SAMARCANDA. Un hito en la Ruta de la Seda
- Autor Carolus
- Fecha de inicio
Así es Albert; por la lejanía, el tiempo disponible y sobre todo por el estado de las carreteras. En las fotos no se percibe lo mal que están y te puedo decir que he hecho decenas y decenas de kilómetros en primera y segunda sorteando agujeros (no baches), con la vista fija unos metros más adelante para evitar caer en alguno y muchos kilómetros también por el arcén de arena o gravilla porque era algo mejor que ir por la calzada totalmente destrozada. Un ejercicio matador física y mentalmente. Esta moto además va con 2,9 kg/cm2 en las dos ruedas que no he modificado y por tanto te puedes hacer una idea de lo que representa ir por vías en mal estado...
Saludos,
.
Muchas gracias Seti; te aseguro que dejar Jiva no fue fácil pero tuve que plegarme a la realidad (moto concreta y carreteras concretas). También llevaba Moynaq como posible visita en función de cómo estuvieran las cosas, pero no visitando Jiva lo de Moynaq estaba totalmente descartado...
Saludos,
.
No le cuentes nada a @Bandit GS y que se coma las uñas hasta de los pies
.Albert
Curveando
Cuidado que Bandit no se come las uñas... este se va alli a cortárselas en menos de nada jejeejej
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Día 14. Bujará (UZ) - Samarcanda - Bujará. 557 km
El plato fuerte, destino final del viaje y un sitio excepcional sin parangón: Samarcanda, la que eligió Tamerlán como capital de un imperio que llegaba a Delhi, Volgogrado, Estambul o Baghdad.
En ruta hacia Samarcanda:
Día caluroso también aunque algo más suave: 33 ºC. Llego a la ciudad y tras atravesarla me acerco a la zona que me interesa, dejo la moto y empiezo el paseo.
Lo primero que veo es la estatua de Tamerlán el Conquistador:
El Imperio de Tamerlán fue realmente importante:
Continuando el paseo llego al Gur-e Amir, el Mausoleo de Tamerlán (siglos XIV y XV):
Jardines interiores:
Acceso al sepulcro. Dentro están Tamerlán, sus hijos y su nieto Ulugh Beg (no saqué fotos):
De ahí continúo el paseo y voy llegando al Registán:
El Registán (siglos XV y XVII), posiblemente la plaza más espectacular del mundo (a pesar de estar levantados sus jardines centrales por estar preparándose algún evento):
Se trata de una plaza cuadrada con una escalinata en un lado y una madrasa en cada uno de los otros tres.
Madrasa Sher-Dor con tigres en su fachada, algo muy inusual al no estar permitido incluir seres animados en representaciones artísticas islámicas:
Más de cerca:
Madrasa Tillya Kari, sin minaretes y con una mezquita en su interior:
Madrasa de Ulugh Beg (nieto de Tamerlán y gobernante pero más preocupado por la astronomía y las matemáticas que por la política):
Los interiores también son magníficos:
Continuando el paseo voy acercándome hasta la Gran Mezquita de Bibi-Khanum (una de las más destacadas en el siglo XV de todo el Islam):
Fachada de la Gran Mezquita de Bibi-Khanum:
Entrada:
Patio interior:
Minarete:
Fabuloso todo ello sin duda alguna. Voy a comer, descansar un rato y poco a poco voy deshaciendo el camino hasta donde está la moto.
Al dar por concluida la visita y dado que no es muy tarde decido hacer algunos kilómetros de vuelta y al final quebranto una de mis normas que es no conducir de noche por el tercer mundo, pero con la idea de llegar a Bujará donde hay mucha oferta hotelera al final paso la última hora del viaje ya de noche por una carretera llena de sorpresas en forma de baches, agujeros, roderas, badenes, adelantamientos por cualquier sitio pitándote además (para saludarte)...
Llego por fin a Bujará y en seguida encuentro un hotel (foto tomada a la mañana siguiente):
Voy a un supermercado que hay al lado y me llevo algo para cenar cómodamente en la habitación.
Una de las cosas sobre la que he meditado a conciencia -sobre todo los últimos días- es acerca de qué camino de vuelta tomar. Barajaba 5 opciones:
... y a descansar...
.
El plato fuerte, destino final del viaje y un sitio excepcional sin parangón: Samarcanda, la que eligió Tamerlán como capital de un imperio que llegaba a Delhi, Volgogrado, Estambul o Baghdad.
En ruta hacia Samarcanda:
Día caluroso también aunque algo más suave: 33 ºC. Llego a la ciudad y tras atravesarla me acerco a la zona que me interesa, dejo la moto y empiezo el paseo.
Lo primero que veo es la estatua de Tamerlán el Conquistador:
El Imperio de Tamerlán fue realmente importante:
Continuando el paseo llego al Gur-e Amir, el Mausoleo de Tamerlán (siglos XIV y XV):
Jardines interiores:
Acceso al sepulcro. Dentro están Tamerlán, sus hijos y su nieto Ulugh Beg (no saqué fotos):
De ahí continúo el paseo y voy llegando al Registán:
El Registán (siglos XV y XVII), posiblemente la plaza más espectacular del mundo (a pesar de estar levantados sus jardines centrales por estar preparándose algún evento):
Se trata de una plaza cuadrada con una escalinata en un lado y una madrasa en cada uno de los otros tres.
Madrasa Sher-Dor con tigres en su fachada, algo muy inusual al no estar permitido incluir seres animados en representaciones artísticas islámicas:
Más de cerca:
Madrasa Tillya Kari, sin minaretes y con una mezquita en su interior:
Madrasa de Ulugh Beg (nieto de Tamerlán y gobernante pero más preocupado por la astronomía y las matemáticas que por la política):
Los interiores también son magníficos:
Continuando el paseo voy acercándome hasta la Gran Mezquita de Bibi-Khanum (una de las más destacadas en el siglo XV de todo el Islam):
Fachada de la Gran Mezquita de Bibi-Khanum:
Entrada:
Patio interior:
Minarete:
Fabuloso todo ello sin duda alguna. Voy a comer, descansar un rato y poco a poco voy deshaciendo el camino hasta donde está la moto.
Al dar por concluida la visita y dado que no es muy tarde decido hacer algunos kilómetros de vuelta y al final quebranto una de mis normas que es no conducir de noche por el tercer mundo, pero con la idea de llegar a Bujará donde hay mucha oferta hotelera al final paso la última hora del viaje ya de noche por una carretera llena de sorpresas en forma de baches, agujeros, roderas, badenes, adelantamientos por cualquier sitio pitándote además (para saludarte)...
Llego por fin a Bujará y en seguida encuentro un hotel (foto tomada a la mañana siguiente):
Voy a un supermercado que hay al lado y me llevo algo para cenar cómodamente en la habitación.
Una de las cosas sobre la que he meditado a conciencia -sobre todo los últimos días- es acerca de qué camino de vuelta tomar. Barajaba 5 opciones:
- Por el mismo camino utilizado en la ida. Como fan de las rutas circulares (viendo cosas distintas) no la considero conveniente y la rechazo.
- Por Aktau (Kazajistán) cruzando el Mar Caspio en ferry hasta Bakú (Azerbaiyán). El problema está en que el ferry carece de horario fijo partiendo según decida el capitán en función de la carga y estado del mar. Por ello puedes estar parado días y rechazo la opción.
- Por Rostov del Don y Odesa. El inconveniente está en que habría que atravesar Donetsk, autoproclamada república independiente con la posible inseguridad jurídica que ello puede acarrear por lo cual queda rechazada.
- Por Krasnodar, Sebastopol y Odesa. Habría que pasar por Crimea la cual se ha anexionado a Rusia y por la misma razón que la opción anterior sobre eventual inseguridad queda rechazada.
- Por el Cáucaso, Georgia y Turquía. El inconveniente está en que ya he recorrido en otro viaje una buena parte de esa ruta. Sin embargo, es la menos mala teniendo en cuenta pros y contras así que finalmente me decido por ella.
... y a descansar...
.
.Albert
Curveando
Creo que Bandit se ha quedado corto al expresarse... yo lo definiría, como dijo un gran "filósofo" español, en dos palabras IM PREZIONANTE....
Pregunta curiosa, Juan Carlos. He leído que llegas a los sitios, los visitas y luego buscas hotel. No te resulta incómodo ir de "romano" visitando y disfrutando de las ciudades?
Otra cosa, en Samarcanda solo estuviste un rato, mientras duró la visita?
Pregunta curiosa, Juan Carlos. He leído que llegas a los sitios, los visitas y luego buscas hotel. No te resulta incómodo ir de "romano" visitando y disfrutando de las ciudades?
Otra cosa, en Samarcanda solo estuviste un rato, mientras duró la visita?
D3MIO
Curveando
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Excelente relato, acompañado de unas imágenes que enganchan al viajero a encontrarse entre ellas.
La duda de por donde realizarías tu vuelta, me tenía también expectante. Veo que has tomado la mejor opción "razonable". Es la que tengo prevista para la ida....
La duda de por donde realizarías tu vuelta, me tenía también expectante. Veo que has tomado la mejor opción "razonable". Es la que tengo prevista para la ida....
Hay de todo Albert; asunto alojamiento: si no lo tengo reservado busco primero hotel salvo que vea que hay mucha oferta y no mucho turista (como en Bujará). Si lo tengo reservado según me dé en función de la distancia al hotel, de la hora que es y de lo que quiera ver o hacer.
En cuanto al equipamiento: esto no es muy juicioso, lo sé... pero mi forma de viajar es así: la chaqueta ha ido dentro del top-case prácticamente el 100 % del viaje, me la quité el primer día y no me la volví a poner en todo el viaje salvo algún día que madrugué mucho (un ratito por la mañana). No llevo botas sino deportivas, un niqui y vaqueros. Así pues llego a un sitio y pongo el casco y los guantes en una maleta cogiendo de ésta un pequeño bolso de viaje con documentación y cosas así. O sea, que en nada estoy como cualquier otro turista.
Sobre Samarcanda: estuve varias horas porque llegué pronto y sólo dediqué un rato para comer (al ir solo es diferente). Tras la comida -al lado de la Mezquita de Bibi-Khanum- fui dando un buen paseo hasta donde estaba la moto -más allá de la estatua de Tamerlán- y entonces decidí -dada la hora- que podía hacer algo de trecho de vuelta (luego acabé volviendo hasta Bujará llegando de noche). La visita a los tres monumentos: Mausoleo, Registán y Mezquita fue con ticket de entrada viendo también el interior -que es magnífico- si bien no he puesto fotos para no aburrir y porque mi cámara es corriente y no está preparada para tomar buenas fotos en entornos con poca luz.
Saludos,
.
Día 15. Bujará (UZ) - Nukus. 547 km
Tras el check-out paso primero por un banco para cambiar dinero y por una papelería junto a un mercado. Lo que quería era volver a tener un par de juegos de fotocopias del permiso de circulación de la moto y del pasaporte por si pudiera necesitarlos y de paso imprimir el visado de Turquía. Una vez realizadas ambas gestiones vuelvo a por la moto que había dejado en un parking público perimetrado con vallas además de barreras y cobrador. Al entrar me dijo éste que aparcara donde quisiera. Al salir me dijo que vía libre, así que tras dar las gracias me pongo en ruta.
Inicio el camino en dirección a Nukus y paro en una gasolinera antes del tramo de autopista (ya que recuerdo que en éste no había ninguna) y me encuentro que tiene dos surtidores: uno de 91 octanos y otro de 80. Pufff, 91 (pienso) pero en fin: le pido de 91... y me dice que no, que sólo hay de 80. Le pregunto por la siguiente gasolinera y para que no haya dudas me escribe con el dedo en el polvo de la bomba: 3... 0... 0... Bien: 300 km, gasolina de 80 y la carretera no está para retroceder ni uno así que calculo lo que necesito para cubrir esa distancia teniendo en cuenta lo que tengo en el depósito y le pido 12 litros (esperando que el sensor de detonación actúe y que no haya problemas).
Disfrutando de una autopista en Uzbekistán:
Un descanso en el camino:
Por desgracia la mitad de la ruta es mala carretera:
Por la tarde llego a Nukus, una ciudad moderna y bonita que me ha sorprendido. La temperatura ha sido hoy de 36 ºC en el desierto y 32 en el resto.
Callejeando he visto un hotel que me ha gustado y me alojo en él. Vuelvo a por la moto y me doy una vuelta por la ciudad ya que hay un monumento que quiero ver más de cerca.
Mezquita del Imán Ihsan Muhammad:
Doy unos paseos por sus jardines y rincones...
... y cuando empieza a anochecer me voy a descansar al hotel (tras dejar la moto en su parking) habiendo parado antes por el camino para comprar algo de cena:
.
Tras el check-out paso primero por un banco para cambiar dinero y por una papelería junto a un mercado. Lo que quería era volver a tener un par de juegos de fotocopias del permiso de circulación de la moto y del pasaporte por si pudiera necesitarlos y de paso imprimir el visado de Turquía. Una vez realizadas ambas gestiones vuelvo a por la moto que había dejado en un parking público perimetrado con vallas además de barreras y cobrador. Al entrar me dijo éste que aparcara donde quisiera. Al salir me dijo que vía libre, así que tras dar las gracias me pongo en ruta.
Inicio el camino en dirección a Nukus y paro en una gasolinera antes del tramo de autopista (ya que recuerdo que en éste no había ninguna) y me encuentro que tiene dos surtidores: uno de 91 octanos y otro de 80. Pufff, 91 (pienso) pero en fin: le pido de 91... y me dice que no, que sólo hay de 80. Le pregunto por la siguiente gasolinera y para que no haya dudas me escribe con el dedo en el polvo de la bomba: 3... 0... 0... Bien: 300 km, gasolina de 80 y la carretera no está para retroceder ni uno así que calculo lo que necesito para cubrir esa distancia teniendo en cuenta lo que tengo en el depósito y le pido 12 litros (esperando que el sensor de detonación actúe y que no haya problemas).
Disfrutando de una autopista en Uzbekistán:
Un descanso en el camino:
Por desgracia la mitad de la ruta es mala carretera:
Por la tarde llego a Nukus, una ciudad moderna y bonita que me ha sorprendido. La temperatura ha sido hoy de 36 ºC en el desierto y 32 en el resto.
Callejeando he visto un hotel que me ha gustado y me alojo en él. Vuelvo a por la moto y me doy una vuelta por la ciudad ya que hay un monumento que quiero ver más de cerca.
Mezquita del Imán Ihsan Muhammad:
Doy unos paseos por sus jardines y rincones...
... y cuando empieza a anochecer me voy a descansar al hotel (tras dejar la moto en su parking) habiendo parado antes por el camino para comprar algo de cena:
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Me tienes en ascuas,en dos años quiero ir a la Pamir y no tenia muy claro por donde,Samarcanda esta en la ruta y ahora tengo mas claro el camino,cosa que te agradezco mucho,yo tambien viajo solo y me encanta sentirme integrado en la soledad de esos espacios al sol.
Impaciente espero las cronicas del regreso que para mi eran lo que mas dudas me creaba,la incertidumbre de no poder pasar por Iran debido a su politica de motos hasta 250cc no tenia muy claro por donde volver,asi que espero tus noticias.
Otra cosa,al final del relato seria de gran ayuda tener un a modo de resumen con Km,presupuesto y sobre todo lo que volverias a hacer y lo que no.
Gracias por compartir con nosotros ese trocito de tu vida.
Impaciente espero las cronicas del regreso que para mi eran lo que mas dudas me creaba,la incertidumbre de no poder pasar por Iran debido a su politica de motos hasta 250cc no tenia muy claro por donde volver,asi que espero tus noticias.
Otra cosa,al final del relato seria de gran ayuda tener un a modo de resumen con Km,presupuesto y sobre todo lo que volverias a hacer y lo que no.
Gracias por compartir con nosotros ese trocito de tu vida.
Día 16. Nukus (UZ) - Beyneu (KZ). 521 km
Hoy toca jornada dura por la distancia, el estado de buena parte de la carretera y por el pase de una frontera que incluye importación temporal de la moto (por suerte válida también para Rusia). Lo bueno es que sé exactamente a qué atenerme, conozco los diferentes tramos y lo que es definitivo: si lo hice hace unos días podré repetirlo.
He salido muy pronto y, como era domingo, no había tráfico. La temperatura rondaba los 27 ºC y he disfrutado conduciendo.
Al llegar a la altura de Kungrad (Qo'ng'irot) he llenado el depósito y hacia el desierto, donde la temperatura ha llegado a los 33 ºC.
Los tramos malos se alternan con los regulares:
El pase de frontera no ha estado del todo mal porque a las motos les dan cierta prioridad. En la parte kazaja -como en todos los sitios- se hace el control de pasaporte en el lado que toca según el sentido que lleves, pero el trámite de aduana para la moto se hace en una ventanilla única que está al otro lado, con lo que hay que dar una vueltecilla -andando- para llegar a ella y volver. Pongo unos croquis para mejor comprensión:
Hacia Uzbekistán la ventanilla queda en el mismo sentido de la marcha:
Hacia Kazajistán la ventanilla queda en el otro sentido de la marcha:
Al llegar a Beyneu he ido directamente al mismo hotel en el que estuve a la ida pues está al lado de una zona peatonal que tiene cierto ambiente con un restaurante al que he ido a cenar.
.
Hoy toca jornada dura por la distancia, el estado de buena parte de la carretera y por el pase de una frontera que incluye importación temporal de la moto (por suerte válida también para Rusia). Lo bueno es que sé exactamente a qué atenerme, conozco los diferentes tramos y lo que es definitivo: si lo hice hace unos días podré repetirlo.
He salido muy pronto y, como era domingo, no había tráfico. La temperatura rondaba los 27 ºC y he disfrutado conduciendo.
Al llegar a la altura de Kungrad (Qo'ng'irot) he llenado el depósito y hacia el desierto, donde la temperatura ha llegado a los 33 ºC.
Los tramos malos se alternan con los regulares:
El pase de frontera no ha estado del todo mal porque a las motos les dan cierta prioridad. En la parte kazaja -como en todos los sitios- se hace el control de pasaporte en el lado que toca según el sentido que lleves, pero el trámite de aduana para la moto se hace en una ventanilla única que está al otro lado, con lo que hay que dar una vueltecilla -andando- para llegar a ella y volver. Pongo unos croquis para mejor comprensión:
Hacia Uzbekistán la ventanilla queda en el mismo sentido de la marcha:
Hacia Kazajistán la ventanilla queda en el otro sentido de la marcha:
Al llegar a Beyneu he ido directamente al mismo hotel en el que estuve a la ida pues está al lado de una zona peatonal que tiene cierto ambiente con un restaurante al que he ido a cenar.
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Día 17. Beyneu (KZ) - Atyrau. 436 km
He disfrutado también hoy conduciendo: buena vía, temperatura entre 28 y 30 ºC y paisajes de estepa.
En una parada descubro que se ha roto el retén izquierdo de la amortiguación delantera...
... con lo que llevo rotos los dos puesto que salí de España con el derecho ya reventado por una decisión -ahora se ve que desafortunada- de no reparar la avería ante el temor de que llevando la moto al taller pasara algo por piezas, tiempos o trabajos realizados.
En esta región hay numerosos cementerios -muy característicos- junto a la carretera (al fondo uno):
Para las 13:00 había hecho 3/4 partes del recorrido previsto y he entrado en un café de Dossor a comer algo encontrándome con la sorpresa de que era un self-service que no estaba nada mal.
A primera hora de la tarde llego a Atyrau y repito en el Infinity Plaza Hotel ya que me gustó mucho a la ida todo el conjunto: hotel, aparcamiento vigilado y zona de esparcimiento incluyendo restaurante al aire libre.
Una vez con el alojamiento resuelto me voy a dar una vuelta y ver alguna cosa.
Mezquita de Imangali de 2001 chapada en mármol blanco con ornamentos en baldosa azul:
Tras la visita y paseo me voy para el hotel.
El hotel Infinity Plaza...
... y el aparcamiento para la moto:
.
He disfrutado también hoy conduciendo: buena vía, temperatura entre 28 y 30 ºC y paisajes de estepa.
En una parada descubro que se ha roto el retén izquierdo de la amortiguación delantera...
... con lo que llevo rotos los dos puesto que salí de España con el derecho ya reventado por una decisión -ahora se ve que desafortunada- de no reparar la avería ante el temor de que llevando la moto al taller pasara algo por piezas, tiempos o trabajos realizados.
En esta región hay numerosos cementerios -muy característicos- junto a la carretera (al fondo uno):
Para las 13:00 había hecho 3/4 partes del recorrido previsto y he entrado en un café de Dossor a comer algo encontrándome con la sorpresa de que era un self-service que no estaba nada mal.
A primera hora de la tarde llego a Atyrau y repito en el Infinity Plaza Hotel ya que me gustó mucho a la ida todo el conjunto: hotel, aparcamiento vigilado y zona de esparcimiento incluyendo restaurante al aire libre.
Una vez con el alojamiento resuelto me voy a dar una vuelta y ver alguna cosa.
Mezquita de Imangali de 2001 chapada en mármol blanco con ornamentos en baldosa azul:
Tras la visita y paseo me voy para el hotel.
El hotel Infinity Plaza...
... y el aparcamiento para la moto:
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Tarzán de los Monos
Curveando
Viajazo @Carolus, qué recuerdos mas buenos al ver por todos esos sitios que estás pasando. Veo también que han avanzado mucho en el asfaltado de toda la ruta, falta le hace para la cantidad de tráfico pesado que se mueve aunque le reste encanto, al menos para los que viajamos con Trails. La zona asfaltada comienza justo ahí, y va siguiendo todo el país hasta Kazajistán para adentrarse en Mongolia, por eso dijimos Carlos y yo que en unos años será posible ir hasta Ulán-Bátor con una RT si pisar ninguna pista 
, el progreso es así. Por cierto, las empresas encargadas de tal obra son españolas en los dos primeros casos.
Que sigas teniendo buen viaje.
Saludos cordiales.
, el progreso es así. Por cierto, las empresas encargadas de tal obra son españolas en los dos primeros casos.Que sigas teniendo buen viaje.
Saludos cordiales.
FJBMW
Curveando
Entiendo que viajas en camiseta de manga corta, vaqueros y zapatillas?
No te quemas con el sol?
Caídas???
Como resolviste retenes amortiguación?
Gracias por compartir Juan Carlos
Así es Víctor y más aún: en la medida en que vayan mejorando el estado de las vías aumentará también el número de viajeros que vayan a conocer este país (me refiero a Uzbekistán) ya que la distancia desde Europa no es insalvable (y menos desde el centro del continente). Aparte, claro está, y esto es lo más importante: será bueno para el transporte en general y la propia movilidad de sus ciudadanos, pues yendo por allí es frecuente encontrarte de vez en cuando un camión bien cargado (o furgón grande) parado en el arcén con algo roto o doblado.
Gracias por tus comentarios...
Saludos,
.
Dada la temperatura ambiente, el primer día después de comer dejé la chaqueta y pasé el resto como dices: niqui, vaqueros y zapatillas (éstas muy duras, eso sí). Cada día -como parte de la liturgia previa al arranque- me daba una buena capa de crema de protección solar en los brazos, nada más.
Sobre las otras dos preguntas: con tu permiso vamos a dejarlas de momento así para no anticipar acontecimientos y que éstos sean descritos según se produzcan...
Muchas gracias por tus comentarios...
Saludos,
.
Día 18. Atyrau (KZ) - Astracán (RUS). 373 km
Hoy se presentaba un día duro sobre el papel si bien con una temperatura no muy alta (en torno a los 30 ºC) acompañada además de buena brisa del Mar Caspio, pero mala carretera toda ella hasta la frontera con Rusia (especialmente los últimos 50 km), aunque al igual que en días precedentes sabía de su mal estado y de hasta dónde habría de padecerlo.
Una parada de descanso a la altura de Akkystau:
La ruta continúa por la estepa kazaja:
En esta zona hay muchos lagos salados...
... cementerios...
... y pozos de petróleo:
Un último esfuerzo (ya queda poco):
El pase de frontera fue bastante bien al no tener que hacer el trámite de importación pues vale el efectuado al entrar en Kazajistán.
En Rusia ya todo es diferente: buenas vías, paisajes con todo verde, arquitectura...
Me encamino a Astracán por la misma ruta utilizada en la ida la cual pasa el Río Buzán por un puente que es de peaje (50 rublos que pueden pagarse con tarjeta):
Cuando iba por la mitad del puente he notado de repente que se levantaba por una ola que quizás haya sido producida por un barco (no sé), pero me ha desequilibrado y me ha dado algo más que una sorpresa.
Toda esta zona del Delta del Volga es muy húmeda:
Una vez en Astracán repito también el hotel de hace unos días; sólo quedaba la suite pero no estoy para buscar otras cosas:
La moto debajo...
... y todo bien cerrado:
.
Hoy se presentaba un día duro sobre el papel si bien con una temperatura no muy alta (en torno a los 30 ºC) acompañada además de buena brisa del Mar Caspio, pero mala carretera toda ella hasta la frontera con Rusia (especialmente los últimos 50 km), aunque al igual que en días precedentes sabía de su mal estado y de hasta dónde habría de padecerlo.
Una parada de descanso a la altura de Akkystau:
La ruta continúa por la estepa kazaja:
En esta zona hay muchos lagos salados...
... cementerios...
... y pozos de petróleo:
Un último esfuerzo (ya queda poco):
El pase de frontera fue bastante bien al no tener que hacer el trámite de importación pues vale el efectuado al entrar en Kazajistán.
En Rusia ya todo es diferente: buenas vías, paisajes con todo verde, arquitectura...
Me encamino a Astracán por la misma ruta utilizada en la ida la cual pasa el Río Buzán por un puente que es de peaje (50 rublos que pueden pagarse con tarjeta):
Cuando iba por la mitad del puente he notado de repente que se levantaba por una ola que quizás haya sido producida por un barco (no sé), pero me ha desequilibrado y me ha dado algo más que una sorpresa.
Toda esta zona del Delta del Volga es muy húmeda:
Una vez en Astracán repito también el hotel de hace unos días; sólo quedaba la suite pero no estoy para buscar otras cosas:
La moto debajo...
... y todo bien cerrado:
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Q gozada de lectura¡
He observado que algunas noches, pones el candado de disco.....hay algunas zonas "más delicadas" que otras?
Por cierto, siempre logras sacar las fotos de monumentos, sin " paisantes figurantes"..lo cual les dá un valor añadido..
Gracias por compartir y enhorabuena por el viaje¡
He observado que algunas noches, pones el candado de disco.....hay algunas zonas "más delicadas" que otras?
Por cierto, siempre logras sacar las fotos de monumentos, sin " paisantes figurantes"..lo cual les dá un valor añadido..
Gracias por compartir y enhorabuena por el viaje¡
Última edición:
(...) He observado que algunas noches, pones el candado de disco.....hay algunas zonas "más delicadas" que otras?
Por cierto, siempre logras sacar las fotos de monumentos, sin " paisantes figurantes"..lo cual les dá un valor añadido..
Muchas gracias Archie!!
Como todos sabemos, por desgracia la seguridad absoluta no existe. Sin embargo hay sitios que por fuerza son a priori más seguros: un espacio cerrado por todos los costados que sólo se abre desde dentro, con muros altos y vigilancia con cámaras (p. ej. los hoteles de Astracán o Nukus) hacen que relajes algo tus normas sobre seguridad. En el resto pongo el candado de disco. O sea, más que zonas habría que hablar de instalaciones de hotel concretas.
Sobre las fotos... me gustan sin personajes secundarios y hay gente que tiene la costumbre de sentarse en el borde de las fuentes, etc. A veces espero a que se vayan, otras voy a ver o fotografiar otra cosa volviendo más tarde y algunas les pido amablemente si puedo tomar una foto (obviamente sin que salgan ellos); esto me pasó p. ej. en dos de las cuatro fuentes de la Plaza Rynok de Leópolis y en la estatua de Tamerlán en Samarcanda. También hay algún caso en el que me aparece alguien justo en una esquina; si me doy cuenta repito la foto y si no, la recorto en casa con el Paint de Windows (si es posible sin que se estropee).
Gracias de nuevo por tus comentarios...
Saludos,
.
Día 19. Astracán (RUS) - Majachkalá. 509 km
Hoy el día ha comenzado con una ruta deliciosa por el Delta del Volga: preciosos paisajes, sin tráfico y unos 27 ºC de temperatura...
... pero más adelante (y ya con los 30 ºC habituales) he llegado a un tramo de pista de 25 km con numerosos bancos de arena:
Recorriéndolo no he podido evitar que la moto se me tumbara en dos ocasiones sobre la arena (una por cada lado), aunque lo peor estaba por venir: yendo más despacio para evitar lo anterior he hundido y clavado la rueda trasera en un banco de arena fina. Como imaginaba que algo más abajo habría materia más compacta he empezado a dar gas a tope tirando piedrillas y arena hacia atrás mientras la moto poco a poco iba cruzándose pero saliendo del atolladero. Cuando ya parecía que iba a salir del todo he aflojado y entonces se ha calado. Voy a darle al botón pero no tengo corriente, ni un chivato... nada (¿?) y con la moto clavada de atrás y cruzada en la pista...
Al poco llega un coche que se para, bajan tres y me ayudan a sacarla de la arena y orillarla en el arcén. Miramos fusible principal (que está bien) así que podría ser la batería la que ha sucumbido. Uno de ellos trae una batería que llevaba en el coche, así que desmonto lo necesario, la puenteamos y la moto arranca. Bien, pero hay que montar cosas, así que preparo unos cables de prolongación externos sacados de la toma que en su día instalé para recargas, guardo herramientas y monto todo menos el asiento, enchufamos la batería externa, arranco, pongo el asiento (para lo que no se necesita herramienta alguna), me deshago en agradecimientos y sigo adelante. Aquí hay que decir que hubo quien se paró sin tener ni idea de mecánica, sólo para darnos agua.
Obviamente ahora es del todo imprescindible que el motor no se pare. Voy algo más por delante que el coche en el que van los que me han ayudado manteniéndose detrás a pesar de poder ir más rápidos por la pista.
A estas alturas sé cómo se dice en ruso "problema de batería": suena algo parecido a probliema s akumuliatram pero diciendo "problema acumulador" todos lo entienden. También sé cómo se dice positivo y negativo para futuras conexiones: plus y minus.
Más adelante llegó el momento de repostar así que tocaba el mismo número: llenar el depósito y esperar a que alguien me facilitase el arranque, para lo que debía sacar su batería del coche ya que con las típicas pinzas no era posible al no conectar directamente con la batería de la moto, es decir: al hacerlo a un fino cable de prolongación no llegaba la suficiente fuerza (ni con el motor del coche en marcha). Esto se resolvió también en pocos minutos.
Cables para conectar una batería externa:
Me he detenido en un pueblo y he entrado en un taller y tienda de repuestos del automóvil mientras un paisano me mantenía el régimen del motor de la moto sobre las 1500 r.p.m. pero nada: baterías sólo para coche.
Viendo el panorama barajé dos opciones para continuar que suponían un pequeño desvío de la ruta: Grozni (capital de Chechenia) y Majachkalá (Makhachkala, capital de Daguestán), decantándome por la segunda pues, a pesar de estar más lejos, la ciudad tiene el doble de habitantes y más entidad (y más servicios previsiblemente).
La ruta empezó a estar militarizada con numerosos controles de la policía y ejército. En el primero en el que me han pedido la documentación he tenido que parar el motor pues la llevaba en una maleta. Tras el control y una vez informado del problema acumulador el mismo policía se encargó de coordinar la operación de arranque. Para los siguientes llevaba la documentación a mano advirtiendo de la situación para no apagar el motor (en un control p. ej. había que pasar dentro de una oficina que incluía arco de rayos X, cosa que hice dejando la moto con el motor en marcha).
Las carreteras en Rusia están plagadas de radares fijos (normalmente advertidos). En otro control -éste de la policía- me han parado porque habría superado el límite de velocidad algo atrás (supongo que por poco). Al explicar al agente que iba con problema acumulador mostrando además el chivato del ABS parpadeando me ha señalado la rueda delantera manchada de aceite a lo que he asentido con cara de circunstancia y a renglón seguido me ha indicado que continúe.
Al llegar a Majachkalá paro en un hotel en la entrada de la ciudad esperando que haya alojamiento disponible. No sólo eso, contando lo del problema acumulador el dueño del hotel me lleva en su coche a un almacén de Bosch en el que encuentro una batería que parece de la misma medida, disposición de polos y está lista para montar en la moto, no hay que hacerle nada. Es de 11 Ah en lugar de los 11,2 que teóricamente habría que poner pero creo que valdrá. El pago sólo puede hacerse en metálico y no me llega tras haber liquidado el hotel, pero el dueño de éste lo adelanta y se lo repongo poco después tras pasar por un cajero. Todo apunta pues a que el problema acumulador está en vías de solución.
El hotel en Majachkalá:
Mañana por la mañana será el momento de cambiar la batería...
.
Hoy el día ha comenzado con una ruta deliciosa por el Delta del Volga: preciosos paisajes, sin tráfico y unos 27 ºC de temperatura...
... pero más adelante (y ya con los 30 ºC habituales) he llegado a un tramo de pista de 25 km con numerosos bancos de arena:
Recorriéndolo no he podido evitar que la moto se me tumbara en dos ocasiones sobre la arena (una por cada lado), aunque lo peor estaba por venir: yendo más despacio para evitar lo anterior he hundido y clavado la rueda trasera en un banco de arena fina. Como imaginaba que algo más abajo habría materia más compacta he empezado a dar gas a tope tirando piedrillas y arena hacia atrás mientras la moto poco a poco iba cruzándose pero saliendo del atolladero. Cuando ya parecía que iba a salir del todo he aflojado y entonces se ha calado. Voy a darle al botón pero no tengo corriente, ni un chivato... nada (¿?) y con la moto clavada de atrás y cruzada en la pista...
Al poco llega un coche que se para, bajan tres y me ayudan a sacarla de la arena y orillarla en el arcén. Miramos fusible principal (que está bien) así que podría ser la batería la que ha sucumbido. Uno de ellos trae una batería que llevaba en el coche, así que desmonto lo necesario, la puenteamos y la moto arranca. Bien, pero hay que montar cosas, así que preparo unos cables de prolongación externos sacados de la toma que en su día instalé para recargas, guardo herramientas y monto todo menos el asiento, enchufamos la batería externa, arranco, pongo el asiento (para lo que no se necesita herramienta alguna), me deshago en agradecimientos y sigo adelante. Aquí hay que decir que hubo quien se paró sin tener ni idea de mecánica, sólo para darnos agua.
Obviamente ahora es del todo imprescindible que el motor no se pare. Voy algo más por delante que el coche en el que van los que me han ayudado manteniéndose detrás a pesar de poder ir más rápidos por la pista.
A estas alturas sé cómo se dice en ruso "problema de batería": suena algo parecido a probliema s akumuliatram pero diciendo "problema acumulador" todos lo entienden. También sé cómo se dice positivo y negativo para futuras conexiones: plus y minus.
Más adelante llegó el momento de repostar así que tocaba el mismo número: llenar el depósito y esperar a que alguien me facilitase el arranque, para lo que debía sacar su batería del coche ya que con las típicas pinzas no era posible al no conectar directamente con la batería de la moto, es decir: al hacerlo a un fino cable de prolongación no llegaba la suficiente fuerza (ni con el motor del coche en marcha). Esto se resolvió también en pocos minutos.
Cables para conectar una batería externa:
Me he detenido en un pueblo y he entrado en un taller y tienda de repuestos del automóvil mientras un paisano me mantenía el régimen del motor de la moto sobre las 1500 r.p.m. pero nada: baterías sólo para coche.
Viendo el panorama barajé dos opciones para continuar que suponían un pequeño desvío de la ruta: Grozni (capital de Chechenia) y Majachkalá (Makhachkala, capital de Daguestán), decantándome por la segunda pues, a pesar de estar más lejos, la ciudad tiene el doble de habitantes y más entidad (y más servicios previsiblemente).
La ruta empezó a estar militarizada con numerosos controles de la policía y ejército. En el primero en el que me han pedido la documentación he tenido que parar el motor pues la llevaba en una maleta. Tras el control y una vez informado del problema acumulador el mismo policía se encargó de coordinar la operación de arranque. Para los siguientes llevaba la documentación a mano advirtiendo de la situación para no apagar el motor (en un control p. ej. había que pasar dentro de una oficina que incluía arco de rayos X, cosa que hice dejando la moto con el motor en marcha).
Las carreteras en Rusia están plagadas de radares fijos (normalmente advertidos). En otro control -éste de la policía- me han parado porque habría superado el límite de velocidad algo atrás (supongo que por poco). Al explicar al agente que iba con problema acumulador mostrando además el chivato del ABS parpadeando me ha señalado la rueda delantera manchada de aceite a lo que he asentido con cara de circunstancia y a renglón seguido me ha indicado que continúe.
Al llegar a Majachkalá paro en un hotel en la entrada de la ciudad esperando que haya alojamiento disponible. No sólo eso, contando lo del problema acumulador el dueño del hotel me lleva en su coche a un almacén de Bosch en el que encuentro una batería que parece de la misma medida, disposición de polos y está lista para montar en la moto, no hay que hacerle nada. Es de 11 Ah en lugar de los 11,2 que teóricamente habría que poner pero creo que valdrá. El pago sólo puede hacerse en metálico y no me llega tras haber liquidado el hotel, pero el dueño de éste lo adelanta y se lo repongo poco después tras pasar por un cajero. Todo apunta pues a que el problema acumulador está en vías de solución.
El hotel en Majachkalá:
Mañana por la mañana será el momento de cambiar la batería...
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Así es y en cuanto dejas Europa Central la aventura está casi garantizada. Si ésta se produce a la vuelta y has conseguido tus metas te hace menos mella psicológica aunque obviamente esos momentos no son precisamente deseables...
Saludos,
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Saludos,
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kikiski
Allá vamos
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No son deseables, me imagino ese pinchazo en el estómago cada vez que intuías que tenías que parar y depender de alguien para que te ayudara, pero hoy lo piensas y oye, es una verdadera aventura, igual eso Le da más valor al viaje, estamos acostumbrados a que todo vaya sobre raíles, eso le da un plus de emoción al viaje.
Me alegro mucho de lo ràpido que has solucionado el problema,a veces contar con recursos limitados siempre acabas tirando de ingenio,sigue contandonos,me encantan los momentos de leer tus experiencias y aprendo para lo que me pueda pasar en el futuro a mi.
Un saludo Carolus.
Un saludo Carolus.
De todas formas queda claro y no solo por esta incidencia de la pista que para salir de Europa Occidental tienes que llevar una trail que se enfrenta a cualquier tipo de via o camino con mas garantias y por supuesto para encarar un viaje de esa magnitud por 70/80€ la bateria seria nueva como el resto de partes imprescindibles de la moto, neumatico, bombillas frenos, etc y aunque como se ve todo tiene solucion te evitas los malos ratos y molestias extras.
Admirable el comportamiento de la gente.
Admirable el comportamiento de la gente.
alteburgman1
Acelerando
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Carolus, tu ruta tiene el valor añadido y la valentía de hacerla con una moto de carretera.
La capacidad para sortear los problemas y dificultades que van surgiendo en el camino definen el tipo de viajero que es cada uno
La capacidad para sortear los problemas y dificultades que van surgiendo en el camino definen el tipo de viajero que es cada uno
Exactamente: ahora ha pasado a formar parte de la batallita, eso hay que reconocerlo...
Saludos,
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Tienes toda la razón Fran: en el caso de la batería podía haber sido nueva y de hecho lo pensé antes del viaje aunque al final lo descarté dado que realmente iba a andar por rutas nacionales principales...
Saludos,
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Muchas gracias amigo por tus comentarios y naturalmente a todos los demás...
Saludos,
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Día 20. Majachkalá (RUS) - Misaktsieli (GE). 444 km
Tras el desayuno bajo al aparcamiento y cambio la batería...
... con lo que la moto vuelve a la vida por sus medios:
Inicio ruta de Este a Oeste atravesando diversas repúblicas de religión islámica del Sur de Rusia: Daguestán, Chechenia, Ingusetia y Osetia del Norte hasta Vladikavkaz (capital de esta última).
Portal que anuncia la llegada a Gudermes (2ª ciudad en importancia de Chechenia tras la capital Grozni):
En estas regiones se ven numerosas mezquitas...
... siendo el estilo arquitectónico (y artístico en general) diferente:
Al llegar a Beslán en Osetia del Norte cambio el rumbo a Sur dirección Vladikavkaz. Atravesando esta localidad ha empezado a llover un poco y me he puesto el traje de agua que he mantenido a pesar de que pasados unos minutos ha parado el chubasco. Esto me ha venido bien por el descenso de la temperatura a medida que iba ascendiendo por las rampas de la Cordillera del Cáucaso. Así he llegado a la frontera entre Rusia y Georgia.
Tras los trámites fronterizos en plena cordillera paro a cambiar algo de dinero y contrato un seguro (cuando te sellan el pasaporte te indican dónde hacerlo y son unos 8 € para una moto durante 15 días). Sigo y comienza una ruta espectacular de ciento y muchos kilómetros en la que la temperatura ha llegado a bajar hasta los 9 ºC pero con unos paisajes de excepción y mucho ambiente de montaña pues toda la zona es escenario de actividades del tipo senderismo, rafting por los rápidos, canoas, etc.
Ascendiendo por el Cáucaso:
Oficina de cambio de divisas y al lado otra para contratar el seguro:
Continúa la subida:
La ascensión culmina en el Paso de Jvari (2379 msnm) y empieza la bajada por esta ruta llamada Carretera Militar georgiana. Al poco de coronar el alto paso junto al Monumento a la Amistad de los Pueblos de Rusia y Georgia. Está en un mirador del Valle del Diablo en la Cordillera del Cáucaso y consiste en un mural con azulejos.
Se ve desde la carretera y no paré. Pongo una foto de Internet:
Continúo el descenso en dirección a Tiflis:
Hago una breve parada en la Fortaleza de Ananuri sobre el río Aragvi. El complejo incluye castillo y dos iglesias:
Río Aragvi:
Aquí en Georgia descuento 1 hora y ya son sólo 2 de diferencia en lugar de 3. Al pasar por Misaktsieli paro en un hotel en el que me alojo:
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Tras el desayuno bajo al aparcamiento y cambio la batería...
... con lo que la moto vuelve a la vida por sus medios:
Inicio ruta de Este a Oeste atravesando diversas repúblicas de religión islámica del Sur de Rusia: Daguestán, Chechenia, Ingusetia y Osetia del Norte hasta Vladikavkaz (capital de esta última).
Portal que anuncia la llegada a Gudermes (2ª ciudad en importancia de Chechenia tras la capital Grozni):
En estas regiones se ven numerosas mezquitas...
... siendo el estilo arquitectónico (y artístico en general) diferente:
Al llegar a Beslán en Osetia del Norte cambio el rumbo a Sur dirección Vladikavkaz. Atravesando esta localidad ha empezado a llover un poco y me he puesto el traje de agua que he mantenido a pesar de que pasados unos minutos ha parado el chubasco. Esto me ha venido bien por el descenso de la temperatura a medida que iba ascendiendo por las rampas de la Cordillera del Cáucaso. Así he llegado a la frontera entre Rusia y Georgia.
Tras los trámites fronterizos en plena cordillera paro a cambiar algo de dinero y contrato un seguro (cuando te sellan el pasaporte te indican dónde hacerlo y son unos 8 € para una moto durante 15 días). Sigo y comienza una ruta espectacular de ciento y muchos kilómetros en la que la temperatura ha llegado a bajar hasta los 9 ºC pero con unos paisajes de excepción y mucho ambiente de montaña pues toda la zona es escenario de actividades del tipo senderismo, rafting por los rápidos, canoas, etc.
Ascendiendo por el Cáucaso:
Oficina de cambio de divisas y al lado otra para contratar el seguro:
Continúa la subida:
La ascensión culmina en el Paso de Jvari (2379 msnm) y empieza la bajada por esta ruta llamada Carretera Militar georgiana. Al poco de coronar el alto paso junto al Monumento a la Amistad de los Pueblos de Rusia y Georgia. Está en un mirador del Valle del Diablo en la Cordillera del Cáucaso y consiste en un mural con azulejos.
Se ve desde la carretera y no paré. Pongo una foto de Internet:
Continúo el descenso en dirección a Tiflis:
Hago una breve parada en la Fortaleza de Ananuri sobre el río Aragvi. El complejo incluye castillo y dos iglesias:
Río Aragvi:
Aquí en Georgia descuento 1 hora y ya son sólo 2 de diferencia en lugar de 3. Al pasar por Misaktsieli paro en un hotel en el que me alojo:
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Aunque solo viendo todo lo vivido y visto por ti, sintetizado en cuatro fotos, esta zona de montaña, debe ser de los más guapo del viaje en cuanto a paisajes se refiere.
Por cierto ya te sigo desde el PC en casa, previo reseteo de la crónica al llegar.
Seguimos...
Por cierto ya te sigo desde el PC en casa, previo reseteo de la crónica al llegar.
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D3MIO
Curveando
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Estaba leyendo el problema de la batería y me he dado cuenta al terminar que me encontraba en tensión, sé lo que es eso y como te has encontrado durante el trayecto. Por cierto, la carretera desde la frontera rusa hasta Tiflis, como estaba? el año pasado nos la encontramos en obras en varios tramos kilométricos y con la lluvia en unos casos y el riego en exceso para no levantar polvo, eran bastante difíciles de transitar.
Ciertamente: hasta el momento ha habido paisajes variados (bosques y humedales, desierto, montaña...). Éstos en concreto del Cáucaso por la llamada Carretera Militar georgiana son grandiosos pensando además que desde la salida de Vladikavkaz hasta algo antes de llegar a Tiflis son casi 200 km con un paso a 2379 m de altitud. Sí, es espectacular sin duda alguna.
Gracias por tu aportación e interés...
Saludos,
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Yo he tenido más suerte: no es que fuera una alfombra pero no estaba mal, sólo algo húmeda en algunos tramos pero nada más...
Saludos,
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Saludos,en estas republicas tienes suficiente con el pasaporte o también habias pedido visado?.Tambien me tiene en ascuas el tema del dinero,sacas en cajeros con su consiguiente comisión? o cambias de euros a moneda local sin problemas?.....lo de sacar seguros en cada país es la hostia,pero necesario por lo que se ve y se siente sobre la forma de conducir por esos países......sigue adelante esta serie despierta interés a cada capitulo.
Hola Jorge; sólo te puedo hablar de Majachkalá y Vladikavkaz (capitales de Daguestán y Osetia del Norte respectivamente), ciudades en las que callejeé (en el caso de la segunda atravesándola de Norte a Sur) y como te puedes imaginar no se percibe nada raro desde la posición del turista. En el resto -por carretera- nada tampoco salvo bastantes controles de la policía y ejército. Como curiosidad en Vladikavkaz vi coches con matrícula RSO (República de Osetia del Sur), país autoproclamado independiente que obviamente no reconoce la Comunidad Internacional (Rusia sí porque les ayudaron militarmente contra Georgia)...
Un saludo,
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Hola Astorious; te hago un pequeño resumen:
- Esas repúblicas forman parte de un país que es la Federación Rusa o Rusia (actualmente una veintena de repúblicas además de otros entes federativos)
- La Carta Verde sirve en todos los países visitados salvo Kazajistán, Uzbekistán y Georgia. Saqué seguro en los dos últimos porque me advirtieron que era requerible
- En cuanto a obtención de dinero en metálico local he cambiado euros en una ocasión en un banco en Uzbekistán, en dos a cambistas también en Uzbekistán y una en Georgia en una oficina de cambio. El resto han sido reintegros en cajeros
Saludos,
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Día 21. Misaktsieli (GE) - Trebisonda (TR). 558 km
Hoy lo primero va a ser localizar un sitio para desayunar ya que en el hotel en el que me he alojado no había esa posibilidad, pero en esta localidad no va a ser difícil:
La ruta de hoy ha estado muy entretenida con variedad de paisajes: al principio verdes y húmedos propios de la montaña para acabar con una naturaleza explosiva como de selva al ir acercándome poco a poco al Mar Negro.
La zona central de la ruta es más anodina:
Iba disfrutando de la conducción cuando pasando por una aldea a algo menos de 100 km de la frontera con Turquía he notado que algo no iba bien, he parado y efectivamente: el amortiguador trasero está reventado y con éste los tres que lleva la moto. Naturalmente lo peor viene de atrás toda vez que los delanteros rezuman aceite por arriba y algo quedará dentro, pero el trasero no: éste evacúa por abajo y se ha quedado sólo con la función de suspensión (muelle):
Decido que mientras pueda (aunque con limitaciones) sigo adelante al tiempo que analizo las posibilidades. De momento voy a pasar a Turquía y ya se irá viendo. Por cierto, al salir de Georgia me han pedido el seguro.
En Turquía hay que atrasar el reloj 1 hora (otra que gano).
Nuevo país, nuevos paisajes urbanos... y autovías:
Continuando mi camino he hecho un tramo de la costa del Mar Negro hasta la ciudad de Trebisonda (Trabzon) que es delicioso, sobre todo en este sentido por la brisa y las vistas:
En Trebisonda me alojo en un hotel...
... que está frente al aeropuerto:
La idea de cruzar la calzada, tomar un vuelo a Estambul y de ahí a Madrid o Barcelona pasa por la cabeza... pero no puede ser porque la moto va con el pasaporte, así que mejor miro para otra parte:
A partir de mañana veremos...
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Hoy lo primero va a ser localizar un sitio para desayunar ya que en el hotel en el que me he alojado no había esa posibilidad, pero en esta localidad no va a ser difícil:
La ruta de hoy ha estado muy entretenida con variedad de paisajes: al principio verdes y húmedos propios de la montaña para acabar con una naturaleza explosiva como de selva al ir acercándome poco a poco al Mar Negro.
La zona central de la ruta es más anodina:
Iba disfrutando de la conducción cuando pasando por una aldea a algo menos de 100 km de la frontera con Turquía he notado que algo no iba bien, he parado y efectivamente: el amortiguador trasero está reventado y con éste los tres que lleva la moto. Naturalmente lo peor viene de atrás toda vez que los delanteros rezuman aceite por arriba y algo quedará dentro, pero el trasero no: éste evacúa por abajo y se ha quedado sólo con la función de suspensión (muelle):
Decido que mientras pueda (aunque con limitaciones) sigo adelante al tiempo que analizo las posibilidades. De momento voy a pasar a Turquía y ya se irá viendo. Por cierto, al salir de Georgia me han pedido el seguro.
En Turquía hay que atrasar el reloj 1 hora (otra que gano).
Nuevo país, nuevos paisajes urbanos... y autovías:
Continuando mi camino he hecho un tramo de la costa del Mar Negro hasta la ciudad de Trebisonda (Trabzon) que es delicioso, sobre todo en este sentido por la brisa y las vistas:
En Trebisonda me alojo en un hotel...
... que está frente al aeropuerto:
La idea de cruzar la calzada, tomar un vuelo a Estambul y de ahí a Madrid o Barcelona pasa por la cabeza... pero no puede ser porque la moto va con el pasaporte, así que mejor miro para otra parte:
A partir de mañana veremos...
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Día 22. Trebisonda (TR) - Tosya. 570 km
Tras el desayuno continúo por esta preciosa ruta con dos decisiones tomadas por el momento: no voy a hacer visitas (mucho menos desviarme) y voy a continuar dirección UE pues conozco el camino siendo todo él por completo autopista o autovía. La velocidad a la que puedo ir sin riesgo es hasta 90 km/h en vías con buen asfalto -aquí lo están- y 110 km/h si éste es muy bueno (lógicamente con todo el cuidado y atención posible a cualquier badén o irregularidad), prácticamente a velocidad de camión o autobús aunque con ventaja respecto a éstos en velocidad de paso por curva, capacidad en tráfico denso, aceleración y frenado.
Bordeando el Mar Negro:
Por fin un buen lavado:
La lanza tiene una presión enorme (otra cosa a resolver al volver a España):
Poco a poco voy descontando kilómetros procurando disfrutar del paseo y del entorno:
Así he llegado a Tosya, lo que me sirve como referencia de lo que puedo hacer al día por buenas vías. Al llegar a esta ciudad me alojo en un hotel donde dejo todo, me voy a dar un paseo por los alrededores y ceno en un restaurante que hay en un parque.
Mezquita Osmanlı en Tosya:
El hotel de hoy:
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Tras el desayuno continúo por esta preciosa ruta con dos decisiones tomadas por el momento: no voy a hacer visitas (mucho menos desviarme) y voy a continuar dirección UE pues conozco el camino siendo todo él por completo autopista o autovía. La velocidad a la que puedo ir sin riesgo es hasta 90 km/h en vías con buen asfalto -aquí lo están- y 110 km/h si éste es muy bueno (lógicamente con todo el cuidado y atención posible a cualquier badén o irregularidad), prácticamente a velocidad de camión o autobús aunque con ventaja respecto a éstos en velocidad de paso por curva, capacidad en tráfico denso, aceleración y frenado.
Bordeando el Mar Negro:
Por fin un buen lavado:
La lanza tiene una presión enorme (otra cosa a resolver al volver a España):
Poco a poco voy descontando kilómetros procurando disfrutar del paseo y del entorno:
Así he llegado a Tosya, lo que me sirve como referencia de lo que puedo hacer al día por buenas vías. Al llegar a esta ciudad me alojo en un hotel donde dejo todo, me voy a dar un paseo por los alrededores y ceno en un restaurante que hay en un parque.
Mezquita Osmanlı en Tosya:
El hotel de hoy:
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Manu72
Curveando
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Ufff, malas cartas. Yo en Croacia me quedé sin amortiguador trasero y cargado hasta las trancas con artillería la situación fue de Rock and Roll puro. Cualquier brisa del mar te movía la moto. El aire como te diera de lado un poco te mandaba a por tabaco. Era una Honda ST 1100 Pan European.