IRAN "Descubriendo Persia"

[D3MIO]

FRONTERA:

La Frontera que hicimos en ambos sentidos, fue la de Bazargan.

Por la parte turca, no tiene nada que ver con las que conocemos de este país con Europa, es un poco mas caótica ya que hay mucho transito de personas con petates y bultos por el menudeo fronterizo, muy similar a la de Marruecos. Mejor hacerla temprano, ya que se hacen colas para el sellado del pasaporte y es una sola para todo el mundo.

Hay buscavidas que te ofrecen cambio de liras a riales, no interesa guarda las liras para la vuelta.

Tienes el transito del pasaporte y después en una caseta junto a la valla iraní el transito de la moto, te examinaran telemáticamente si tienes alguna multa pendiente en territorio turco y si es así, como fue mi caso, tienes que ir a Mordor… mejor coger la moto y preguntar, se encuentra en una zona paralela donde entran los camiones desde Irán.

Una vez todo solucionado, esperaras a que abran la valla de Irán, ya se habrá acercado algún buscavidas, desde el territorio iraní a preguntarte si te interesan sus servicios, por 15€ por persona te gestiona toda la documentación incluido el sellado del CPD y la verificación del VIN de la moto por parte del agente de aduanas, son legales. Si durante la gestión te piden más dinero, no les des un céntimo más. entre 45 y 60 minutos.

Lleva la carta verde del seguro con la inscripción de Irán, si no es así, tendrás que sacar un seguro antes de salir de la zona fronteriza.
Te ofrecerán cambio, solo cambia 100€, tendrás para varios días y a partir de Tabriz tienes cambio en cualquier sitio, hoteles, en la calle, bancos… a mucho mejor precio.

Importante, entra con la moto seca, el precio de la gasolina es lo mejor….

 

[JUAN JIMENEZ]

Viaje muy instructivo y exotico al máximo . Me alegro de que todo acabara bien.

Saludos

 

[D3MIO]

DATOS / INTERNET

Para poder tener datos e internet, necesitaras una tarjeta sim, en nuestro caso la contratamos nada más entrar al país, en Barzagan, es una ciudad junto a la frontera de Turquía y como todas las ciudades de este tipo sus ciudadanos suelen ser más “avispados” para el trato con los turistas (los precios suelen ser más altos) nosotros compramos una tarjeta de Irancell, es la compañía con mas cobertura, a pesar de ser los precios más altos por comprarla en esta ciudad, no fue sustancial. Abajo os dejo una imagen de la compañía, la verás en los escaparates de las oficinas expendedoras, pero no todas te podrán proveer de una tarjeta turística, ya que es un proceso complicado para ellos y en ocasiones te dirán que no pueden, por desconocimiento o por falta de tiempo. Aunque intentarán solucionarte el problema dándote otra dirección donde sí te lo harán. (En las oficinas grandes no guardes cola, adelántate y haz la pregunta)

Ojo hay que comprar una tarjeta de datos por cada equipo que vayamos a utilizar, no vale un extensor wifi o que un móvil emita para los otros equipos. Las tarjetas que te venden son turísticas y no permiten compartir datos. A no ser que queramos intercambiar la tarjeta cuando vayamos a utilizar cada equipo. Al final te darás cuenta de que por lo que cuesta la tarjeta no vale la pena.

Bueno, ya tenemos tarjeta de datos y voz, iraní. En Irán como red social solo está permitido Instagram y WhatsApp el resto están capados, para poder comunicarte por otras redes sociales, necesitarás instalar una VPN. Olvidaros de las gratuitas… van lentas y tienen muchos cortes, además de que el coste de una app por semana ronda los 7 – 10 euros.

El wifi, está muy extendido en este país, muchos establecimientos lo tienen gratuito y en casi todos los hoteles por muy sencillos que sean lo suministran. Pero es un mero cartel para su publicidad o atraer clientes. Durante todo el viaje, muy pocos, por no decir ninguno ha dado una calidad suficiente. O bien porque tenían poco caudal, o porque el punto de acceso estaba en la otra punta del pasillo, o porque no funcionaba directamente… etc. etc. Siempre que preguntes si tienen wifi te van a decir que sí. No merece la pena esperanzarse en ellos.

 

[.Albert]

Manolo, nosotros sólo compramos una tarjeta y compartíamos internet….
Siempre lo hacemos así y nunca ha fallado.

 

[FRAN-BMW]

Pobre gente !! bajo un regimen tan fanatico, asesinar a una chica de 20 años por no llevar bien el velo, la Inquisicion con turbante!
a mi que no me esperen....

 

[.Albert]

Pobre gente !! bajo un regimen tan fanatico, asesinar a una chica de 20 años por no llevar bien el velo, la Inquisicion con turbante!
a mi que no me esperen....

Radicales hay en todos sitios.
Si no vas, no imaginas lo que te pierdes…
El 99,999% de la gente es de lo mejor que he visto jamás.

 

[FRAN-BMW]

El 99,999% de la gente es de lo mejor que he visto jamás.

seguramente.
No hay mal que 100 años dure, pobre gente

 

[D3MIO]

ALOJAMIENTOS:

Hay de todos los niveles y categorías, los precios muy muy asequibles en relación a lo que conocemos en Europa. También en las zonas rurales hay unos alojamientos que se llaman “Casa del Maestro” que aunque tienen un estándar muy básico, puedes descansar perfectamente y el precio ronda los 10€ para una pareja con desayuno.

Alojamiento nunca te va a faltar, bien porque lo llevas reservado, o lo buscas una vez llegado a destino o te invitan cualquier viandante a que pases la noche en su casa.

Para reservar hay una web que se ocupe de esto para todo el país, es parecida a Booking, solo que lleva retraso. Esto se debe a que tu haces la reserva vía internet y te la dejan pendiente, esta reserva se revisa en Londres y desde allí reservan en el hotel que has elegido, hay que tener en cuenta el cambio horario y que las oficinas no funcionan las 24h, por lo que si reservas a las 18h, para el día siguiente, te puedes encontrar a la 12h del día siguiente un correo diciéndote que el alojamiento está completo… Esta página la utilicé para la reserva que tienes que poner a la hora de pedir el visado en la embajada, también es más cara que el precio de venta directo.

Lo que más utilicé fue la búsqueda de alojamiento a través de Google maps, los jueves y los viernes suelen ser días difíciles para encontrar algo, ya que para ellos es fin de semana y esta gente se mueve mucho durante los finde. Exceptuando esto, no tuve mayor problema.

Alojamiento en la vivienda de un viandante, durante el día se te va a acercar mucha gente a hacerte las clásicas preguntas… de donde eres, de donde vienes, a donde vas y durante la conversación, normalmente surge otra… me gustaría tener el honor de invitarte a comer en mi casa y que conocieras a mi familia o igual para dormir o comer y dormir… Si lo hacen, negarte será para ellos una afrenta y tendrás que dar infinidad de explicaciones para que lo entiendan, que no siempre lo hacen. Yo no me alojé nunca en ninguna casa particular, no por falta de invitaciones, si no por que me trastocaban los tiempos del viaje.

 

[fennek]

Ojo que en Irán existe un "ritual" llamado Tarof y que aplican también entre ellos, es como un "juego" para "no perder la cara". Consiste en siempre ser generoso, aunque no puedas permitírtelo. Por ejemplo vas en taxi y luego te dice que no le debes nada. En realidad tienes que buscar la manera, como pagarle sin que pierda su orgullo. Se dice que si te invita 3 veces a tu casa, aunque tú has hecho lo imposible por negarlo educadamente, entonces sí vá en serio. Si aceptas a la primera, ellos se sacrifican de una forma brutal para que quedes satisfecho con la comida o lo que sea. Una vez terminado el evento a tu honor, también podrías ofrecerle pagar algo, pero llegados a ese punto es mucho más difícil todavía (puedes decir que es para los niños o algo así...). A mí me molesta mucho que los turistas se aprovechen de su generosidad, o por desconocimiento o por caradura, sobre todo los mochileros, y lo propaguen en el mundo. Es verdad, en Esfahan p.ej., solo tienes que sentarte un rato en la plaza, y no tardan mucho en invitarte...hay que conocer el Tarof, es complicado, pero respeten. Gracias de nuevo por tu espléndido relato y los tips al final!

 

[Carolus]

(...) negarte será para ellos una afrenta y tendrás que dar infinidad de explicaciones para que lo entiendan, que no siempre lo hacen. Yo no me alojé nunca en ninguna casa particular, no por falta de invitaciones, si no por que me trastocaban los tiempos del viaje.

También podría ser porque no te va ese rollo (como a mí) Pero vamos, imagino que puedes dar disculpas -mentirijillas- para que no se ofendan y salir airoso (que sales de la ciudad, que has quedado con unos amigos, que ya está resuelto el asunto...)...

PS. Muy interesantes también estos últimos comentarios

.

 

[D3MIO]

También podría ser porque no te va ese rollo (como a mí) Pero vamos, imagino que puedes dar disculpas -mentirijillas- para que no se ofendan y salir airoso (que sales de la ciudad, que has quedado con unos amigos, que ya está resuelto el asunto...)...

PS. Muy interesantes también estos últimos comentarios.

Cierto, así hice y en la gran mayoría de ocasiones se aceptaba con poca conversación, pero algunos se hacían extremadamente pesados. Recuerdo uno en concreto de Teherán, compartimos hotel en Dogubayazid antes de la frontera de Irán y estuvimos conversando un poco en el parking mientras equipaba la moto para salir.
Intercambiamos los números de tlf, ofreciéndose para ayudarme en cualquier problema que me surgiera en su país. Pero la verdad es que el hombre con mucha amabilidad y cordialidad, me estuvo escribiendo por whassapp día a día ofreciéndome alojarme en su casa, llegó a presentarme a su mujer por video... La verdad es que mis respuestas siempre eran evasivas y cordiales, pero no dio su brazo a torcer durante varios días hasta que salimos de Teherán.

 

[ramondevic]

Ojo que en Irán existe un "ritual" llamado Tarof y que aplican también entre ellos, es como un "juego" para "no perder la cara". Consiste en siempre ser generoso, aunque no puedas permitírtelo. Por ejemplo vas en taxi y luego te dice que no le debes nada. En realidad tienes que buscar la manera, como pagarle sin que pierda su orgullo. Se dice que si te invita 3 veces a tu casa, aunque tú has hecho lo imposible por negarlo educadamente, entonces sí vá en serio. Si aceptas a la primera, ellos se sacrifican de una forma brutal para que quedes satisfecho con la comida o lo que sea. Una vez terminado el evento a tu honor, también podrías ofrecerle pagar algo, pero llegados a ese punto es mucho más difícil todavía (puedes decir que es para los niños o algo así...). A mí me molesta mucho que los turistas se aprovechen de su generosidad, o por desconocimiento o por caradura, sobre todo los mochileros, y lo propaguen en el mundo. Es verdad, en Esfahan p.ej., solo tienes que sentarte un rato en la plaza, y no tardan mucho en invitarte...hay que conocer el Tarof, es complicado, pero respeten. Gracias de nuevo por tu espléndido relato y los tips al final!

Sabia lo del tarof que "a la tercera va la vencida" y es curioso para los que no estamos acostumbrados a estos cumplidos.
Gente que al comprar algo en una parada de un bazar que sl decirles que "no vale nada" se van y los de la tienda de al lado les dicen que, que tienen que pagar el producto.
Es bueno saberlo para seguirlo.

 

[Cero]

Estupenda crónica para un viaje con el que algunos tan solo podemos soñar y para quienes leer estas crónicas producen un regusto agridulce, porque incrementa exponencialmente el deseo de vivir algo así, como también el desazón por no poder hacerlo .... de momento.
GRACIAS.

PD. No se si tienes pensado hacerlo, pero me gustaría que comentaras tu experiencia sobre la documentación de la moto, normas de los países, cruce de fronteras, etc
Lo pregunto por esto que comentáis y que no sabía que pudiera ser obligatorio.

Llegamos junto a la verja con la documentación (pasaportes y visados, carnet de passages, ficha técnica de la Taca, etc.) lista para entregarlo en las oficinas que están a tope de gente.

 

[D3MIO]

PD. No se si tienes pensado hacerlo, pero me gustaría que comentaras tu experiencia sobre la documentación de la moto, normas de los países, cruce de fronteras, etc
Lo pregunto por esto que comentáis y que no sabía que pudiera ser obligatorio.

Gracias por tus comentarios, si, tengo pensado subir pequeños comentarios sobre curiosidades del país y por supuesto mas información técnica como pides.

 

[D3MIO]

CARRETERAS Y SEGURIDAD VIAL:

Irán tiene una red de carreteras muy extensa y la gran mayoría en buen estado.

Se ramifican desde autovías de peaje, autovías, carreteras nacionales y carreteras secundarias.

Pero se puede decir que Irán no es un país para viajar en moto…

Si, es cierto que la épica de viajar a Irán en moto está ahí, pero una vez allí te planteas muchos temas a los que estás acostumbrado aquí y que en ese país ni siquiera se piensan, entre otras cosas, porque la cilindrada mas alta que ves es 200 cc, de ahí para arriba está prohibido. Esto no quiere decir que no haya motos de mas cilindrada, pero es un número anecdótico y a ello hay que sumarle que no están matriculadas.

Bien, partiendo de esta base, nos encontraremos infinidad de motos en las ciudades y pueblos, pero ninguna enlazando una ciudad con otra.

Al no haber movimiento de dos ruedas por las vías nacionales, no están pensadas para estos vehículos, lo que mas me ha llamado la atención, ha sido que la gran mayoría de las curvas se han rayado longitudinalmente para un mayor agarre de los neumáticos de coches y camiones, pero los surcos son tan profundos como los del tranvía y por supuesto más anchos, con la problemática de que tienes que circular en ocasiones durante cientos de metros con las ruedas metidas en un surco, literal.

Conducir atardeciendo y de noche es extremadamente peligroso, ya que debido al veto comercial que hay con ese país los repuestos escasean o son carísimos para sus economías y por lo tanto el ahorro es primordial. Ahorran en lámparas encendiéndolas cuando ya es imposible ver o no conocen la carretera. No es extraño cruzarte sin ninguna luz natural, con coches circulando con las luces apagadas. Esto lo puede comprobar el día que visitamos el desierto de Lut en taxi, volviendo se nos hizo de noche y nos quedamos sorprendidos de lo tarde que los vehículos encendían las luces.


El norte al ser más montañoso, te diviertes conduciendo si las curvas no estás rayadas, si lo están es un verdadero peligro.

Dos terceras partes del país se encuentran en zonas bastante desérticas y muy llanas, por lo que las carreteras son como mínimo de 2 carriles en ambos sentidos con grandes rectas kilométricas y mucho viento, lateral, de frente, trasero… da igual, mucho viento. Sobre todo por las tardes.

El conductor iraní le tiene poco aprecio a su vida y por ende pone en peligro al resto, el problema yace en que estás rodeado de ellos… Tienen una forma muy peculiar de conducir, sin respetar las normas básicas de circulación, en la que predomina el poder del más grande y el contacto visual.

Los piques están al orden del día, no es extraño que vayas subiendo la rampa de una colina y adelantes un par de camiones que no pueden con su vida y cuando la bajes a 120 Km/h te adelanten, no es extraño que durante kilómetros veas un Yugo picado con un Peugeot 405, en el que el Yugo se desarma en las cuestas mientras el 405 se marcha y después la pericia en las bajadas del Yugo, acabe alcanzando al 405… y vuelta a empezar.

Una moto de esta cilindrada va a llamar muchísimo la atención en cualquier entorno donde te muevas o te pares, por donde quiera que vaya. Al acercarte a una ciudad, todo el mundo va a saber donde estás por los vehículos pululando a tu alrededor como abejas en un panal, te adelantan por la izquierda, se ponen delante, se dejan adelantar se ponen detrás y volverán a adelantarte, sin olvidar los dos vehículos que mantendrás siempre en los ángulos muertos de tus retrovisores izquierdo y derecho mientras te graban para Instagram (es su única red social y están enganchados)

El tema pitidos es un punto y aparte, cuando mas tranquilo estés, te darán una gran pitada para después adelantarte lentamente y mientras saludarte con una mano y en la otra el móvil grabando, esos sustos era lo que peor llevaba, aunque al final también te acostumbras.

Después de todo esto, si me dices si volvería a Irán con esos condicionantes para conducir, no dudaría en darte un si contundente.

 

[.Albert]

Perfectamente descrito Manolo.

 

[Carolus]

CARRETERAS Y SEGURIDAD VIAL (...)

Unos apuntes muy interesantes también. Muchas veces olvidamos que entre tal y cual destino turístico hay carreteras, nos desplazamos por ellas y merecen una atención especial. Conocer su estado y la forma de comportarse del resto de usuarios es importante, qué duda cabe.

Gracias por esta información que siempre es relevante

.

 

[JOSEP1300GT]

Sencillamente impresionante, el relato, las fotos, el sitio, los paisajes, vosotros, la Taca.
Sois unos crack.
Muchas gracias por enseñárnoslo.
Saludos

 

[D3MIO]

Muchas gracias, la verdad es que contarlo y compartirlo es una forma de revivir el viaje y si además gusta... para nosotros es una satisfacción total.

 

[FRAN-BMW]

Creo que Ramon de Vic entraba en Iran justo antes de las revueltas, se sabe algo de el ? llego a entrar o le dio tiempo a cambiar destino????

 

[ramondevic]

Creo que Ramon de Vic entraba en Iran justo antes de las revueltas, se sabe algo de el ? llego a entrar o le dio tiempo a cambiar destino????

Me enteré de las revueltas dos días después de salir de casa y continué con la ruta prevista cruzando Turquía por las carreterillas del interior y alguna que otra pista, o sea que no llegué hasta la frontera iraní hasta dos semanas después.
Ningún problema en la frontera ni en los pueblos y zonas rurales. En las ciudades grandes se veia gran cantidad de antidisturbios en zonas concretas del centro, sobretodo al atardecer, pero evitándolas no habia problema.
A partir de mediodia cortaban el acceso a Internet parece que para evitar que la gente se concentrara.
La gente está muy enfadada con el régimen y algo se está preparando.

El viaje estupendo, sobretodo con la gente que no para de querer hablar contigo, hacerse fotos, invitándote a tomar té y comer pastelitos y frutas, a ir a su casa a comer y dormir, ...

Lástima que el viaje terminó repentinamente al tener un accidente en Isfahan
Estaba caminando por el puente Khaju y me caí de espalda al vacio, el resultado de la caída desde 3 metros fueron una costilla y una vertebra rotas.
Perdí el conocimiento y me desperté en la ambuláncia camino del hospital.
Un dia en el hospital, 5 dias en el hostel y repatriación a casa.
La moto y el equipaje me lo guardan en el hostel hasta que pueda volver en la primavera ... me dicen que seguramente ya habrán hecho la revolución

Estoy bastante mejor a pesar del dolor y espero empezar la crónica en unos dias.

Última foto en el lugar de los hechos

 

[JMGT]

Joder !!

Como pasó que cayeras?

Cuidate y recuperate pronto !

 

[fennek]

Selfie?

 

[.Albert]

Ostras que putada....
Lo importante es que estés bien y en casa.
Me doy cuenta que el río está sin agua o es que no aparece en la foto? En junio cuando estuvimos nosotros si bajaba agua, y bastante.

 

[ramondevic]

Joder !!

Como pasó que cayeras?

Cuidate y recuperate pronto !

Pues caminando por donde se vé la gente y al llegar al final del puente queria encuadrar todo el puente en la foto, retrocedí unos pasos y ...

Selfie?

Noooo, jajaja, no me gusta mucho salir en las fotos.
Siempre pensé que estos que retroceden en un precipicio para coger una buena foto son gili***, pues eso, que yo también lo fuí

Ostras que putada....
Lo importante es que estés bien y en casa.
Me doy cuenta que el río está sin agua o es que no aparece en la foto? En junio cuando estuvimos nosotros si bajaba agua, y bastante.

Si, costó hablar con RACC y tramitar la repatriación pero el fin lo conseguí.

El rio estaba completamente seco, ni una gota de agua ?

 

[Limoncello]

Me alegro de que todo haya ido bien finalmente. Y ansioso por leer tu crónica.

 

[FRAN-BMW]

Me alegro que dentro de lo malo se haya resuelto el accidente y estes ya en casa.

 

[miguelsan]

Un gran viaje y un gran relato, con una situación complicada que afortunadamente quedó en un susto y que resolvisteis de forma satisfactoria.
Muchas gracias por compartir y hacer que con la lectura de vuestras experiencias podamos viajar y conocer otras culturas sin salir de casa.

 

[miguelsan]

Me enteré de las revueltas dos días después de salir de casa y continué con la ruta prevista cruzando Turquía por las carreterillas del interior y alguna que otra pista, o sea que no llegué hasta la frontera iraní hasta dos semanas después.
Ningún problema en la frontera ni en los pueblos y zonas rurales. En las ciudades grandes se veia gran cantidad de antidisturbios en zonas concretas del centro, sobretodo al atardecer, pero evitándolas no habia problema.
A partir de mediodia cortaban el acceso a Internet parece que para evitar que la gente se concentrara.
La gente está muy enfadada con el régimen y algo se está preparando.

El viaje estupendo, sobretodo con la gente que no para de querer hablar contigo, hacerse fotos, invitándote a tomar té y comer pastelitos y frutas, a ir a su casa a comer y dormir, ...

Lástima que el viaje terminó repentinamente al tener un accidente en Isfahan
Estaba caminando por el puente Khaju y me caí de espalda al vacio, el resultado de la caída desde 3 metros fueron una costilla y una vertebra rotas.
Perdí el conocimiento y me desperté en la ambuláncia camino del hospital.
Un dia en el hospital, 5 dias en el hostel y repatriación a casa.
La moto y el equipaje me lo guardan en el hostel hasta que pueda volver en la primavera ... me dicen que seguramente ya habrán hecho la revolución

Estoy bastante mejor a pesar del dolor y espero empezar la crónica en unos dias.

Última foto en el lugar de los hechos

Lamento el desafortunado accidente que no te permitió completar tu viaje, lo importante es que te recuperes y en otro momento lo retomarás.
Aquí estaremos pendientes de tu relato.
Un saludo

 

[D3MIO]

Me enteré de las revueltas dos días después de salir de casa y continué con la ruta prevista cruzando Turquía por las carreterillas del interior y alguna que otra pista, o sea que no llegué hasta la frontera iraní hasta dos semanas después.
Ningún problema en la frontera ni en los pueblos y zonas rurales. En las ciudades grandes se veia gran cantidad de antidisturbios en zonas concretas del centro, sobretodo al atardecer, pero evitándolas no habia problema.
A partir de mediodia cortaban el acceso a Internet parece que para evitar que la gente se concentrara.
La gente está muy enfadada con el régimen y algo se está preparando.

El viaje estupendo, sobretodo con la gente que no para de querer hablar contigo, hacerse fotos, invitándote a tomar té y comer pastelitos y frutas, a ir a su casa a comer y dormir, ...

Lástima que el viaje terminó repentinamente al tener un accidente en Isfahan
Estaba caminando por el puente Khaju y me caí de espalda al vacio, el resultado de la caída desde 3 metros fueron una costilla y una vertebra rotas.
Perdí el conocimiento y me desperté en la ambuláncia camino del hospital.
Un dia en el hospital, 5 dias en el hostel y repatriación a casa.
La moto y el equipaje me lo guardan en el hostel hasta que pueda volver en la primavera ... me dicen que seguramente ya habrán hecho la revolución

Estoy bastante mejor a pesar del dolor y espero empezar la crónica en unos dias.

Última foto en el lugar de los hechos

Me alegro de que todo acabara bien, cuando vuelvas, tendrás la oportunidad de seguir disfrutando de ese gran país y sus gentes.