y al final la fiesta han sido 30€. :confused:

Gracias por vuestra ayuda y comentarios.
 
Esto es lo que me pasa a mí:

https://www.bmwmotos.com/foro/threads/fallo-encendido-s1000rr.524693/

Conectaron la moto a la máquina en un taller (no es el servicio oficial, pero el tipo es experto en BMW se supone) y salió un error que todavía no saben qué es, ha tenido que preguntar a fábrica. Este finde hice más de 100 km en ruta sin problemas, aunque tardó sus buenos 15 segundos en encender el cuadro la primera vez.

Podría ser lo mismo?

Gracias!
 
hola compis,
lo mejor con el abs de la rt es modificar la secuencia de chequeo del abs. lo normal es que haga la maquina el chequeo al poner la llave en on. la modificacion consiste en que el chek se haga despues de arrancar, o sea con la señal del alternador. solo hace falta un rele de 12v y un trzo de cable. a ver si saco un momento y os pongo un esquema que se puede materializar facil y con cinco cervezas encima.
 
Necesitamos un rele normal de 12v y 4 polos, un trozo cale rojo y otro negro para evitar equivocaciones. positivo y negativo.en el rele tenemos los conectores 85 y 86 que son los de la bobina del rele y 30, 87 que son el contacto normal abierto.quitamos el deposito de la burra y accedemos a la unidad de control del ABS. Sacamos el conector y buscamos el cable nº15 (esta marcado), es de color verde. <lo cortamos. De las dos puntas que tenemos con un teminal adecuado conectamos a los conectores 30 y 87 del rele( lo que significa que ese cable solo se vuelve a unir si esta activado El rele ).el 85 del rele lo unimos al D+ del alternador,el 87 a chasis, buena masa.ahi se acaba el problema del ABS saLvo quE pete la unidad de control. revertir la situacion es tan simple como volver a unir las dos puntas del cable nº 15, el verde y quitar el rele. Ahora al darle a la llave sin arrancar solo se encendera una luz de ABS, luego las dos una vez arrancada y por fin despues de andar a los 5 km/h hara el ruido de activacion del abs y se apagarAn las luces.Hacer el cambio, resetear con el capuchon aZUL de debajo del asiento y probar. Si no funciona el ultimo intento es vaciar el circuito, cambiar el liquido de freno,y purgar bien. causas de fallo ABS de la rt 1: BATERIA BAJA AL ARRANQUE. 2 : LIQUIDO DE FRENO CADUCADO Y 3: UNIDAD DE CONTROL
SUERTE.
 
Hola, he conseguido hacer un circuito para probarlos en la mesa de trabajo y reparar la parte hidráulica del ABS, os dejo dos vidos del test antes y después de repararlo. El error más común es que quede bloqueado un pistón, en el video se ve como en uno no se mueve, y en el otro suben las dos levas.
 
Última edición:
Parece que a estas alturas sigue habiendo dudas de como resetear ABSs de primera y segunda generación de las Ks 75/100/1100 o Rs 1100/1100 RT/GS.

Este método científico del que tanto se ha posteado y preguntado es válido para todas las BMW que dispongan de un interruptor de ABS y un conector de 3 pines (situado debajo del asiento) con un capuchón azul.

Aquí pongo la receta completa.

Ante todo, prepara 1 par de cervezas, ten a la mano un buen polímetro digital y 1 trozo de cable de 20 cm.

Para ello procede de la siguiente manera:

1º. Tomate una cerveza tranquilamente porque es una operación que así lo precisa, pero poco a poco.

2º. Levantas el asiento y localiza un conector de 3 cables con una capucha azul.

3º. Traguito de cerveza que ahora se complica la cosa.

4º. Con el contacto de la llave quitado y el ruptor de emergencia del puño quitado… conecta un cable del conector central a una buena masa.

5º. Acaba la cerveza.

6º. Abre la otra cerveza y comprueba que esté fresquita.

7º. Gira la llave de contacto y deja el ruptor o pare desconectado.

8º. Pulsa el botón de ABS durante 20 segundos.

9º. Suelta el botón de ABS y desconecta el contacto de la llave.

10º. Quita el cable, pon el capuchón y cierra el asiento.

11º. Acaba la cerveza y sonríe que ya está.

Como has visto, en 11 pasos has reseteado el ABS.

ACTUALIZACIÓN: CÓDIGOS LUMINOSOS DE FALLO

Intercalando un led de 2 mA y una resistencia de 520 Ohmios en serie podremos además saber qué tipo de fallo da por la frecuencia del parpadeo.

1. Modulador de presión delantero (el de la izquierda)

2. Modulador de presion trasero (el de la derecha)

3. Sensor de velocidad de la rueda delantera

4. Sensor de velocidad de la rueda trasera

5. Voltaje de la batería demasiado bajo

6. Relé ABS

7. Unidad de control del ABS

8. Sensor de vacío frontal o trasera, o de otros

9. Desconocido
 
Hola a todos acabo de adquirir BMW RT 1100 del 96 ... Tengo problema código error en led 9 ? Cual este error dice desconocido !!! Alguien me puede ayudar ? Otro problema que vi no enciende la segúnda luz de ABS o luz de la comprobación de las lámparas !! Solo parpadeo en las luz ABS y no se apaga !! Ya hice varias veces el receteo y no se va .. y la batería es nueva recién colocada !!! Les agradezco el consejo saludos
 
Hola alebmwk100
Ando con el mismo problema. No consigo resetear el abs. Me refiero a borrar los errores. Desmonte modulo completo con fallo 7 (centralita), he montado otro y da fallo 8 , pero del borrado de errores nada de nada.
Lo hice en ocasiones anteriores en otras motos , y bien.
Ahora choco todas las veces con la misma pared.
Quiero buscar por aqui algun taller que pueda tener el gs-911 con conector de tres pin , y que no pida una fortuna por diagnostico y borrado de errores.
Contare si averiguo algo.

Saludos
 
Hola karliston !!! Te cuento hace una horas pude dar con el problema mío ... Pero hasta por ahí nomás... Mi problema era que el relay se había descontado el reley celeste !! No se porque se haby salido ... Por eso tampoco encendió la segunda luz del ABS solo prendía una mi error era el 9 .. luego hice reseteo ... Y se borrar los errores .. no hay error .. salgo a dar una vuelta pero las dos luces del ABS no se apagan !! Siguió igual hago la prueba de error no hay ningún error está todo bien ... Pero sigue sin apagar las luces cuando salí a probar de nuevo ... Alguien le pasó ?? Lo otro problema que tengo ... Pero no creo que tenga que ver que se me rompió el cable de km . No está funcionando .. ya pide un cable nuevo ... Pero no me a llegado ... Pero no creo que tenga que !!!
 
Me alegro. El cable del cuenta km ya llegará.
Hoy pase por concesionario, y tampoco tiene máquina de diagnóstico para lector de 3pin.
En fin, habrá que continuar con el bricolaje o encontrar a alguien cerca que tenga el Moditec bmw.
 
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