Viendo que nadie recoge el guante y cumpliendo con mis amenazas :-?, aqui os va otro de los mios. Esta vez no es mas que una recopilación de apuntes sobre el tema que he ido dando aqui y alla, y que para no volver loco al personal he arrejuntao lo mejor que he podido. Intento responder a las típicas dudas de ¿Funciona mi ventilador? ¿La bombilla del testigo de temperatura estará fundida? ¿Saltará el ventilador cuando la moto se caliente? que suelen aparecer por el foro cuando llegan los calores :'(.
Partimos de que la moto va bien, y todavia no se ha producido ningun desastre del tipo "agua sale a chorro del vaso de expansión", "tengo agua en el aceite del motor" o "iba por la autovia tan tranquilo y una biela ha salido del motor y me ha dado en la espinilla"
.
A estas alturas nadie que me haya seguido por el foro se sorprenderá de que lo que vamos a usar para la diagnosis es un trozo de cable y un polimetro :
... Para los que prefieran la llave de carraca y las cervecitas
, tambien hay una diagnosis para ellos pero es mas "sucia" y laboriosa. La simplicidad de este procedimiento está comprobada por
Trastito, que lleva poco tiempo con su K y que no tiene ninguna experiencia previa en estas cosas, así que le debemos nuestra gratitud por servir de conejillo de indias
.
El lugar donde vamos a operar es la caja de relés, esa que teneis debajo del deposito en vuestras K. Se supone que ya todos sabeis como levantar el depósito de vuestra moto y quitarlo de enmedio :
. Y estas son las interioridades de vuestras cajas de relés (K75 en este caso), cortesia de
Speed.
El relé blanco y alargado (comun a K75 y K1008v) es el que controla todo el tinglado electrico del stma de refrigeración, y que BMW llama "interruptor térmico".
Si lo desatornillais, podeis acceder al zócalo por debajo para puentear y medir resistencias con mayor facilidad. Aquí el polimetro de Trastito en acción:
Veis el esquema de las patillas del relé, impreso en un lateral del famoso interruptor térmico, y que utilizaremos para puentear y medir.
Con un trocito de cable, puenteamos 31 y A3 para ver si la luz del testigo de temperatura funciona o está fundida. Si no se enciende, comprobar fusible 7. Se ha dicho alguna vez antes: ojo que aunque el fusible parezca estar bien mejor probar con otro para asegurarse.
Para ver si el ventilador funciona, cablecito y puente entre 15 y A2. Debe "sonar" bien, sin altibajos que podrian ser debidos a un cableado deficiente o ventilador a punto de morir. Si no se pone en marcha, comprobar a mano si las aspas se mueven o está agarrotado el eje, no sería el primero que se queda gripado. Para terminar de asegurarse, y si el puente no ha dado resultado, buscad su conector y metedle 12V directos. Si sigue sin ir, Karlos tiene este post
http://www.bmwmotos.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1216026763/0 con la ref.de Bosch (si os tirais por uno nuevo) y el modo de cambiarlo.
Y ahora dejamos el cablecito y tiramos de polimetro para comprobar el estado de la sonda de temperatura que, situada entre el radiador y el bloque (muy mal acceso :-X), le dice al relé cuando debe encender el ventilador via resistencia. Entre las patillas E y 9 (muy buen acceso
) medimos la resistencia que da la sonda.
Las resistencias que deberiais ver:
2500 [ch8486] aprox con el motor frio (sin usar p.ej. toda la noche) y a temperatura ambiente.
500 [ch8486] mas o menos temperatura normal de funcionamiento, un ratillo circulando por carretera abierta.
0 [ch8486] si ya la dejais calentarse de verdad , que es cuando activa el ventilador a traves del relé. Os recuerdo que resistencia 0 tambien es lo que conseguis puenteando directamente con el cablecillo para el test del ventilador
.
Si probando, probando, veis que la resistencia va bajando pero nunca llega al 0, no se enciende ni la luz ni el ventilador y acaba saliendo agua a presion por el vaso de expansión :'(, es muy probable que tengais una fuga de presión en el circuito. El culpable en este caso suelen ser las juntas (2) que lleva el tapón de llenado del radiador, que ya no cierran bien, o la válvula integrada en el tapon que debería mantener los 1.1 bares en el circuito pero no lo consigue. Por unos 15 eurillos en el conce, teneis tapon nuevo con su válvula y sus dos juntas a estrenar. Y encima pillareis el nuevo diseño, mas efectivo que el original que casi todos llevais en vuestras motos
. En caso de que el tapon este bien aseguraos que todos los manguitos estan enteros y bien apretados no os vaya a perder presión por ahi (gracias,
Jis )
Si no conseguís los valores de resistencias que os doy ni parecidos, y veis que la resistencia no cambia con la temperatura o pega saltos segun le da, tocaría medir directamente en la sonda una vez desconectada para eliminar fallos en el cableado. Confirmada la muerte de la sonda, para cambiarla habrá que quitar carenado (el que tenga), vaciar el refrigerante y tratar de acceder a ella o descolgando el radiador o por detrás quitando la caja del filtro de aire, a elegir. Lleva un ratillo despejar la zona pero no es dificil. La sonda es la #3 de este esquema:
Y ya tá. Creo que no me he dejado nada. He procurado no usar ningun palabro raro :-? y he dejado toda la parte técnica fuera para hacerlo mas asequible, el que quiera ampliar materia que pregunte sin miedo, que alguien le contestará
. Si quereis ir a las fuentes: el manual Clymer de las K, la excelente Revista Moto Técnica y la web de ibmwr.
Y como de costumbre, ¡que aproveche!
??
