Gs Euskadi : Argelia 2024 : La crónica

ETAPA 6: EL BAYADH-TAGHIT (559Km)

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Taghit es un municipio ó baladiyah de la provincia de Béchar en Argelia con cerca de 6.500 habitantes y se encuentra ubicado al oeste del país, en la región desértica de Saouray cerca de la frontera con Marruecos..Tras un desayuno muy justito en el hotel ( la verdad es que este fue le peor hotel de todo el viaje...) habrá que comprar algo por el camino o pasaremos más hambre aún de lo habitual..
Hoy visitaremos el Gor Ben El Khas una formacion rocosa en medio de la nada que parece sacada de un película..

Salimos al desierto de nuevo...las imágenes hablan por si solas..decenas de kms de nada absoluta..un placer para los sentidos.. (obviamente estas etapas no son aptas para agorafóbicos..)


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“Lo bello del desierto es que en algún lugar esconde un pozo.” (Antoine de Saint-Exupéry)
" si claro.. pero hay que encontrarlo a tiempo.." (Lendakari74)


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Tras unos cientos de kms llegamos al Gour.. el sitio es espectacular sin duda..parece sacado de un decorado de película..


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Nos venimos arriba y nos metemos sin pensarlo con las vacas cargadas hasta las trankas...llegamos hasta donde nos lo permiten los Tkc70..que no sea por intentarlo..

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Lo intentamos por otra pista paralela que parece más firme pero definitvamente no hay manera...la arena ha cortado el paso..

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Tras la foto de rigor y los juegos del hambre seguimos de ruta...y al mediodía paramos en un pueblo para hacer la compra de algo de pan y echar gasolina y poder comer..buscamos cualquier sombra porque las temperaturas son altas.. en este caso aprovechamos la gasolinera donde hemos parado..glamour el justo la verdad.. pero es lo que hay..encontrar una sombra por aqui no es sencillo cuando sales de los pueblos..

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En las gasolineras de carretera los baños son algo especiales...hay SPA, chorritos varios.. y un crisol de olores que no se pueden ni describir..:sick:

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Tras varios cientos de Kms más decidimos parar a beber agua en medio de ningun sitio..aquí no hay problema de que te atropellen.. sólo estamos nosotros y la fauna local...ahí tan tranquilos..??

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Finalmente llegamos a Taghit...el pueblo aparece acurrucado bajo las grandes dunas del Erg Occidental..el paisaje es ..juzgar vosotros...


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Y el hotel...OMG tiene piscina y cerveza (0.0%) .... ? ? de lujo... el baño pirata tras la travesía del desierto está asegurado..un poco de colada rápida y a la piscina...

Hotel Saoura: https://maps.app.goo.gl/kdaLnaaT6JLyacoK7

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Tras el baño y una ducha , quedamos para dar una vuelta por el pueblo antes de cenar .. es realmente pequeño y las dunas dominan todo el paisaje..hay puestos de vendedores locales con productos artesanos y demás pero prácticamente nada de turismo..en el hotel solo hay un par de familias francesas.. los locales suben a las dunas al atarceder para ver la puesta de sol y algunos se tiran con un snowboard desde la cima cuando cae el sol...la vida aqui parece simple y pasa despacio..supongo que existe un turismo de temporada porque hay buggies de alquiler y demás..pero Mayo definitivamente no lo es..

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Volvemos al hotel para cenar... por fin una cerveza despues de más de 2.000km..este pueblo merece salvarse..¡

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Hacemos colada de nuevo y nos vamos a la cama...el día ha sido largo e intenso pero las imágenes que nos han quedado grabadas no se irán fácilmente..plan para mañana más desierto..
 
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ETAPA 7: TAGHIT-BENI ABBES-TIMIMOUN (485Km)

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Hoy iremos hacia Beni Abbes que es una ciudad turística en la que todos los años se celebra el Día de los Mouloud (nacimiento del profeta Mahoma). Es la presentación de los nacidos el año anterior, con un gran desfile de música antigua y fusiles, en conmemoración de la paz entre las tribus y de la fundación de la ksar de la palma. Al comienzo de la conquista por parte de Francia, de 1901 a 1905, en Beni Abbes el abad Charles de Foucauld fundó una ermita con una pequeña capilla todavía hoy ocupada por los Hermanos del Evangelio y las Hermanas de Jesús.
Alberga también un Museo y Centro de Investigación con colecciones de etnografía local, geología, prehistoria y zoología, un zoo y un jardín botánico. Los primeros pobladores de la zona eran de la tribu Beni Hassan, pero terminaron emigrando a Mauritania en el siglo XII.. acabaremos el día en la ciudad oasis de Timimoun..

First things first... plein S'il vous plait.. ready for the desert..¡

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Arrancamos para el desierto .... si por favor.. no nos cansamos de ver estos paisajes..



Y llegamos a Beni Abbes ...espectacular..el pueblo está rodeado por un cordón de dunas del Erg Occidental ...sin palabras..


Volviendo a la figura histórica del padre Foucauld..Charles de Foucauld fue en su madurez un místico contemplativo, referente contemporáneo de la llamada «espiritualidad del desierto». Su personalidad polifacética se manifestó en su carácter de militar en Argelia y de explorador y geógrafo en Marruecos, y más tarde en su búsqueda espiritual, en su itinerario por Francia y el Imperio otomano y en su sacerdocio en el Sahara argelino, donde transcurrieron los últimos quince años de su vida.

Descendiente de una familia aristocrática quedó huérfano de padre y madre a los seis años y debió migrar con su abuelo al desatarse la guerra franco-prusiana. En 1876 ingresó en la Academia de Oficiales de Saint-Cyr donde llevó una vida militar disipada. Enviado como oficial en 1880 a Sétif, Argelia, fue despedido al año siguiente por «indisciplina, acompañada de notoria mala conducta», aunque más tarde fue reincorporado para participar en la guerra. En 1882 se embarcó en la exploración de Marruecos haciéndose pasar por judío. La calidad de su trabajo de reconocimiento y registro de los territorios marroquíes le valió la medalla de oro de la Sociedad de Geografía de París y la adquisición de gran fama tras la publicación de su libro Reconnaissance au Maroc (1883-1884).

En 1886 se volvió una persona espiritualmente muy inquieta. Su encuentro y confesión con un sacerdote produjo un cambio decisivo en su vida. Para cuando la publicación de su libro Reconnaissance au Maroc (1883-1884) lo catapultaba a la fama como «descubridor de mundos», a Foucauld ya no le interesaba nada de eso. En noviembre de 1888 peregrinó a Tierra Santa tras las huellas de Jesús de Nazaret, lo que causó un fuerte impacto en él.
Ordenado sacerdote en Viviers en 1901, decidió radicarse en Béni Abbès, en el Sahara argelino, donde combatió lo que él denominó la «monstruosidad de la esclavitud». Vivió con los bereberes y desarrolló un estilo de ministerio basado en el ejemplo y no en el discurso. Para conocer mejor a los tuaregs, estudió su cultura durante más de doce años y publicó bajo un seudónimo el primer diccionario tuareg-francés. La obra científica de Foucauld es referencial para el conocimiento de la cultura tuareg. El 1 de diciembre de 1916, Carlos de Foucauld fue asesinado por una banda de forajidos en la puerta de su ermita en el Sahara argelino.

El asesinato de Foucauld sigue siendo el acontecimiento más conocido de la guerra que sacudió el Sahara en ese momento. Una guerra en la que el conflicto mundial desgarraba al resto del mundo . Pero esta , a diferencia de lo que ocurría en Europa, se trataba de una guerra en la que el enemigo de las tropas coloniales francesas, los tuareg, era tan impredecible como esquivo.

Pronto se estableció una verdadera devoción en torno a su figura: nuevas congregaciones religiosas, familias espirituales y una renovación del eremitismo y de la «espiritualidad del desierto» en pleno siglo XX se inspiraron en sus escritos y en su vida.

En noviembre de 2005 fue proclamado beato durante el papado de Benedicto XVI y el 15 de mayo de 2022 fue canonizado por Francisco. Las contribuciones de Foucauld alcanzan campos tan variados como la geografía y la geología, la geopolítica y el diálogo interreligioso, en tanto que su conversión, su búsqueda espiritual y su mística del desierto fueron su mayor legado al cristianismo contemporáneo.

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Continuamos ruta tras hacer la compra diaria de pan y fruta ...
Por el camino nos encontramos con carreteras inundadas de arena.. que nos dejan imagenes como estas..y las motos bien pulidas por debajo..



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Tras una buena tirada de kms decidimos parar a comer en... cualquier sitio con sombra.....no estamos para elegir...

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Una opcion muy recomendable para sobrevivir durante el dia es llevar infinidad de vivires desde casa... se compra un buen pan de pita y algo de fruta y bebida en cualquier mercado local y te permite llegar al hotel sin jugar al pollo ruso WD40 o similares ( de sobra conocidos como el origen del Fortasec europeo..).

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El segundo refuelling del dia...

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.."Es la última vez que vengo con esta panda de tarados.." (Oleo sobre lienzo 2024)

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A media tarde y tras bordear durante horas el Erg Occidental llegamos a Timimoun.. es una ciudad- oasis y está situada en la provincia homónima. Es además la capital de la región de Gurara.
La ciudad está construida en la parte superior de los oasis del mismo nombre, es famosa por el color de sus edificios con ocre rojo y es una de las tres ciudades construidas en el estilo neo-sudanés. Timimoun está rodeada por un conjunto de oasis que bordean el Gran Erg Occidental. Estos oasis se agrupan en subregiones: Tinerkouk, Swami, Tagouzi, Aougrout y Deldoul..
Hay muchos nombres de estos oasis que se originaron hace siglos cuando los barcos navegaban por las sebkhas o marismas como lo demuestran los escritos de la antigua tradición y de hecho algunos pueblos en sus orillas tienen nombres de puerto…cuesta imaginarlo la verdad..

Nuestro hotel esta regentado por Ibrahim un argelino que lleva mas de 25 años en la ciudad...pequeño y acogedor, con wifi y AA.CC..de lujo..ademas dispone de una azotea donde dejar la colada.. con estas temperaturas en 2-3 horas la ropa se seca totalmente..

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Desde la azotea del hotel se aprecia la inmensidad del Erg Occidental...

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Para que nos hagamos una idea.......el Gran Erg Occidental es un inmenso macizo de dunas que tiene una anchura de 200km con una extensión total de 80.000 km² ..algunas de las dunas de media luna llegan a casi los 300 metros de altura.. Es el segundo erg más grande en el norte de Argelia, detrás del Gran Erg Oriental. Esta región recibe menos de 250 mm de lluvia al año y no tiene poblados humanos ni existen caminos como tal a través de él..
Limita, al sur y al sureste, por la vasta meseta del Tademaït; en el oeste, por el oued Saura y el Erg Er Raoui; y, al noroeste, por las imponentes montañas del Atlas sahariano. Al norte de esta enorme zona de dunas se encuentran los magníficos oasis de Igli, de Taghit y de Brézina.
En el Gran Erg están también Beni Abbès, Guirzim, Kerzaz, Timoudi, los oasis de Gourara y cerca de las ciudades de Laghouat, Ghardaïa y Béchar.
Esta barrera aparentemente insuperable ha sido siempre atravesada por las caravanas de comerciantes que enlazaban entre los oasis diseminados en las olas de arena. Las principales ciudades (bordeando el Gran Erg Occidental) son El Meniaa de donde venimos (también conocido como El Goléa), Timimoun (Gourara) y Adrar (Touat).
En el año 2002, el gobierno de Argelia propuso como lugar para ser declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Si hacemos un zoom..esto es lo que se ve...

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y si haces aún más....lo que se ve es un auténtico oceáno de dunas...

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Todo el hotel para nosotros...no se puede pedir más.. hay vidas mejores pero son mucho más caras..

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Dado que la cocinera ya no está a pesar de que hemos llegado a media tarde, Ibrahim nos recomienda un restaurante en el pueblo.. y se ofrece a acercarnos en la pick up.. nos pide que nos agachemos porque esta prohibido llevar a personas en la caja trasera..que humor.

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Por N-esima vez decidimos pedir un plato combinado de pollo atropellado, patatas y coca cola... al estilo sahariano..el local tiene estilo como él sólo..(aquí le quería ver yo al Joaquín Torres dandole calidad al salón y fusionando los espacios en un universo exclusivo.. )

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Ou yeah mamaaaaaaaa¡¡

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Tras la cena volvemos al hotel dando un paseo para bajar el pollo desplumado y nos tomamos un té a la menta en una de las numerosas terrazas que hay en el pueblo...la vida noctura es intensa cuando se pone el sol ...la vida aqui trascurre despacio..

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Nuestro refugio nocturno: Hotel Akham
https://maps.app.goo.gl/wiVYLVDcmRf7kkHF7

Si no fuera porque estamos en un país musulman ..desde fuera parece un centro de samaritanas..

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Tras un dia largo e intenso nos vamos a la cama... mañana más desierto.. :cool:
 
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Gracias por acercarnos más profusamente este país que por diversas razones no es muy conocido (sobre todo el interior)...

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ETAPA 8: TIMIMOUN-EL MENIA (405Km)

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El-Meniaa está situado en el centro de Argelia. Ocupa una superficie de 55.870 km² y tiene una densidad de población de aprox.70,000 habitantes.
Limita al norte con la wilaya de Ghardaia, al sur con la wilaya de Ain Saleh al este con la wilaya de Ouargla al oeste con la wilaya de Timimoun . El estado de Al-Manea incluye un distrito que es el distrito de El-Meniaa, que incluye el municipio de El-Meniaa, el municipio de Hassi Al-Qarah y el municipio de Hassi Al-Fahl según su nueva división administrativa..

Desayunamos en el hotel, recogemos la colada y nos preparamos para salir... refuelling mañanero y listo..el día se presenta curioso ..hoy es la etapa en la que estaremos en el punto más meridional de Argelia... tras unos cuantos kms llegamos a este cruce...desde aquí y hasta el gran sur quedan otros 1.000km más.. esta señal se nos ha quedado grabada... Tamanrasset y Djanet .. dos sitios espectaculares que se nos quedan el tintero....de momento nos dijeron que no se podía bajar hasta allí.. es necesario permisos y superar un número indefinido de controles militares y policiales..quién sabe, puede que algun día volvamos..con tiempo y paciencia todo es posible.

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Empezamos a subir poco a poco hacia el noreste dirección El-Meniaa..más desierto .... para los que nos gusta esto , estos paisajes son un espectáculo sin límite..


y más carreteras y pueblos desérticos..


Poco más que comentar de la ruta de la etapa..al mediodía paramos a las puertas de una finca donde se cultiva trigo y maíz.. SI ..no me he liado..en pleno desierto del sáhara hay cultivos y muchos.. es algo sorprendente.. sacamos la fruta y el embutido y empezamos a comer algo ..al rato aparecen los empleados de la finca que se sorprenden al vernos por alli... al rato llaman al jefe y aparece el dueño de la propiedad en una Dodge RAM Hemi .. un pretolero con mucho estilo..le explicamos quienes somos, que hemos parado a comer y nos interesamos por la plantación y cómo es posible que esto este aquí en medio del desierto....nos dice que pasemos dentro que nos enseña la finca y que le sigamos..acabamos de comer y entramos con él..



Nos lleva a la casa donde viven y duermen los empleados y nos enseña las máquinas cosechadoras que usan..el proceso de cultivo..las cosechas.. todo lo que producen es para uso del país..no se exporta nada..la finca mide 8km de largo x 4 km de ancho..tras ello nos llevan al comedor y nos invitan a fruta y un té a la menta..nos invitan a quedarnos a cenar y dormir con ellos..amabilidad suprema..tenemos el hotel ya reservado y pagado así que nos despedimos, nos sacamos unas fotos de recuerdo y nos intercambiamos los tfnos..una experiencia.. durante la charla nos enseñan unas fotos de un lago que queda de camino al hotel...se ofrece a llevarnos y enseñarnoslo..pero al llegar, la pista de arena que lleva al lago nos es apta para ir con las gordas y el peso que llevamos.. media vuelta y a la carretera de nuevo... seguimos ruta..y nos despedimos..ya tenemos un contacto para futuros viajes.. :cool:

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Para algunos fue un dia de fiesta.. hubo problemas para hacerlos bajar de las cosechadoras...

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La fruta es absolutamente excepcional en estos lares..nos explicaron que es debido a la alta calidad del agua subterránea con la que las cultivan..y con las que riegan los cultivos..es solo cuestión de sacarla..a tan solo 6-7 m de profundidad hay acuíferos que usan para ello..

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Foto de familia...que buena gente...

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Para que os hagáis una idea...esta es una foto sacada de google maps de la zona... todos los circulos son plantaciones de trigo y maíz..en medio de la nada absoluta..

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y seguimos ruta hasta nuestro destino de hoy...
 
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A media tarde llegamos a El-Meniaa ..la ciudad tiene cierto tamaño y cuenta incluso con aeropuerto..lo primero que nos llama la atención al llegar es un castillo en ruinas sobre un promontorio que domina toda la ciudad.. merecerá la pena una visita al atardecer..

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Llegamos finalmente al hotel El Boustene ( Al-Bustan)

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Tras un día de calor y desierto, encontrar un hotel con piscina es un lujo asiático..

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Hacemos una colada rápida y nos damos un baño pirata..como no podía ser menos...

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Algo que nos ha llamado la atención de algunos hoteles y que no hemos visto en otros países musulmanes es que tienen esterillas en recepción gratuitas para poder rezar y que en las habitaciones en algunos muebles o en la puerta de las habitaciones está marcada la orientación a la meca para que nadie se equivoque..

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Tras el merecido descanso vespertino en la piscina decidimos ir al pueblo a dar una vuelta y visitar el castillo (o más bien el Kasar) .. el pueblo es conocido por sus tejidos,tapices y artesanía en cestería... y en su momento fue un centro de comercio floreciente de las caravanas transaharianas..

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Atravesamos el pueblo y sus callejuelas para visitar el Kasar y subir a su cima..

..."Quién habrá sido el genio del mal...esto tiene más mierda que el rabo un oso".. (Oleo sobre lienzo Argelia 2024)

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El Kasar fue originalmente creado por la tribu berber Zenet entre los siglos 8 y 9 tal y como reza la placa que hay en su entrada.. a lo largo de los siglos otras tribus berber lo habitaron y fue un centro de comercio floreciente hasta la colonización francesa..a partir de la cual parece que cayó en el olvido..todavía se pueden apreciar las construcciones internas y distribución interna de callejuelas y demás..

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Las vistas del atardecer del desierto desde su parte superior merecen la pena..es un espectáculo ver todo el pueblo y los oasis de alrededor..las fotos son buenas pero no logran captar los colores reales del atardecer..poder estar aqui es un sensación muy especial..

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Volvemos al hotel para cenar... cena sabrosa y variada..tras la cual nos tomamos un té a la menta en la azotea con vistas a la piscina..
Hay vidas mejores pero son mucho mas caras... sin duda un día bien aprovechado..

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Nos vamos a la cama.. plan para mañana..?? más desierto...:cool:
 
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ETAPA 9: EL MENIA-GHARDAIA (270Km)

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La etapa del dia la diseñanos corta porque hoy queremos hacer algo de turismo..sin duda el destino de hoy es de los destacados del viaje y merece la pena.

Llegamos a la ciudad y nos alojamos en el hotel Le Belvedere..un monstruo que está en una de las colinas y desde el cual se ve la ciudadela..nos sorprende su tamaño pero es que la ciudad en los meses de invierno recibe multitud de turismo y no hay otra opción en las cercanias.. en la ciudadela no es posible.. la visita a la ciudadela por la tarde no es posible hoy porque ya está casi cerrada ..

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Como tenemos tiempo decidimos coger unos taxis y recorrer las colinas adyacentes..y ver un poco la ciudad.. volveremos al hotel para cenar y a la cama... mañana por la mañana visitaremos la parte antigua.

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Aunque no se aprecia demasiado en las fotos, en los oasis tienen construidas varias represas (Barrages) para evitar que las riadas de los meses lluviosos se lleven el pueblo.. aqui llueve poco pero cuando llueve lo hace de verdad..nos explican que muchas de las palmeras no son originales sino que han sido plantadas para evitar la evaporación de los acuíferos subterráneos y darle más firmeza a la tierra..

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Amanece y bajamos a desayunar... hemos quedado a las 9.30 am con los taxistas para que nos bajen a la ciudadela.

Gardaya es parte de una pentápolis, es decir , es una ciudad en la cima de una colina junto con otras cuatro, construida hace alrededor de mil años en el valle de M’Zab. Fue fundada por los mozabitos, una secta ibadí de musulmanes bereberes. Es un centro de producción de dátiles y produce además alfombras y ropa. Está dividida en tres sectores amurallados. En el centro se encuentra su área mozabita histórica, con una mezquita piramidal y una plaza con arcadas. Sus casas blancas, rosas y rojas características, están hechas de tierra, arcilla y yeso. La filósofa francesa Simone de Beauvoir, describió Gardaya como "una pintura cubista hermosamente construida".

Tiene un clima desértico cálido con veranos muy cálidos e inviernos templados. La región está caracterizada por grandes diferencias de temperatura ente la noche y el día, y máximos y mínimos entre invierno y verano que varían de 0 °C a 46 °C. Moufdi Zakaria, poeta argelino y autor del Himno Nacional de Argelia es originario de Gardaya. El valle de M'Zab fue registrado por la Unesco en la lista de Patrimonio de la Humanidad en el año 1982..

Tan pronto entras te das cuenta de que el sitio es diferente porque existen reglas diferentes..

La primera regla es que un extranjero no puede estar después del atardecer dentro de las murallas del pueblo, debido a que cuando las puertas de la ciudad cierran, es ilegal. Tampoco se pueden mostrar las piernas ( ojo..nada de bermudas) ni fumar y los perros están prohibidos dentro de las murallas. Pero lo más importante es que está totalmente prohibido tomarle fotos directamente a las personas.. y menos aún a las mujeres cíclopes ..¿Por qué? Porque aún hoy, siguen vistiéndose exactamente igual que hace mil años.. son mujeres que se cubren todo el cuerpo con un velo negro o blanco, excepto sólo una parte: un ojo…por eso se las llama cíclopes.. y sólo se las puede reconocer por los zapatos.. Gardaya es el feudo de las mujeres cíclopes...Es sin duda un viaje a otra dimensión.

Gardaya es lo que queda de una cultura milenaria que ya muchos daban por muerta. Son bereberes (procede de la adaptación árabe del apelativo “bárbaro” que usaban los romanos), pero de una secta ibadí que se quedó aislada del mundo hace mil años. Por lo que nos explicaron el Islam tiene varias ramas...el sunismo, el chiismo, .... y el ibadismo. Estos últimos se concentran casi todos en Omán, pero está a miles de kilómetros de Gardaya. En origen, hace 1200 años, una facción ibadí vino desde Basora, y poblaron el norte de África. Pero fueron derrotados por el califato fatimí y les tocó huir al desierto. Encontraron el valle del M’zab y aquí se quedaron.. en Gardaya.

La ciudadela es un auténtico laberinto.. y es necesario un guía para no perderte dentro ..y no es broma..la visita es mejor hacerla por la mañana..abren a las 10 am y el guia cuesta 1€ por persona..(recordatorio: prohibido llevar bermudas..)

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A medida que visitamos la ciudadela el guia nos va contando cómo se gestiona .. es un modelo ancestral que sigue vivo 1.000 años después.. estamos solos y no hay practicamente nadie porque la gente esta trabajando y los niños estan en la escuela..por la tardes es muy diferente porque se convierte en un hervidero de personas..

Todo tiene un porqué dentro de la ciudadela .. el diseño de las calles curvadas es para favorecer la ventilación, su anchura debe permitir el paso de por lo menos dos burros con carga, la altura de los edificios es para que siempre haya sombra en las calles, los edificios estan construidos con madera de palmera y adobe, las puertas de las casas son pequeñas porque son de madera de palmera y asi se trata de minimizar el número de palmeras que se cortan.. las puertas de las casas no pueden coincidir en frente para garantizar la intimidad de los inquilinos, todas las casas están construidas de la misma manera y así no se puede diferenciar a las personas pudientes de las menos favorecidas.. existe alcantarillado separado de aguas sanitarias y pluviales..hay varios pozos de agua con los que la ciudadela se nutre, algunos de ellos tienen hasta 70 m de profundidad y tardaron decadas en finalizarlos.. es un entorno 100% sostenible que ha sido reconocido por la UNESCO.. el tiempo aqui se ha detenido.. En cuanto a la organización de la misma, para los temas sociales, personales , sobre la vivienda, sobre las mujeres , etc..hay un comité de sabios para cada uno que se reúne y determina lo que se debe hacer.. y si alguien roba o se comporta indebidamente se le aisla por completo de la comunidad..

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Uno de los pozos milenarios que alimenta a la ciudad de agua..

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El minarete de la mezquita tiene una doble función..la del rezo logicamente pero también en el pasado se usaba para avisar de cualquier eventualidad...un incendio, inundaciones, la presencia de enemigos, la llegada de caravanas de comerciantes.. y está inclinada unos grados para compensar la fuerza constante del viento del desierto..

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En la plaza mayor es donde se concentra la vida comercial y el zoco de la ciudadela..y en su centro existe una especie de monumento que es en realidad el punto de reunión del comité de sabios para cuando se debe tratar algún tema importante para la comunidad..
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Tras la visita a la ciudadela no he podido evitar buscar imagenes antiguas de la ciudad en la red (1950-1960).. imaginaros llegar a aqui hace 70 años...


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Y como no podía ser de otra manera y aunque de manera furtiva y con mucho cuidado .. finalmente conseguimos las extrañas fotos de las mujeres mozabíes cíclopes.. algo que sólo se puede ver en esta remota parte del mundo..

Así ataviadas, las mozabíes son una muestra más del tradicionalismo religioso más atroz, y de la victimización que al final siempre sufren las mujeres cuando su bienestar (o más bien, la ausencia de éste) parece convertirse en el tema más importante de una cultura concreta. A su lado, las árabes argelinas, incluso las islamistas más ortodoxas, las que caminan cubriendo su rostro y cabello, resultan más modernas o, simplemente, más soportables a la vista. Las cíclopes mozabíes son muy tímidas y sus hombres se cuidan mucho de que los visitantes como nosotros, esos que hacemos de Ghardaia uno de los principales atractivos turísticos de Argelia, no las miremos más de los estrictamente necesario…

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Tras la visita volvemos al hotel para cambiarnos y emprender ruta..sin duda Gardaya es una de las joyas de Argelia por muchos y diferentes motivos... una cultura milenaria que se ha quedado anclada en el tiempo y de la que hemos sido afortunados testigos ..
 

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ETAPA 10 GHARDAIA-BISKRA (436Km)

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Dejamos el hotel hacia el mediodia y hacemos el refuelling diario..los del hotel nos han dejado una habitación para guardar las cosas mientras visitabamos Gardaya y nos han dejado cambiarnos..super amables. Hoy dormiremos en Biskra.. nada destacable de la ciudad en realidad, para nosotros es solo el punto previo de pernocta antes de llegar a Constantine.. debería haber sido una etapa de transición de desierto sin más.. pero el guía en Gardaya por la mañana ya nos advirtió de que estamos en temporada de tormentas de arena y que tuvieramos precaución... que razón tenía..

Poco que contar..paramos a comer en un sitio cualquiera porque ya se nos han acabado los víveres..

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El sitio es de traka..nos meten en el comedor de "invitados" ..las moscas vuelan a sus anchas.. en la mesa de al lado hay dos figuras haciendo los pinchos morunos .. es obvio que ambos tienen el carnet de manipulador de alimentos en regla...

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.."Otra vez pollo atropellado.." (Oleo sobre lienzo Argelia 2024)

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Lo bueno del local es que contaba con una zona chill out para despues de comer..justo detrás del mostrador que se ve en esta foto..

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Como tampoco estabamos tan cansados decidimos no hacer uso de ella.. y seguimos ruta..

A media tarde enfilamos una carretera bastante rota y deteriorada y vamos atisbando que lo que tenemos en el horizonte no es calima ni polvo en suspensión sino una o varias tormentas de arena que se nos vienen directamente encima..

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La cosa se complica por momentos pero no hay más alternativas porque sólo hay una carretera, así que tó palante..
Las tormentas nos obligan a parar a ratos al borde de la carretera porque el viento sopla fuerte y la visibilidad se complica.. los camiones nos dan las luces advirtiendonos de que vayamos con cuidado.. y otros simplemente nos miran como pensando.."a donde coñ...vais criaturas..".

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Tras unas decenas de kms interminables dejamos atrás la parte más gruesa de las tormentas... tenemos arena hasta en el ..vamos a estar masticando arena un mes.. la visera del casco se ha atascado y no cierra.. es lo que hay..decidimos parar para beber agua y descansar..

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Seguimos ruta y cuando creíamos que habíamos pasado ya las penurias del día Charles nos dice por el intercom que su rueda delantera pierde aire a pasos agigantados..paramos para ver de que se trata...drama..dos llantazos uno a cada lado..sorprendentemente la cubierta está intacta..hemos pasado algunos tramos donde los baches y agujeros eran tan grandes que era casi mejor pasarlos por encima a full gas que frenar y meterse en ellos.. el mal ya esta hecho en cualquier caso..y no pinta bien..estamos en medio de la nada y nos quedan unos 150km hasta el hotel.. decidimos ir hinchando y parando cada 20-25km y volver a hinchar hasta que podamos encontrar un taller o un pueblo donde podamos intentar hacer algo..

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Continuamos hacia Biskra.. decididimos intentar llegar de dia hasta lo mas cerca posible a la ciudad porque no queremos que nos pille la noche en medio del desierto..sobre las 19h y a unos 25 km de la ciudad vemos algo parecido a una destalonadora en un taller de pueblo..decidimos quedarnos 3 mientras el resto del grupo enfila hacia el hotel.. damos la vuelta y llegamos al tallercito de marras... para facilitar la labor aun más ninguno de los 3 que estan allí sentados mirando el mundo pasar habla ni papa de francés ..asi que genial..le enseñamos el llantazo y le hacemos ver que necesitamos su destalonadora para poder intentar arreglar la llanta..nos dice que OK.. desmontamos la rueda y se ofrecen a destalonarla de manera proactiva.. pero antes de que les pueda advertir de que tengan cuidado con el sensor de presión se oye un clak que indica que se lo han cargado.. en fin ..a estas alturas es un mal menor..

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Con la poca herramienta de la que disponen hacemos lo que buenamente podemos..con un martillo y un cincel golpeamos la llanta de alumnio para tratar de cerrar el labio de la llanta pero en frío no hay manera..tras varios intentos con un gato hidráulico , etc..le hacemos ver que necesitamos calor para intentar bajar el golpe de la llanta.. coge el tfno y en 15 minutos aparece un paisano con una furgoneta y una bombona de butano y un soplete.. calentamos -golpeamos, calentamos -golpeamos,..el proceso dura unos 10 minutos y conseguimos enderezar la llanta lo justo para que deje de perder aire.. ( decir que la cara de Charles al vernos golpear la llanta con porra y cincel como si no hubiera un mañana y luego recalentarla con el soplete como si fueramos a hacer un BBQ era un poema...)... volvemos a montar todo , talonar e hinchar y metemos la rueda en una bañera con agua que tienen fuera para hacer la prueba definitiva y verificar si pierde aire...burbujas 0,00%.. puede que hayamos salvado el día ..?.. ..damos el trabajo por bueno.. montamos todo denuevo..se ha hecho de noche pero podremos llegar al hotel , ducharnos y cenar algo..

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No sin antes pagarles y agradecerles su tiempo y bautizar el taller como nuevo centro oficial de asistencia técnica de Gs Euskadi en el extranjero..




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Arrancamos para el hotel y llegamos para poder ducharnos y cenar... lo primero que veo al llegar a la habitación es el kit de limpieza espiritual...con el día que hemos tenido me lo estoy pensando la verdad...

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Toca hacer colada , desmontar el casco porque la visera esta atascada por la arena y lavar el traje en la ducha para quitar toda la arena que acumula y que hace que las cremalleras termoselladas se atasquen...

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Tras la cena , mandar unos wasaps y verificar que la rueda de Charles no pierde aire... nos vamos a la cama..el dia ha sido intenso y no nos quedan ganas para hacer turismo... las motos tienen mas mierda que el rabo de un oso... espero que no nos pare la Gendarmerie..

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Plan para mañana ..más desierto y algo de turismo..
 
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ETAPA 11. BISKRA-TIMGAD-CONSTANTINE (410Km)

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Desayunamos y salimos del hotel..una vez comprobado que el apaño de la rueda delantera de Charles funciona perfectamente hacemos el refuelling y a la carretera..hoy tenemos varios puntos que queremos visitar.

El primero de ellos es Les Balcons de Ghoufi.. El cañón de Ghoufi es un sitio turístico situado en el Aurès . El lugar destaca por las vistas que ofrece y por las capas geológicas que aparecen en las laderas del cañón. Los estratos cuentan la historia geológica del sitio.

Por otra parte, el lugar es el resultado espectacular del trabajo de erosión , en particular el del río Abiod que fluye debajo. El cañón fue excavado por el río y atraviesa toda la región desde Tifelfel hasta M'Chouneche . A lo largo de tres o cuatro kilómetros a lo largo del wadi, se encuentran jardines de árboles frutales y palmeras, dominados por acantilados con una altura de 200 m. El pueblo de Ghoufi está situado a lo largo de la carretera nacional, en el acantilado norte. Dominando el oasis , los balcones de Ghoufi, tallados en cascada en la roca, atrajeron al hombre que construyó allí residencias hoy deshabitadas que datan de hace cuatro siglos . En la esquina de cada balcón hay una aldea en medio de la cual se encuentra un taqliath (un edificio de varios pisos que contiene un número de habitaciones igual al número de familias, utilizado para almacenar cultivos y provisiones). Los pueblos aferrados a la ladera del acantilado se llamaban Hitesla, Idharène, Ath Mimoune, Ath Yahia, Ath Mansour o Taouriret . La arquitectura es típicamente bereber.
Las gargantas de Ghoufi están, al igual que las Montañas Rocosas compuestas de rocas metamórficas y sedimentarias , y de vegetación tipo oasis, una especificidad única de esta región . Están formados en sus laterales por un hábitat tradicional bereber en forma de escaleras y, en sus empinados muros, por viviendas trogloditas .
El sitio fue clasificado como patrimonio nacional por la UNESCO en 1928 y luego en 2005..



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Sin duda la visita merece la pena..
https://maps.app.goo.gl/2uAjJ9XgQDQCa3ph7
 
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Continuamos ruta y nos dirijimos hacia el siguiente punto de hoy ..la ciudad romana de Timgad..
Timgad también llamada Thamugadi o Thamugas por los romanos fue una ciudad colonial romana situada a unos 35 km de la ciudad de Batna.

Sus ruinas son notables por ser uno de los mejores ejemplos conservados del planeamiento urbano romano en cuadrícula usado en sus colonias, hasta el punto de ser llamada como "la Pompeya del Norte de África" y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1982.

La ciudad fue fundada por el emperador Trajano en torno al año 100 como una colonia militar, principalmente como un bastión contra los bereberes de las cercanas montañas . Su población original consistió en su mayoría en los veteranos del ejército romano procedentes de la frontera parta, recompensados con tierras en la nueva ciudad por sus años de servicio. La ciudad conoció una existencia pacífica a lo largo de sus primeros siglos, convirtiéndose en un centro de actividad cristiana a principios del siglo III.

En el siglo v la ciudad fue saqueada por los vándalos antes de caer en declive. En el año 535 el general bizantino Salomón dirigió una expedición militar para recuperar la ciudad, que fue repoblada como centro cristiano. Esta nueva etapa duró apenas un siglo, cuando fue saqueada por los bereberes en el siglo VIIIi y definitivamente abandonada. La ciudad desapareció así de la historia hasta su hallazgo y excavación en el año 1881.
El hecho de que la ciudad no fuese reocupada tras el siglo VII hizo posible su buen estado de conservación actual, unido a la expansión del desierto del Sahara, que sepultó la ciudad bajo una capa de arena de un metro de grosor, cubriendo las estructuras y el área circundante, muy fértil y apta para la agricultura en el momento de su fundación.

Localizada en la intersección de seis caminos, la ciudad fue amurallada pero no fortificada. Diseñada originalmente para una población de 15.000 personas, la ciudad sobrepasó rápidamente sus especificaciones originales y creció más allá de la rejilla ortogonal, en forma menos organizada.
El diseño en cuadrícula es perfectamente visible en el trazado ortogonal de la ciudad.

En el extremo occidental se yergue un arco del triunfo de 12 m de altura, denominado el arco de Timgad o el arco de Trajano, una denominación muy habitual en el mundo romano para designar a otros arcos del triunfo impulsados por Trajano. La estructura, que fue parcialmente restaurada en 1900, está realizada en arenisca y consiste en tres arcos flanqueados por columnas corintias, midiendo el central de ellos más de tres metros de anchura. También existe un Templo Capitolino consagrado a Júpiter, con unas dimensiones similares a las del Panteón de Roma. Cerca se ubica una iglesia cuadrada con ábside circular que data del siglo VII, y al sudeste de la ciudad, una ciudadela bizantina erigida en los últimos años de ocupación de Timgad.

Otros edificios destacados en la ciudad son un teatro de 3500 localidades, en muy buenas condiciones y que incluso se utiliza en la actualidad para representaciones teatrales, así como cuatro termas, una biblioteca y una basílica. No hay prácticamente nadie y la entrada vale 1,5€..así que dejamos las motos en la entrada y el guardia de turno se ofrce a cuidarlas...

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A la entrada de la ciudad se encuentran ejemplos de relojes de sol,estelas funerarias..etc..

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La ciudad cuenta además con un espacio exclusivo para los mosaicos encontrados durante las excavaciones que son un lujazo..como la sala abre a las 15:30h decidimos ir a comer justo a la salida de la ciudad y volver después..
 

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Seguimos ruta hacia Constantine y decidimos acortar el track para poder llegara a una hora decente y hacer algo de turismo..
Situada en el noreste, a unos 80 kilómetros de la costa, se considera la capital de la Argelia oriental, con una población de más 900.000 habitantes en el área metropolitana, que la convierten en la tercera ciudad del país (por detrás de Argel y Orán). Fue fundada por emigrantes fenicios.

Debe su nombre al emperador Constantino, que hizo reconstruir la ciudad devastada por Domicio Alejandro. Su nombre anterior fue Cirta. Se cree que Constantina fue la capital de la antigua Numidia, un imperio bereber que emergió en el siglo III a. C.
Un profundo barranco de apariencia espectacular rodea la ciudad, que es muy pintoresca, con varios puentes y un viaducto.. Constantine alberga la tumba del héroe nacional argelino Abd al-Qádir y es la ciudad natal del reformador del islam Ibn Badis.

Llegamos al atardecer al hotel. El tráfico es bastante espeso y nos cortamos a la entrada..nos encontraremos casi en el hotel de nuevo. Es un IBIS . Esta bien situado para poder ir andando a hacer turismo y con bastante seguridad..aunque es algo justito la verdad..nos duchamos y salimos a dar un paseo y buscar sus famosos puentes .. la carretera que bordea las gargantas es una pasada..


La verdad es que al atardecer algunas de las fotos que se sacan son un puro espectáculo.. y las vistas desde la parte superior del puente Sidi M'Cid a las gargantas de Rhummel son una pasada..de dia y de noche..

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La ciudad por la noche deja ver su cara menos amable...algunas calles acumulan basura a la espera de que pasen a recogerla..la verdad que algunos barrios parecen mas siniestros..calles sombrías que se pierden y que no se sabe si tienen salida ..pero es que esta ciudad es asi.. y tiene su encanto..

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Cenamos cerca de uno de los puentes.. en un restaurante que tiene buenas referencias..y que está justo al lado del puente Mellah Slimane..
cena variada y sabrosa..inlcuso con postres variados..de lujo. Resulta que el camarero es tunecino..para allá vamos mañana..
(Igherssan Restaurant)
https://maps.app.goo.gl/uW8YgreK6mvioWLY7

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Tras la cena volvemos dando un paseo hasta el hotel..ésta será nuestra última noche en Argelia..mañana cruzaremos la frontera y dormiremos en Túnez para iniciar la vuelta a casa..
 
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ETAPA 12. CONSTANTINE-ANNABA-TABARKA (437Km)

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Bajamos a desayunar tras un merecido descanso... hoy antes de salir del país queremos visitar unas termas públicas de dos mil años de antigüedad de la época romana que todavía siguen siendo utilizadas por los lugareños en la ciudad de Khenchela (Hammam Essalihine)..
Ubicación:
https://maps.app.goo.gl/vKXHqNT6hVpyhpUa8

Tras ello subiremos hacia el norte para dormir en Tabarka (Túnez) que es una ciudad costera y cerca del paso la frontera.. como seguramente la salida y entrada será un proceso lento y tedioso preferimos no alargar más la etapa..dejamos Constantine no sin antes hacer un refuelling completo y coger agua.. son unos 150km hacia el sur de buenas carreteras y que nos llevan a pasar por un par de lagos salados..poco que ver..hace calor y se nota..
Llegamos a las termas de Hammam Essalihine. Están ubicadadas en la ciudad de Al Hama, que es un centro hospitalario turístico a unos km de la capital del estado. Se tratan enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, reumatismo crónico… la composición química del agua es de bicarbonato-cloro–sulfato– hierro–potasio–sodio.. etc.
Consta de 46 aseos, 5 cinco piscinas, dos de ellas exteriores de época romana, 3 son para mujeres y 52 baños. Su capacidad es de unas 700.000 personas al año.

Aparcamos las motos en la entrada y nos permiten dejar los cascos en la garita del guardia..que amables.. pagamos la entrada y cruzamos la termas y nos cambiamos en unos pequeños vestuarios que tienen.. al aguaaa¡¡
Hay dos baños exteriores ..uno , el circular está completamente vacío y no hay ningún local ....sospechoso...será porque hace 30 grados a la sombra y el agua está a 48ºC ¡¡ la madre de dios....metemos el pie y decidimos que es mejor no arriesgarse a acabar con los huevos escalfados ...así que decidimos meternos en el cuadrado que está a "sólo" 40ºC...ou mamaaaa..la entrada es traumática pero luego el cuerpo se hace.. aunque hay que decir que no es para todo el mundo..si tienes problemas cardiacos o de tensión es mejor no intentarlo por motivos obvios..

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Lógicamente hay baños para hombres y para mujeres..separados..

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Aqui la selección de hipotensos y nenazas del grupo...que prefirieron pasar de intentarlo..

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TRas el baño emprendemos ruta hacia el norte..poco que contar , paramos a comer en un antro cualquiera que tiene la BBQ on fire...


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Esta es la cara que se te queda cuando llevas 10 dias seguidos comiendo pollo atropellado con papas..a saber..

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Continuamos ruta hacia el norte. En principio teniamos pensado cruzar a Túnez por el norte por el puesto de Oum-Tboul que queda más cerca del hotel de Tabarka pero como vamos bien de tiempo decidimos cruzar por un puesto menos transitado y que debería ser mas rápido , el de Ouled Moumen..
Llegamos y efectivamente no hay prácticamente nadie.. el tema es que todo el papeleo se hace manualmente..para las personas y los vehículos y no tienen ninguna prisa...en fin paciencia..tras unas dos horas de ida y vuelta por las diferentes cabinas de policia y aduanas y sacar copias y más copias de los pasaportes y las documentaciones de las motos...salimos de Argelia.. ? .. decir que nos hicieron pagar una tasa por gasolina por moto que aunque era poco no tengo muy claro si era del todo legal..en fin..

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En fin .. salimos y recorremos unos kms por una carretera de montaña hasta llegar al puesto de entrada a Túnez .. es una cabina con una valla rudimentaria y dos pequeños locales.. el de la policía y el de aduanas.. ( esto deberia ser rápido pensamos todos..)..la policia super eficiente nos rellena los papeles de importacion de las motos para agilizar la gestión..de lujo..ahora aduanas..nos piden la documentación de la moto, los billetes de ferry, el alojamiento en Tabarka...vaaale... hora de revisar las maletas.. en esto el agente en cuestión que nos ha atendido amablemente nos lleva fuera y se transforma en el super agente 86 y como si fuera la primera vez que nos ve decide hacerse una master en inspección.. no se si para conseguir un ascenso o algo..
Nos hace pasar uno a uno de nuevo y nos vuelve a pedir la documentación de nuevo..seguro, documentación de la moto, pasaporte,TPD (la importación que hace 1 minuto el mismo nos ha entregado..) y nos hace abrir todas y cada una de las maletas que llevamos, neceseres, herramientas ,botiquines, certificado de los medicamentos que llevamos ( llevamos a dos miembros que llevan máquina para dormir y diversas cardiopatías que necesitan de un pastillero diario de dimensiones considerables..), certificado de las máquinas de respirar, revisa uno a uno los números de chasis de todas las motos y escanea el codigo QR de la carta verde de cada seguro.. sólo le faltaron por revisar mis notas de EGB y la colonoscopia de alguno..resumen: totalmente desproporcionado ... a todo esto decir que mientras a nosotros nos sometían a un tercer grado, por aquel paso fronterizo cruzaban coches desde Argelia sin luces y que posiblemente podían llevar armas o algún cadaver en el maletero y pasaban casi a su libre albedrío.. pero el agente centraba todos sus esfuerzos en descubrir porque en el pasaporte de alguno ponía Jose Ignacio y en la carta verde de su seguro Joseba..y ahi , ya de noche, a las 22h , tras 3 horas.., y con un nivel de paciencia al 1% estábamos tratando de explicarle que si Francisco era Paco y que me comieraloshuev******s primero por delante y luego por detrás.. en fin a punto de perder los papeles la verdad..

Finalmente nos dan el OK para entrar y como se nos había hecho de noche y nos quedaban todavían 100 km hasta el hotel, nos informan que esperemos...aparece una patrulla de la guardia nacional y nos dice que nos van a escoltar hasta el hotel de Tabarka.. y nos van escoltando con sus luces y sus sirenas, saltandonos todos los semáforos y echando a la gente de la carretera como si se tratara de la comitiva de algún presidente del gobierno o de alguien importante.. cada patrulla lo hace hasta que acaba su jurisdicción y a partir de ahí se van relevando hasta 4 veces hasta que llegamos al hotel de Tabarka finalmente un tanto cansados , después de tanto trámite..un día largo...ni cenaremos porque ya es de madrugada.. estamos mas cansados que hambrientos..en fin mañana tenemos día tranquilo y podremos dormir y descansar sin prisa antes de enfilar Túnez para coger el ferry.

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Tremendo lo del paso fronterizo y lo de después, yo por eso prefiero ir a primera hora si toca en este tipo de países: quedarme antes de la frontera y ya se verá mañana yendo prontito, descansado y tras un buen desayuno porque se ve todo mucho mejor aunque también se empleen sus horas.

Aunque ya lo pusiste al principio, llama la atención que dierais la vuelta por Túnez, país que ya conocéis, con pase de frontera chungo además de dar luego una vuelta considerable en lugar de volver a Orán y tomar ahí el ferry de vuelta. Quizás quieras hacer algún comentario sobre las razones...

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Pues basicamente por que se nos hacia corto, volver por Oran y como venimos de un lugar de grandes marinos ( Blas de Lezo, Churruca, Gaztañeta, ElCano) nos gustan las travesias largas:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:...por otro lado en ningun momento consideramos que la frontera se complicase tal y como se hizo, ya que en un viaje anterior no hubo ningun problema para entrar en el pais....como dice @Lendakari74 , en cada pueblo hay un tonto y a nosotros nos toco el de la aduana.
 
Tremendo lo del paso fronterizo y lo de después, yo por eso prefiero ir a primera hora si toca en este tipo de países: quedarme antes de la frontera y ya se verá mañana yendo prontito, descansado y tras un buen desayuno porque se ve todo mucho mejor aunque también se empleen sus horas.

Aunque ya lo pusiste al principio, llama la atención que dierais la vuelta por Túnez, país que ya conocéis, con pase de frontera chungo además de dar luego una vuelta considerable en lugar de volver a Orán y tomar ahí el ferry de vuelta. Quizás quieras hacer algún comentario sobre las razones...

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En realidad la frecuencia de ferrys era la razón principal y también el handicap.. porque en mayo desde Argelia solo hay uno semanal.. y dependiendo de la ruta esto nos obligaba a estar días de más.. así que la opción de Túnez era la que mas opciones nos daba y nos encajaba mejor… además la vuelta desde Génova por Pirineos siempre es un aliciente después de tanto desierto .. supongo que dependiendo del mes la frecuencia de ferrys aumenta..y como dice Enri.. creo que nos tocó el super-poli de guardería porque en principio entrar en Túnez es más sencillo que todo eso que vivimos.. y lo hicimos en 2022 y fue mucho mas fácil..
 
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ETAPA 13. TABARKA-TUNEZ (220Km)

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Ni que decir tiene que tras el día de ayer hoy nos lo tomaríamos con tranquilidad..el único objetivo del día visitar Tabarka y llegar a Túnez para coger el ferry que finalmente nos llevará de vuelta a tierra de infieles...
Tras levantarnos sin prisa desayunamos y disfrutamos de un baño pirata en el hotel..que está prácticamente vacío.. todo para nosotros..

Ubicación: Hotel Les Mimoses
https://maps.app.goo.gl/RiQLaSwpqim9o4W38


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Emprendemos marcha para visitar el pueblo.. La región fue poblada por los bereberes (númidas). La ciudad fue la antigua Thabraca de los romanos, vándalos y bizantinos.. Las modernas excavaciones han descubierto necrópolis cristianas, con algunos sarcófagos con mosaicos (los más destacados están hoy en día en el Museo del Bardo).

En su islote se edificó un fuerte genovés construido por los Lomellini (un genovés al servicio de España) a partir de 1540 por petición de Carlos I de España. Durante su dominio, los genoveses se dedicaron a la pesca del coral y convirtieron la isla en un emporio comercial que sirvió también de lugar de intercambio de cautivos cristianos a cambio de rescates.

Decidimos subir al fuerte porque seguro que las vistas merecen la pena..pero resulta que el fuerte es en realidad una base militar activa con soldaditos y todo y el fuerte esta cerrado al público .. en cualquier caso merece la pena subir.. compramos algunos recuerdos para la familia en un puesto que hay a la entrada de collares de coral y piedras marinas..y seguimos.

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Por la carretera de la costa disfrutamos de los paisajes y las carreteras tranquilas...al rato nos encontramos con algo que nos llama la atención... es uno de los numerosos cementerios de la segunda guerra mundial que existen en Túnez... 500 lápidas mayormente británicas...y algunas sin identificación alguna.. las tumbas no dejan lugar a dudas... soldados de entre 20 y 30 años que murieron defendiendo unos ideales a demasiados kms lejos de sus casas en la campaña del norte de Africa..D.E.P.

El acceso es libre y gratuito y está perfectamente conservado..

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Según reza la lápida....."descansando donde no cae ninguna sombra.." parece ...una clara alusión al desierto..

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Nota del autor:
Diario de a bordo..décimo día de travesía .. hoy al mediodía y sin previo aviso, mi cuerpo ha iniciado un proceso de purificación interno unilateral y sin previo aviso.. como consecuencia de lo cual uno de mis más apreciados gayumbos overlander de aventura ha debido ser abandonado a su suerte en una gasolinera local...RIP
.. (dos fortasec y seguimos ruta..).

Antes de ir al puerto y tras comer decidimos cargar combustible..después de haber llenado todas las motos e ir a pagar el cajero nos dice que no acepta la tarjeta y que debe ser en metálico a pesar de que el establecimiento tiene puesta la pegatina de que aceptan VISA..tenemos un pequeño rifi rafe hasta que le decimos que no vamos a pagarle en metalico y que llame a su jefe.. tras varios minutos nos dicen que Ok..pero al momento sale de la oficina y retira la pegatina de que aceptan VISA de la puerta..hablando se entiende la gente..que mamón..

Continuamos ruta para llegar al puerto de la Goulette, el check-in es rápido y nos vamos a pasar los controles de policia y la aduana..
Al verificar el pasaporte el agente en cuestión se vuelve loco buscando el sello de entrada a Túnez.. le explicamos que venimos via Argelia..si hombre..si...en moto ..sale de la cabina y consulta con su superior..caras de sorpresa pero nada mas..todo ok..

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Finalmente pasamos el control de aduanas, revisión rápida de maletas y el papeleo de la importación de la moto sin más problemas...y listo.. a esperar el embarque..una sensación de relax y tranquilidad nos invade tras saber que ya no vamos a tener más pasos de frontera tumultuosos.. estamos en "zona amiga".. mientras esperamos en la cola desembarcan una docena de motos italianas..impolutas..Túnez se está convirtiendo en un destino habitual de moto..y de 4x4.

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Empieza a atardecer mientras esperamos el embarque..sabemos que estaremos varias horas aquí pero eso ya no importa..se ven caras de cansancio y tranquilidad a partes iguales...y de cierta sensación de felicicidad ..el viaje se acaba pero la sensación que nos ha dejado es sin duda espectacular... el periplo por el norte de Africa puede que haya llegado a su fin para algunos de nosotros tras haber viajado por los países "visitables" del Magreb..(Libia sigue siendo una quimera..) pero quién sabe, el mundo gira y nosotros con él.. es otro "mordisquito a la vida" como dice nuestro compañero Pedro.. y nos sentimos realmente afortunados de poder hacerlo..Tras los casi 6.000km muchas sensaciones se nos acumulan en la cabeza.. el cansancio se nota pero el balance es de 10..otra aventura más que nos llevamos .. y sin ninguna incidencia grave..

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La noche llega y los últimos camiones se apuran por subir..los pasajeros sin vehículos entran ya.. seremos lo siguientes..

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El Majestic nos espera.. es un viejo conocido , nos llevó en 2022 desde Palermo a Túnez..
(Nota: cuando ya te suenan los nombres de los ferrys, sabes que probablemente has cogido demasiados en los últimos años...)..

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Subimos a bordo...ducha rápida y algo de colada... .ni que decir tiene que lo primero que hicimos es ponernos al dia en temas infieles.. hasta los más abstemios del grupo se convirtieron por un momento.. lo que viene siendo un final feliz.. nos relajamos sin prisa disfrutando de algunas bebibas espirituosas más.. mañana travesía hasta Génova..y en un par de días llegaremos a casa..

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A alguno las vacaciones en Tunez le salieron caras..:oops: (????..)

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Última edición:
ETAPA 14: TUNEZ -GENOVA:
Plan para hoy..más bien ninguno ...desayunar-descansar-comer-y cenar en el barco..llegaremos hacia la medianoche a Génova..
Amanece que no es poco..


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Para mi estos momentos de travesia naútica son en los que realmente empiezas a saborear el viaje y te das cuenta de lo que has recorrido, lo que has visto y vivido.. y te das cuenta de la suerte que tenemos de poder hacer esto y compartirlo con un grupo de gente tan dispar pero tan cojonuda.. y que sea por muchos años más...?

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La travesía se presenta soleada y tranquila.. y no hay demasiados pasajeros tampoco..


El único entreteniemiento a bordo es que los de la naviera GNV estan rodando un anuncio promocional y tienen un estudio montado en el barco..3....2...1 action¡¡ Caras de felicidad suprema cuando los niños actores prueban la comida del buffet....uhmmmm que rico todo .. :ROFLMAO:


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Finalmente llegamos al puerto de Génova el viernes y antes de la medianoche.. Alfon ha tenido un tema personal y arrancará hacia casa directo saliendo de madrugada para poder llegar lo antes posible..unos 1.300km del tirón sin dormir.. 4 de nosotros haremos noche en Génova y saldremos hacia Perpignan para hacer noche allí el sábado..el resto de Milenials del grupo se quedarán unos días más culebreando por Alpes y luego por pirineos..sin prisa por volver a casa..ya sabes..#tunoestasbienencasaamigo.
 

Adjuntos

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ETAPA 15 : GENOVA-PERPIGNAN (680 Km)

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Poco que comentar..etapa de transición por la costa hasta llegar al hotel.. no me gusta presumir de sitios caros pero este día lo tiramos todo por la borda..

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Cenamos en un libanés porque nuestro establecimiento de carne favorito ha cerrado definitivamente.. :cautious:

ETAPA 16 PERPIGNAN-BIO (710 Km)
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Poco que contar ... tras 16 días non stop de ruta hoy por fin llegaremos a casa..algo mas de 700km para dormir en casa...salimos amaneciendo de Perpignan y notamos el fresco por primera vez en muchos días.. sabemos que va a ser un buen día y que vamos disfrutarlo porque el recorrido es de sobra conocido y los puertos que nos vamos a pulir también.. poco que decir del recorrido.. los que andéis por esas zonas sabéis de lo que hablo... Vielha, Puigcerda, La Seu dÚrgell, Sort , Boltaña, Castejon de Sos, Ainsa, Sabiñanigo, Jaca...
Pocas fotos y muchas curvas...

Esta la cara que se te queda cuando sabes que vas a comer algo ricoooo..

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Aunque la idea es llegar hoy a casa...tampoco hace falta que sea por el camino más corto...



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Sobre las 19h de la tarde y tras casi 7.000 km llegamos a casa... con muy buenas sensaciones y las maletas cargadas de recuerdos e imágenes que seguro tardaremos mucho en olvidar...Argelia es un país de contrastes que sin duda nos ha dejado un muy buen sabor de boca a todos por muchas razones.. y no se me ocurre ninguna ahora mismo para no visitarlo...la verdad.
Gas a la vida..¡¡

#gseuskadi
#dasmotobizkaia
#neumáticostxepetxa
#contimotoesp
#motoaccesories_wunderlichbilbao
#GsEuskadiAlgerie2024
#quepeligrotienescriatura
#overlandersdecorchopan
#llevameportodologordo
#estoapestaaviaje
 
Última edición:
Ongi etorriak.
Muchas imágenes e ideas apuntadas, gracia me ha hecho veros en el H Mimosas de Tabarka, vieja joya de la ciudad,...al menos aún mantiene la mejor cerveza tunecina.?
 
Como siempre y de cara a futuros viajeros os dejamos una serie de recomendaciones y datos útiles para el viaje:

Requisitos para la obtención del visado:

Nosotros lo gestionamos en el Consulado General de Argelia en Barcelona, que tramita visados de los solicitantes que viven únicamente en su demarcación consular que son básicamente Cataluña, Islas Baleares, Aragón, Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja y provincia de Burgos. Para el resto de provincias consultar en su web porque puede ser en el consulado de Madrid o el de Alicante.

Requisitos :
-2 formularios debidamente rellenados y firmados:
(se descargan desde la web https://consulatalgerie-barcelone.org/wp-content/uploads/2020/11/form_visa.pdf) .
-2 fotos (tamaño carné y recientes).
-Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de entrada + fotocopia de las dos primeras páginas.
-Carta de invitación debidamente firmada del que te hospeda; puede hacerla el hotel donde tengáis la reserva hecha la 1ª noche..

Nosotros gestionamos todos los alojamientos y la carta de invitación con una agencia argelina que se encargó de todo. (Esto también te lo puede hacer el hotel donde te alojes o tengas la reserva hecha).
En la carta de invitación aparecía el recorrido día a día y los alojamientos de todo el recorrido.

Para los que estén interesados y quieran hacer la gestión de los alojamientos y la carta de invitación , os dejo los datos del contacto de la agencia argelina que usamos nosotros: ( el pago tuvo que ser en metálico y en €.. no acepta transferencias..).

Nosotros acordamos quedar con el en el hotel de Argel (donde tiene la oficina) y le pagamos..a partir de ahí te olvidas y te evitas tener que llevar los 3.900€ que costó el alojamiento para los 9 durante los 10 días.. ( al cambio son 780.000 dinares.. que es casi como media maleta de la moto llena de billetes.. una locura ? :ROFLMAO: ) . Una de las ventajas de hacerlo con la agencia es que todos los alojamientos ya estan prepagados y te evita tener que llevar por todo Argelia todo este metálico..

Se llama Islam Belahda (habla inglés).
Fancyellow Travel Services
Mobile / WhatsApp : +213 698 280 820
Office: +213 (0) 23 69 84 41
reservation@fancyellow.com
zahafiomar@gmail.com

https://www.fancyalgeria.com/

Os dejo los que usamos nosotros:

Oran: Hotel les Ambassadeurs (con parking)
https://maps.app.goo.gl/NqKRw5WkURgDFvS56
Argel: Hotel ABC (con parking)
https://maps.app.goo.gl/8fWUGAumP8qBECmJ9
El Bayadh: Hotel El Nadjem (con parking)
https://maps.app.goo.gl/7QCLMHJwhB1vY6FB7
Taghit: Hotel Saoura (con parking+piscina)
https://maps.app.goo.gl/QNMJonPEf5JJKcxz8
Timimoun: Hotel Akham (con parking)
https://maps.app.goo.gl/D7rPyMM5dVX3DSXMA
El Menia: Hotel Al Bustan (con parking+piscina)
https://maps.app.goo.gl/kfCxXeyARhv1sAmo9
Ghardaia: Hotel le Belvedere (con parking)
https://maps.app.goo.gl/cLdGJLTJDF5y7ShbA
Biskra: Hotel Vescera Sud (con parking)
https://maps.app.goo.gl/JWhnxQbNesrG1uEYA
Constantine: Hotel Ibis (con parking)
https://maps.app.goo.gl/ZVmKN9h2v6H3nB5Y6

En la carta de invitación aparecía el recorrido día a día y los alojamientos de todo el recorrido. Esto nos facilitó bastante el paso de controles ya que una vez se lo enseñas al policía de turno tiene claro de dónde vienes y a donde vas y donde estarás alojado. (Si vas sin alojamiento y el policía de turno te pregunta dónde vas a estar alojado y le dices que no lo sabes todavía, puede que se complique un poco el tema.. mejor ponérselo fácil..).
Nosotros llevamos una cuantas copias por si era necesario y de hecho hicimos uso de ellas.
Además de ello figuraba también el tfno. de nuestro contacto argelino de la agencia y que en caso de necesidad te puede sacar de un apuro ya que habla inglés perfectamente.
Nota: No digo que haya que gestionar los alojamientos necesariamente con una agencia pero es obvio que sobre el terreno te facilita mucho las cosas..

-Seguro de asistencia en viaje, indicando el nombre completo del solicitante con un período de validez de mínimo 1 mes, también tiene que llevar indicado en su ámbito territorial: Argelia, Mundo, mediterráneo o países ribereños.

Los visados suelen ser de 30-60-90 días.. y aunque nosotros solo íbamos a estar 10 días realmente en Argelia nos exigieron un seguro de 1 mes porque al final nos dieron el visado mínimo que era de 30 días.

-Las Tasas de Cancillería se pagan exclusivamente con tarjeta bancaria en el momento de entregar la solicitud, y no son reembolsadas en ningún caso, por lo que mejor acertar con la documentación a la primera..
-Justificante de residencia de la población donde se reside (Copia del DNI o certificado de empadronamiento).
-Certificado de empresa o documento acreditativo de tu actividad laboral.

A título informativo:
-Para un visado con duración igual o inferior a 90 días los mayores de doce años pagan 95€.
-Para un visado con duración de más de 90 días se paga 115€ (independientemente de la edad del solicitante).

Para entregar la documentación personalmente hay que solicitar cita previa en el consulado.
Ya os adelanto que el consulado de Bcn es especialmente tortuoso y no cogen ni el tfno.. nosotros decidimos contactar con un gestor en Bcn y le enviamos toda la doc. para evitar tener que bajar a Bcn…mano de santo la verdad.
Las solicitudes enviadas por correo ordinario no son aceptadas, sólo aceptan las solicitudes enviadas por medio de servicios de mensajería, pagando por anticipado el coste de vuelta.
Si todo está OK en 15 días aprox. de media tienes el visado.

Combinación de ferrys:
Hay varias opciones desde Valencia (Balearia) a Mostaganem y desde Alicante a Orán según la temporada. La frecuencia depende de las fechas.

Idiomas:
Si tienes un nivel básico de francés no tendrás problemas aunque en algunas zonas sólo hablan árabe.. pero tranquilos que se hacen entender..

Seguridad:
Mucha presencia de policía en la entrada y salida de los pueblos y ciudades pero absolutamente cero problemas con la Policia local, la Gendarmerie , militares y la Guardia nacional.. y ni un sólo atisbo de corrupción o de solicitudes de "regalos".. absoluto respeto al turista.

Red de Carreteras:
Es sorprendentemente buena en algunos lugares donde realmente no las esperas y otras no tanto y algo pulidas por la arena , con las que hay que tener cuidado.. la presencia de animales sueltos y que invaden la carretera es un clásico.. lo de conducir de noche no es recomendable. Se conduce de manera asilvestrada en las ciudades pero se ven pocos accidentes la verdad.. las líneas continuas y discontinuas son orientativas.. incluso la policía se las salta.

Comidas:
Fuera de los hoteles la oferta es bastante limitada y el pollo atropellado en todas sus posibles variantes se presenta como una buena alternativa para no acabar durmiendo abrazado a la taza del WC.. algunos de los locales donde hemos comido daban más que miedo porque el concepto de limpieza es muy diferente.. en cualquier caso la fruta que puedes encontrar en los mercados callejeros es excepcional y super recomendable... la presencia de alcohol en el país es nulo.. sólo en 1 hotel pudimos encontrar cerveza y fue sin alcohol..

Alojamientos:
En ciertas ciudades son aceptables y hay oferta para todos los bolsillos , pero en algunos pueblos de zonas ya desérticas hay lo que hay.. y no hay más opciones ..lo que provocará con seguridad que alguna anécdota te traes seguro.. nosotros pagamos una media de 40€ por persona/dia con desayuno y parking. En cualquier caso algunos hoteles del desierto cuentan con piscina y es un lujo asiático poder darte un bañito tras un día de ruta y calor..

Vacunas:
Obligatorias: ninguna
Recomendadas: Tétanos, difteria, poliomielitis, tos ferina, fiebre tifoidea, hepatitis A y B, Coronavirus.
(Desde octubre de 2021 no se exige certificado de vacunación ni prueba PCR para poder ingresar en territorio argelino).

Carnet de conducir:
El carnet nacional está homologado . NO es necesario el internacional.

Seguro de la moto:
La carta verde NO cubre Argelia a pesar de que es un país ribereño.
El seguro para la moto se tramita según se sale de la aduana. Son unos 7€ aprox. al cambio y tiene duración de 1 mes.. no hay de menos duración.
Importante : guardar el papel de la importación de la moto porque es necesario para poder hacer la salida del país.

Gasolina:
Es sin duda el punto estrella del viaje.. de buena calidad (como no podía ser menos) y a 0.22€/litro. A pesar de que en la zona norte hay gasolineras frecuentemente, en la parte sur del desierto nos encontramos con que en alguna etapa no era posible hacerla del tirón si no llevas una Adventure y es recomendable llevar una garrafa adicional por seguridad.. el desierto argelino es enorme y en algunas carreteras de etapas por las que transitamos puedes pasar mucho tiempo sin que ver ningún tipo de vida ni de vehículos.. del mismo modo creo que si te vas a adentrar hacia el sur no es un viaje para ir sólo por lo anteriormente comentado y además en bastantes zonas ni siquiera hay cobertura telefónica por lo que un tfno satelital puede ser una buena opción.

Móviles y datos:
Los datos en Argelia son carísimos.
Es recomendable comprar una tarjeta de 60 Gb por unos 20€. Hay multitud de tiendas de telefonía en las ciudades.

GPS/Equipos de grabación/Cámaras/Drones:
A la entrada de la aduana te preguntan sobre si llevas GPS, cámaras de fotos, etc.. sin problema , no es necesario ocultar nada.
Creo que de drones mejor ni hablamos.. hay tanto recinto militar en Argelia que si te ven volando uno cerca puedes acabar con un problema serio.. por no decir en el calabozo. De hecho en la aduana no nos preguntaron si llevabámos porque creo que ni se esperan que lleves uno..

Divisa y moneda:
Es recomendable llevar algo de dinero desde casa ya cambiado a dinares tunecinos para iniciar el viaje. Se puede gestionar a través de agencias de cambio nacionales aunque el cambio que te oferecen es muy inferior al oficial. Solo los viajeros residentes en Argelia están autorizados a entrar o salir del país con un máximo de 10.000 dinares.

Importante: En los restaurantes , gasolineras, etc.. no aceptan euros ni aceptan tarjetas de crédito VISA-MASTERCAD-AMERICAN EXPRESS europeas (sólo argelinas) y es por ello necesario llevar siempre dinares tunecinos.

En algunos hoteles te ofrecen incluso un cambio mejor que en las oficinas de cambio, el oficial es de aprox. 1€= 143DZD dinares argelinos pero a nosotros nos cambiaron a 1€= 200DZD en el hotel de Orán, así que os obligará a llevar metálico en cantidades industriales.

Es mejor hacer el cambio de moneda en el norte porque en algunas zonas del sur es más complicado encontrar oficinas.. aunque siempre te quedará la opción del buscavidas de turno..

La declaración de divisas es obligatoria a la entrada y a la salida del territorio nacional argelino por cualquier monto igual o superior a:
  • 1000 euros para nacionales residentes y no residentes.
  • 5000 euros para extranjeros.
A la entrada de la aduana nos preguntaron por los € que llevábamos cada uno.. con decirle que los justos para pagar los alojamientos y la gasolina fue suficiente ..

Tema guía o escolta:
A pesar de que al entrar en el país y llegar a la aduana y enseñarles nuestro recorrido , en seguida nos dijeron que para ir al sur (Sáhara) debíamos llevar guía, no fue necesario en ningún momento y pudimos ir finalmente todos en grupo a pesar de lo que nos había aconsejado la agencia argelina.. es cierto que en algunos controles policiales y ya en el Sáhara, nos volvieron a preguntar si llevábamos guía pero la realidad es que no tuvimos ningún problema al explicarles que estábamos recorriendo el país y al enseñarles el recorrido y los alojamientos que teníamos ya reservados.. (llevar unas copias del recorrido + alojamientos previstos puede facilitar este tema).

Temperaturas:
En cuanto a las temperaturas creo que mayo se presenta como el último mes para ir en moto antes de que las temperaturas se disparen por el calor.. nosotros estuvimos entre los 16ºC por la mañana y los casi 40ºC por la tarde en las etapas de desierto.. en principio a partir de octubre y hasta enero las temperaturas son más comedidas pero el riesgo de lluvia también está presente y la afluencia de turismo extranjero también es mayor lo que puede complicar encontrar alojamiento en algunas ciudades turísticas.

Tormentas de arena:
Parece que Abril y Mayo son meses propicios para ellas.. si tenéis la mala fortuna de encontraros con una , es una experiencia más a sumar.. usar el sentido común suele ser suficiente.. y escuchar las recomendaciones de los locales también..

Ruedas:
Para el tipo de recorrido que hemos hecho con unas TKC70 vas sobrado. Si quieres meterte en marrones .. pues ya sabes.

Botiquín:
Por motivos obvios y ya comentados …lo de siempre y el Fortasec.

Herramientas:
Nada especial..lo mismo que llevarías a Marruecos.

Alimentos:
Se puede llevar comida al vacío desde casa ( jamón,lomo ,queso...) para sobrevivir unos días. No hay problemas en la aduana.
Pero nada de bebidas alcohólicas.

Vestimenta:
Ningún problema para ir en bermudas y chanclas excepto si vas a visitar alguna mezquita o sitios determinados que tienen reglas concretas (Ejemplo: Ghardaia). Meter un pantalón largo en la maleta por si acaso..

Medicamentos:
La entrada en territorio argelino con cierto tipo de medicamentos, como psicofármacos, tranquilizantes, medicamentos paliativos de dolor u otros, sin estar provisto de receta e informe médico puede acarrear graves consecuencias penales por tráfico de estupefacientes, independientemente de las cantidades transportadas.

Desastres Naturales
Argelia se encuentra en una zona de frecuentes terremotos. Mensualmente se registran entre 70 y 100 movimientos de magnitud 3 y 3.5 grados aunque la mayoría son imperceptibles .

Terrorismo:
Tal y como dice el ministerio de asuntos exteriores ninguna región del mundo y ningún país están a salvo de posibles actos terroristas por lo que antes de realizar un viaje al extranjero, se recomienda registrar tus datos en el del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para facilitar la atención en situaciones de emergencia o necesidad.
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Registro-de-viajeros.aspx

Los argelinos:
Nos han demostrado ser gente super amable y extrovertida y siempre dispuestos a ayudarte..y sin ningún interés añadido de querer venderte nada..

El recorrido:
En 10-12 días se puede visitar mucho de lo que tiene el país para ser visitado y sin problema.

Como recomendación para las ciudades principales de la zona norte:

-Orán : 1 dia completo de turismo.
-Argel: 1 dia completo de turismo.
-Constantine: 1/2 dia es suficiente.

Como recomendación para la zona media (Hasta TimImoun aprox..):
Si te gustan los paisajes desérticos Argelia es el sitio..sin duda..preparate para hacer cientos de kms de desierto.. la mitad del viaje que hemos hecho ha sido puro desierto..si los espacios abiertos no son lo tuyo..piénsatelo.

Así como para la zona norte se puede hacer sólo sin problema, para esta zona yo personalmente no recomendaría hacerla en solitario ya que en muchas zonas no hay nada en absoluto , ni siquiera cobertura telefónica...pero aqui cada uno decide.
Importante comprar agua por la mañana e ir hidratándose..son muchas horas al sol y nosotros tuvimos algún sustillo con esto..

Para bajar al Gran sur (Tamanrasset ):
Os adelanto que cuando gestionamos el tema con la agencia nos dijeron de salida que a Tamanrasset no se podia bajar por temas de seguridad.
Supongo que esto podría variar en función de la situación de la zona..pero son variables que no podemos ni controlar ni predecir.
En cualquier caso y si esta situación cambiara , como mínimo se necesitarían unos 5-6 días más al recorrido que hemos hecho nosotros ya que son otros 2.000 y pico km adicionales y hay que contar con la problemática de los controles que puedas encontrar por el camino ..y realmente ahora mismo no hay mucha info al respecto y desconozco si es necesario solicitar algún permiso específico pero casi seguro que obligarán a llevar escolta..quién sabe. (Hay que decir que a Tamanrasset SI baja el turismo pero en avión..el problema se complica cuando lo quieres hacer con tu vehículo y sin guía ..).

Direcciones y teléfonos de interés:

Embajada de Argelia en España

General Oráa, 12, Madrid
Teléfono: 91 562 97 05
Fax: 91 562 98 77
embargel@tsai.es

Consulado General de Argelia en Barcelona: Avenida del Tibidabo, 6, Barcelona. Tel 934 18 81 21. Fax: 934 18 68 96.
Correo electrónico: courrier@consulatdz-bcn.org

Consulado de Argelia en Alicante: Pintor Velázquez, 32, Alicante. Tel: 966 59 15 32/23/37/40/4. Fax: 966 59 15 46.
Correo electrónico: info@consulalg.es

Embajada de España en Argelia

3, Chemin Ziryab - B.P. 185
Teléfonos: (00 213) (0) 21 23 97 86 / 23 98 14 / 23 99 03
Faxes: (00 213) (0) 21 68 10 35/23 99 28
Correo electrónico: emb.argel@maec.es

Consulado General de España en Argel

10 rue Azil Ali- Argel
Teléfono: (00 213) (0) 21 63 93 54
Teléfono de emergencia consular: 213 (0) 770 99 98 99
Atención Españoles (00 213) (0) 21 63 93 61
Fax: (00 213) (0) 21 63 92 96
Correo electrónico: cog.argel@maec.es

Consulado General de España en Orán

7, rue Mohamed Benabdeslem -Orán
Teléfono/s: (00 213) (0) 41 33 65 05/33 21 65/33 40 02
Fax: (00 213) (0) 41 33 13 32/ 33 65 03
Correo electrónico: cog.oran@maec.es

Y todo esto amigos BY-THE -FACE Y sin tener que suscribirse a ningún canal… :cool:

Y si tenéis alguna duda más..por aqui andaremos...tal y como yo lo veo la única excusa que hay para no visitar Argelia ahora mismo , es la propia ignorancia que tenemos de ella.. animaros..¡
Gas a la vida..¡¡¡
 
Última edición:
20 euros , 60 gigas....tantos kilometros en Africa en los ultimos tres meses que te lias con Egipto :ROFLMAO: ...por cierto, a donde nos vas a llevar el año que viene?.
 
Muchas gracias por tu crónica aderezada de preciosas fotos, y en especial el informe de tus recomendaciones y datos útiles para el viaje. No tiene precio. Gracias
 
Como siempre y de cara a futuros viajeros os dejamos una serie de recomendaciones y datos útiles para el viaje:
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El recorrido:
En 10-12 días se puede visitar mucho de lo que tiene el país para ser visitado y sin problema.

Como recomendación para las ciudades principales de la zona norte:
Orán : 1 dia completo de turismo.
Argel: 1 dia completo de turismo.
Constantine: 1/2 dia es suficiente.
............................

Direcciones y teléfonos de interés:
Correo electrónico: cog.argel@maec.es

Y todo esto amigos sin tener que suscribirse a ningún canal… :cool:

Y si tenéis alguna duda más..por aqui andaremos...tal y como yo lo veo la única excusa que hay para no visitar Argelia ahora mismo , es la propia ignorancia que tenemos de ella.. animaros..¡
Gas a la vida..¡¡¡

Muchas Gracias por compartir la cronica y los datos, un destino que esta en la recamara.
Y como remate al buen humor la frase final que he remarcado, muy buena.... :ROFLMAO::ROFLMAO:
Saludos y Vssss
 
Actualizo:
Para los que estén interesados y quieran hacer la gestión de los alojamientos y la carta de invitación , os dejo los datos del contacto de la agencia argelina que usamos nosotros: ( el pago tuvo que ser en metálico y en €.. no acepta transferencias..).

Nosotros acordamos quedar con el en el hotel de Argel (donde tiene la oficina) y le pagamos..a partir de ahí te olvidas y te evitas tener que llevar los 3.900€ que costó el alojamiento para los 9 durante los 10 días.. ( al cambio son 780.000 dinares.. que es casi como media maleta de la moto llena de billetes.. una locura ? :ROFLMAO: ) . Una de las ventajas de hacerlo con la agencia es que todos los alojamientos ya estan prepagados y te evita tener que llevar por todo Argelia todo este metálico...

Se llama Islam Belahda (habla inglés).
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Office: +213 (0) 23 69 84 41
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… y aún sin recuperarnos , está casi definido el siguiente viaje para el 2025… una pista: seguiremos con las costumbres de nuestros antepasados , los grandes marinos.
 
Leo vuestra crónica y multiplica por 10 las ganas de volver a irme para allá. Como Lendakari comentó, coincidimos los 2 grupos en fechas descubriendo Argelia, una vez fuera del ferry nuestros rumbos se separaron. Y aun llevando un espíritu muy similar en el viaje, un poco mas desorganizados nosotros sin reservas, ni carta de guía,ni dinero cambiado y con un enfoque un poco mas off, ratifico 100% todo y cada uno de los comentarios sobre cómo es el país, la gente, los controles, el nivel de hoteles, carreteras, comida, etc....

Enhorabuena por saber transmitir de manera tan amena y veraz el viaje. Gloria bendita la crónica.

Aupa grupo !!!!! Nos volvemos a encontrar en otro ferry,en otra frontera o en el siguiente stop. !!!!!
 
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