MOTOS TRAIL DUAL SPORT, DOBLE PROPÓSITO, DE BAJA Y MEDIA CILINDRADA

Buenas, acabo de cambiar el piñón de ataque y creo que hago algo mal... pero no sé... una vez colocado el nuevo piñón y la pieza de retenida, atornillo los dos tornillos de fijación de la pieza de retenida al piñón pero se me viene todo para afuera???... la pieza de retenida no debería fijar el piñón?

Le coloqué el carenado al piñón y me dí un par de vueltas por el garaje y parece que va bien.

Ver el archivo adjunto 173840
Lo que veo es que tienes la cadena muy destensada.
Cuando este sobre caballete central (te recomiendo pillarte uno de cross para tareas asi) tienen que entrar 3 dedos con la rueda al aire.
Tema piñon no lo veo bien en la foto. En mi wr lleva una tuerca y una arandela de aletas que sirve de freno. No se si va asi en esta porque la foto es de lejos.
 
El piñón no tiene que moverse sobre el eje, algo haces mal, y es peligroso ir así.

si quitas un diente al piñón, tendrás que tensar la cadena
 
La pieza "21" y los dos tornillos "22"
TRANSMISION-Honda-MOTO-250-CRF-2019-CRF250RLAJ-E_17.jpg
deben sujetar el conjunto sin necesidad de poner el protector.
 
Esta claro, el piñón va en su estriado y los dos tornillos 21 no lo dejan salirse. Haz de meter bien el piñón en el estriado, puede que no esté metido del todo.
Después la cadena si la tienes que tensar, aflojas la tuerca del eje de la rueda (sólo afloja, no hace falta quitar), y te fijas que en cada lado vas a tener una tuerca que es una contratuerca, la aflojas primero, y la otra es la que tira el basculante hasta atrás. Mira bien que la rueda quede centrada, midiendo en cada lado, aunque suele llevar unas muescas.
Muy importante, cuando aprietes la contratuerca que te dije, antes de apretar la rueda, coje una llave plana grande, la envuelves en un trapo y la metes entre la catalina y la cadena y giras un poco la rueda hacia atras hasta que quede tensado. Con esto lo que haces es que la rueda queda metida hacia delante, y con eso tenso le das el apriete a la tuerca del eje.
despues ya quitas esa llave plana.
Es una chorrada, pero escrito parece mucho, si tienes dudas me escribes
 
Las Honda CRF, son de talla pequeña. Evidentemente son más pequeñas que la GS. Un amigo nuestro de tu estatura aproximadamente , que sale en moto con nosotros, se compró una WR 250 R."Le quedaba mejor".
Pero por otro lado, en el campo una moto pequeña es toda una ventaja.
Gracias a todos por las respuestas.
Mi problema es cuando me pongo de pie en la moto, al ser alto, la posición natural me hace mirar al suelo, si quisiese mirar hacia adelante o subo el manillar 10 cm aprox o voy muy forzado con la espalda y el cuello.
Cuando estuve viendo la CRF Rally (que es la que me gusta) me fijé en que el cable del freno tenía poco juego para unas alzas.
Con la WR tendria el mismo problema por lo que comenta Wooze pero no se si es posible elevar el manillar con facilidad.
Una cuestión, a ver si me ayudáis.
Alguien podría medir la distancia en vertical entre los estribos y el puño del manillar tanto en la WR como en la RAlly?
He mirado por la web y no he encontrado estas medidas.
Saludos
 
Hola PACO,no veo en la foto puesta la pieza 21,que es la que hace sujetar el piñón al eje.Limpia todo el eje bien,metes el piñón a tope,para dejar libre el alojamiento para la pieza 21.Metes dicha pieza con sus guías y la giras hasta hacerla coincidir con las roscas del piñón,le pones los dos tornillos con un poco de sellante anaeróbico y ya está.La pieza 21 se gira para que queda encajada y no pueda volver atrás.Espero haberte servido de algo.
 
Gracias a todos por las respuestas.
Mi problema es cuando me pongo de pie en la moto, al ser alto, la posición natural me hace mirar al suelo, si quisiese mirar hacia adelante o subo el manillar 10 cm aprox o voy muy forzado con la espalda y el cuello.
Cuando estuve viendo la CRF Rally (que es la que me gusta) me fijé en que el cable del freno tenía poco juego para unas alzas.
Con la WR tendria el mismo problema por lo que comenta Wooze pero no se si es posible elevar el manillar con facilidad.
Una cuestión, a ver si me ayudáis.
Alguien podría medir la distancia en vertical entre los estribos y el puño del manillar tanto en la WR como en la RAlly?
He mirado por la web y no he encontrado estas medidas.
Saludos

Distancia recta del estribo al puño???... en cualquier caso, estas motos son pequeñas del todo eh... yo mido 1'74 y me falta moto por todas partes, pero es que por eso mismo van como van por el monte.
 
Y tanto que van bien , como que pesa lo menos 100 kilos menos que tú Gsa y eso es un mundo, en campo la clave está en el peso sobre todo y las suspensiones, lo de menos es casi la potencia, recuerdo con la Dr cuando hacia zonas de montaña sin conocer entraba sin miedo a las complicaciones que me vinieran, con la África y sobre todo con la GS tocaba dar la vuelta
 
Y tanto que van bien , como que pesa lo menos 100 kilos menos que tú Gsa y eso es un mundo, en campo la clave está en el peso sobre todo y las suspensiones, lo de menos es casi la potencia, recuerdo con la Dr cuando hacia zonas de montaña sin conocer entraba sin miedo a las complicaciones que me vinieran, con la África y sobre todo con la GS tocaba dar la vuelta

Yo le llamo la regla del 1...

111 kilos menos: 268 vs 157
111 CV menos: 136 vs 25

Y claro, 1000 cc menos.

IMG_20200211_130750.jpg

Sin esto no podría vivir!
 
Última edición:
solucionaste lo del piñón?

Hoy al final no tuve tiempo... a ver si por la noche o mañana encuentro un momento... no puede ser dificil... creo que a la hora de montar el piñon tengo que meter la pieza de retenida y jugar con el rebaje que tiene el arbol del primario para que el estriado no coincida y así no se salga del rebaje.

Luego lo de tensar la cadena... parece que Pablo dijo algo de que no era mala idea del todo llevarla algo floja en el monte, pero no sé.
 
Última edición:
Felicidades a los nuevos propietarios, menudos juguetes. :)

Yo, entendiendo una moto trail como una moto mixta, es decir, que cumpla mínimamente en tierra y carretera, veo con un poco de escepticismo estas máquinas de media cilindrada.

Las veo muy altas, con muy poca autonomía, comodidad justa y muy orientadas al off. Las veo como segunda moto de corto alcance para recorrer toda la tierra que tenemos cerca de casa y que hasta ahora no habíamos pisado. Un poco el caso de los que os habéis comprado una en este hilo. Pero para mí el trail incluye también tiradas largas por carretera, para eso tenemos una trail y no una enduro.

En ese sentido, yo creo que las trails "medianas aligeradas" son la opción ideal. Es decir, si yo quisiera meterme ahora por caminos, senderos, pistas (ojo, no por trialeras) y a la vez tener cierto alcance por carretera (lo que viene siendo el trail), mi opción indiscutible sería una CRF 1100L manual. Tienes 226 kg, 100 CV, 19 litros de autonomía, buena capacidad off (moderado, no radical) y largo alcance por carretera. Además te sirve como moto única. Esa sería mi elección sin duda.

Hace unos meses conocí a un motero noruego en la cincuentena larga que se acababa de cambiar su GS por una CRF450. El hombre me contaba que hacía mucha tierra y que lo había pasado muy mal con la GS cuando sus compañeros se metían por sitios complicados. Recordaba alguna excursión en la que había tenido que levantar la moto del suelo y había acabado temblando como una hoja. Por eso había decidido cambiar a la Honda. Pero no estaba del todo satisfecho. En tierra decía que era otro mundo e iba de maravilla, pero en asfalto se quejaba de que el tren delantero le vibraba mucho a partir de 80 km/h. Claro, los neumáticos que equipaba eran de tacos, los de serie, y aquello le tenía un poco preocupado. La horquilla no era ajustable, así que no podías jugar con la precarga. Seguramente, acabó jugando con el modelo de neumático. No había más, sin tocar horquilla y cambiar piezas.

En resumen, como segunda moto para campear cerca de casa, perfecto. Como verdadera moto trail (mixta de verdad), yo este tipo de moto no lo veo.
 
Hoy al final no tuve tiempo... a ver si por la noche o mañana encuentro un momento... no puede ser dificil... creo que a la hora de montar el piñon tengo que meter la pieza de retenida y jugar con el rebaje que tiene el arbol del primario para que el estriado no coincida y así no se salga del rebaje.

Luego lo de tensar la cadena... parece que Pablo dijo algo de que no era mala idea del todo llevarla algo floja en el monte, pero no sé.

Respecto a lo ultimo supongo que Pablo se refiere que hay que tener en cuenta los largos recorridos de la suspensión trasera , a medida que se va hundiendo la cadena se tensa. Tendrás que ajustarla a tu estilo de pilotaje y rutas, si ves que vas a necesitar todo su recorrido o no. Me acercaría a un conce y miraría como de tensa están y ya dependiendo el uso, tensar ( sin pasarse ya que tarde o temprano en el momento más inesperado necesitarás todo su recorrido) o destensar.

 
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Felicidades a los nuevos propietarios, menudos juguetes. :)

Yo, entendiendo una moto trail como una moto mixta, es decir, que cumpla mínimamente en tierra y carretera, veo con un poco de escepticismo estas máquinas de media cilindrada.

Las veo muy altas, con muy poca autonomía, comodidad justa y muy orientadas al off. Las veo como segunda moto de corto alcance para recorrer toda la tierra que tenemos cerca de casa y que hasta ahora no habíamos pisado. Un poco el caso de los que os habéis comprado una en este hilo. Pero para mí el trail incluye también tiradas largas por carretera, para eso tenemos una trail y no una enduro.

En ese sentido, yo creo que las trails "medianas aligeradas" son la opción ideal. Es decir, si yo quisiera meterme ahora por caminos, senderos, pistas (ojo, no por trialeras) y a la vez tener cierto alcance por carretera (lo que viene siendo el trail), mi opción indiscutible sería una CRF 1100L manual. Tienes 226 kg, 100 CV, 19 litros de autonomía, buena capacidad off (moderado, no radical) y largo alcance por carretera. Además te sirve como moto única. Esa sería mi elección sin duda.

Hace unos meses conocí a un motero noruego en la cincuentena larga que se acababa de cambiar su GS por una CRF450. El hombre me contaba que hacía mucha tierra y que lo había pasado muy mal con la GS cuando sus compañeros se metían por sitios complicados. Recordaba alguna excursión en la que había tenido que levantar la moto del suelo y había acabado temblando como una hoja. Por eso había decidido cambiar a la Honda. Pero no estaba del todo satisfecho. En tierra decía que era otro mundo e iba de maravilla, pero en asfalto se quejaba de que el tren delantero le vibraba mucho a partir de 80 km/h. Claro, los neumáticos que equipaba eran de tacos, los de serie, y aquello le tenía un poco preocupado. La horquilla no era ajustable, así que no podías jugar con la precarga. Seguramente, acabó jugando con el modelo de neumático. No había más, sin tocar horquilla y cambiar piezas.

En resumen, como segunda moto para campear cerca de casa, perfecto. Como verdadera moto trail (mixta de verdad), yo este tipo de moto no lo veo.


Bueno a ver... porque por algunas cosas de las que comentas tambien elegi la Rally.

Obviamente seria ridiculo comparar una 250 con una 1000... ya no digamos con una 1250, no lo voy a hacer... en cuanto a la altura te puedo decir que la 250Rally es claramente mas baja que por ejemplo mi Adventure, el asiento esta a 895 pero es que el amortiguador trasero cede y mucho... no lo he medido pero bien pueden ser 5 centimetros, eso te pone por debajo de 850, ademas su asiento es estrecho y el paso de arco mucho mas corto, en definitiva que con 1,74 metros y unos 90 kilos de peso, llegas de sobras (mucho).

En cuanto a la autonomia, pues esta moto con 10,1 litros se acerca a los 300 kilometros, que ya me parece algo respetable, en cuanto a comodidad siempre que la lleves a su ritmo no le veo nada que sea claramente malo, el asiento parece aguantar y la proteccion aerodinamica tanto de piernas, pecho y cabeza a mas de 100 es mas que aceptable.

Si me preguntas si se puede viajar lejos con ella te diria que si, pero evitando siempre las autovias y autopistas... en nacionales se puede llevar un ritmo digno.

Como bien dijo Pablo post atras las maxis aunque se defiendan en off siempre te estan pidiendo suelo firme y estas aunque pueden ir dignamente por carretera en off son mucho mas efectivas que las grandes... dicho de otra forma, se pueden organizar viajes y se deben organizar viajes en funcion de la moto que tengas, pero que hay gente que viaja en estos hierricos solo hay que ver youtube.

Lo que te va a quitar en la carretera te lo va a devolver en off.
 
Hoy al final no tuve tiempo... a ver si por la noche o mañana encuentro un momento... no puede ser dificil... creo que a la hora de montar el piñon tengo que meter la pieza de retenida y jugar con el rebaje que tiene el arbol del primario para que el estriado no coincida y así no se salga del rebaje.

Luego lo de tensar la cadena... parece que Pablo dijo algo de que no era mala idea del todo llevarla algo floja en el monte, pero no sé.
Ya te dije que tienen que entrar 3 dedos.
Si la llevas más floja, cada agujero la cadena va a pegar en el basculante y marcartelo.
Puedes ver en el libro los cm exactos que piden tener.
Pero ya te digo que en tu moto, apoyada sobre la rueda trasera, tiene demasiada holgura.
 
La manera mas fiable para tensarla, la que marque el manual.
Se sabe si con un escape y filtro va la CRF250 un poquito mas desahogada?
 
La manera mas fiable para tensarla, la que marque el manual.
Se sabe si con un escape y filtro va la CRF250 un poquito mas desahogada?

Hay filtros, centralitas, escapes etc... pero lo que veo es que "hablan" de una ganancia de estre 2 y 5 CV... no sé si merece la pena el desembolso.

Yo lo unico que me planteo es un escape por aquello de ir por el monte y con el barullo espantar a los posibles gorrinos y otras alimañas que alli viven y no se me cruce alguno en un momento delicado.
 
Lo de la cadena, mi experiencia, ajústala según te indica el manual (te pondrá, con la moto derecha, con la moto sobre la pata de cabra, etc, cada marca tiene su modo), y cómo comentó Kamal, el truco de la llave es perfecto cuando tienes el sistema de tuerca y contratuerca, el más preciso, pero... el que menos me gusta justamente por eso (si no haces eso, en cuanto aprietas la vuelves a tensar por el propio apriete). Me gusta mucho más el sistema que tiene la DR que es el de pletina.
Capture.jpg
este es el más habitual tuerca y contratuerca
4l9xbsqptuk31.jpg
y este el de la pletina.
Para mi, y he tenido y tengo ambos, es MUCHO más cómodo, porque no hay nada más que poner en ambos lados, el mísmo número, click, y arreando.
Desventaja? la tiene claro, y es que los saltos son importantes, de modo que puedes pasar de una posición muy holgada... a la siguiente un poco tensa... especialmente a medida que se va estirando (al principio los saltos son menores). La tuerca-contratuerca te permite ajuste micrométrico, pero te puedes volver loco a veces para que no se mueva (el truco de la llave al apretar), o que quede la misma distancia en ambos lados, etc (es como cuando te afeitas la patilla que empiezas a cortar, subes de un lado, crees que el otro más bajo, subes del otro, y así subiendo de cada lado y al final estás sin patillas :) )... pero es mucho más precisa sin duda, porque evitas estos saltos.


Bueno, que se me va la pinza... al grano, mi sugerencia... tensión segun indica el manual (lo idea empezar por el punto medio, si son de 2 a 4, pues 3), Y DESPUES DE ESO, comprobar... cargando el peso maximo que puedas (ya sea otra persona subida en la moto y sentada lo más atrás que pueda, cómo si fuese de paquete, o si estás solo, cargando el peso que puedas en el asiento) y ahí, comprobar que la cadena tiene holgura... si ya queda tensa cómo una guitarra... mal asunto, porque en cuanto pilles baches, o se comprima eso o más, le pega el estirón a la cadena, vamos, que lo que dice el manual, yo no lo respetaría...

yo mediría así, con piloto montado o la suspension todo lo comprimida que puedas, que será el punto de máximo estiramento... y despues me quedaría con esa medida que sería la que intentaría dejar siempre (no menos). Puede parecer mucha por ej, con la moto en un caballete... pero la moto va a circular "sentada" y no con la rueda en el aire.

Es mi experiencia y opinión.


Un saludo
 
El propio basculante tiene una pegatina con los valores de tensado.

Los de la CRF250, según su manual, son éstos.

borra.jpg

En la WR, en cambio, el manual indica de 8 a 13 mm.
En ambos casos se ha de comprobar con la moto en el caballete lateral y comprobando el el punto medio de la cadena entre piñón y plato, en su parte inferior. Las disparidad de valores entre motos, obedece a que cada una tiene una geometría y longitud de suspensiones diferente.
... Es importante verificar en todo el recorrido de la cadena, a medida que envejece, no se estira por igual en todos sus eslabones.
 
45 mm indica la Rally y tensar sobre la pata de cabra.:unsure:

Próxima revisión.... A LOS 12000 kilómetros con 1,5 litros de aceite en el carter. :cautious:
 
El propio basculante tiene una pegatina con los valores de tensado.

Los de la CRF250, según su manual, son éstos.

Ver el archivo adjunto 173954

En la WR, en cambio, el manual indica de 8 a 13 mm.
En ambos casos se ha de comprobar con la moto en el caballete lateral y comprobando el el punto medio de la cadena entre piñón y plato, en su parte inferior. Las disparidad de valores entre motos, obedece a que cada una tiene una geometría y longitud de suspensiones diferente.
... Es importante verificar en todo el recorrido de la cadena, a medida que envejece, no se estira por igual en todos sus eslabones.

8 a 13mm la wr de holgura? eso tiene que estar mal, salvo que tenga el piñón en el propio eje del basculante (ese es el único caso en el que la tensión de la cadena se mantiene constante en todo el movimiento de la suspensión)...

más bien seran 4 o 5cm...

revísalo no vayas a liarla :)
 
45 mm indica la Rally y tensar sobre la pata de cabra.:unsure:

Próxima revisión.... A LOS 12000 kilómetros con 1,5 litros de aceite en el carter. :cautious:

Con esa cifra la cadena siempre te va a parecer "floja" en la pata.

Y eso de la pata (mi DR también es así), digo que es muy relativo y un poco interpretable (o sea, malo) , porque según la precarga que tengas en el muelle, sobre la pata, puede que esté algo comprimida la suspensión por el propio peso de la moto... de modo que tampoco es fiable (es decir, te bajas de la moto, la inclinas, y puede que quede algo cedida por el propio peso, no se "levanta")

yo interpretaría (y es lo que hago), con la moto en la pata, levantando la parte trasera para que se estire (si no está estirada de todo, a ver, lo ideal sería en un caballete y con el basculante estirado de todo), y medir ahí...
si es de 4 a 5... eso más o menos, pero despues comprobando cargando el peso que eso no implique tensión exagerada al comprimirla.

Y si me preguntan... si vas a hacer campo, que va a ser que sí, yo prefiero que peque de floja (sin pasarse) a tensa. Lo que hablábamos... si empezamos a tensarla, y lo hacemos de más... unos botes, y tal.. y ya vuelve a estar estirada al llegar a casa... si la dejas "floja", aguantará floja mucho tiempo.

Pero eso ya lo va viendo cada uno

saludos
 
8 a 13mm la wr de holgura? eso tiene que estar mal, salvo que tenga el piñón en el propio eje del basculante (ese es el único caso en el que la tensión de la cadena se mantiene constante en todo el movimiento de la suspensión)...

más bien seran 4 o 5cm...

revísalo no vayas a liarla :)

... hoy no es mi día :rolleyes:
Una vez repasado el manual, los 8~13 mm que indica es la distancia entre la cadena y la parte inferior del basculante, no la habitual medida de holgura entre las posiciones de la cadena.

borra1.jpg

El manual de taller si que indica la medida "tradicional" y, efectivamente son 38~48 mm

borra1.jpg

Gracias @PabloDL ;)
 
Lo que te va a quitar en la carretera te lo va a devolver en off.

Sí, es eso lo que quiero decir, que estas motos te quitan demasiado en la carretera para dártelo en off. Es decir, son motos teóricamente mixtas (más o menos), pero muy desequilibradas hacia el lado marrón.

Yo no sé si las llamaría trail. Para mí son más bien motos terreras sin llegar a enduro.

Viajar se puede viajar con lo que quieras. Pero no quiero pensar, por ejemplo, irme a Monegros con una de estas desde mi casa (unos 200 km). Una vez allí seguro que chalaría, pero los 400 km de ida y vuelta serían un suplicio.

Vamos, que para mí el trail es otra cosa. Para mí esto es una quasi-enduro.

Pero vamos, que te felicito por la compra porque es una máquina preciosa y juguetona al máximo.
 
Bueno, solucionado lo del piñón... me limitaba a meter la pieza de retención haciendola coincidir con los orificios del piñón y vi en no sé qué video que habéis puesto que había que meterla y girarla como un cuarto de vuelta y entonces si hacerla coincidir... en definitiva que ya está puesta.

La cadena mide 50 mm de holgura apoyada sobre la pata de cabra sin carga... el manual dice que la holgura tiene que estar entre 40 y 50 mm... creo que de momento se queda así... como lo veis?

Gracias por la ayuda!
 
...

La cadena mide 50 mm de holgura apoyada sobre la pata de cabra sin carga... el manual dice que la holgura tiene que estar entre 40 y 50 mm... creo que de momento se queda así... como lo veis?
...

¿Cómo lo vemos?. Pues yo lo veo mal, sinceramente, porque es evidente que está en el mismísimo límite de lo aceptable y además siempre del lado de empeorar, porque con el uso la cadena se estira, no se encoge. No veo la complicación apretar dos miserables tornillos y dejarlo en 40 mm, que sería lo suyo y entonces ya te puedes olvidar una temporada.

Si te planteas cosas así con una moto que estás "estrenando", que es cuando más se mima todo, no sé yo cuando te entre más pereza...

No le des vueltas: corrígelo, que son 5 minutos si sabes hacerlo, y 15 si no sabes. Vamos, que no es tiempo ni esfuerzo.
 
Hombre si te vas a poner así, mañana la aprieto... yo lo decía por la recomendación de Pablo de dejarla ligeramente floja para uso off road... pero bueno.
 
Hombre si te vas a poner así, mañana la aprieto... yo lo decía por la recomendación de Pablo de dejarla ligeramente floja para uso off road... pero bueno.

A ver, que no me pongo de ninguna manera. Contesto a lo que preguntas y te digo el por qué. Pero tú mismo...

Cuando el fabricante dice que debe estar entre 40 y 50 mm el juego, con 40 da por seguro que ni en el peor de los casos (basculante perfectamente alineado con el piñón de ataque, que es cuando "más longitud de cadena se necesita") esta a va a entrar en tensión -más allá de la creada por el propio tiro del motor, obviamente-. Y superar los 50 mm lo que hace es que corras el riesgo de que la cadena se salga o que llegue a rozar con el basculante.

Conclusión: tensa para dejarla del orden de 40 mm (quien dice 40, dice 41, 42, 43...) pero no bajes de 40 ni te aproximes a los 50. Como te digo, la cadena se irá estirando con el uso y ya irá ella sola aproximándose a esos 50 mm paulatinamente.

Con un símil, es como preguntarse: me voy de viaje. ¿Salgo con el nivel del aceite al máximo (sin rebasarlo) o al mínimo?.
 
Pues Romerito... no coincido contigo.

tengo mi moto con el amortiguador fuera, y con el basculante en el punto más comprimido, queda tensa de más, y sé lo que eso significa (y este es uno de los problemas del ajuste por "chapa" que indiqué antes... que si lo aflojo, queda exageradamente floja, y tenso al siguiente punto, está "en medida" pero estando en medida, está demasiado tensa para mi gusto). De modo que he aprendido con la experiencia, que siempre, lo más floja que puedas.
Si la tensas al margen mínimo, al final se acaba estirando mucho más que si la dejas floja, de hecho es uno de los problemas que ya se comentó en otro post... cuanto más la tensas, más tienes que tensarla, y así eternamente.

Con motos de carretera, con recorridos pequeños, esto es menos acusado, pero con estos recorridos de suspensiones, se nota y mucho (pero insisto, hablo por mi experiencia, pagando kits de transmisiones y cambiando unos cuantos :)).

Lo del aceite es un ejemplo interesante... si te vas de viaje... al máximo.... pero si te vas de viaje, no lleves la cadena tensa al límite (pensando que ya se estirará) porque si, la estirarás cagando virutas (y además, cómo encima irás cargado, maletas, etc... pues peor, tensa, y cargada).

Otro ejemplo de otros temas... válvulas... la gente siempre piensa que "tiene holgura"... y que mejor "las ajustas al mínimo" que ya irán cogiendo holgura... es decir, si tiene de 0.10 a 0.18... ponle 0.10, que ya acabará "aflojando"... pues no.... las válvulas, y de nuevo, por mi experiencia haciéndolas, SIEMPRE se han ido cerrando (y además, parece que es lo normal, hay varias explicaciones), justo lo contrario que la gente piensa. Y es mucho más peligroso una válvula cerrada, que con holgura, pero insisto, es que además, si la dejas a 0.10 (según el manual es correcto)... cuando vuelvas, la tienes a 0.07 (o sea, cerrada, no tan correcto, y peligroso), de modo que yo cuando se las hago, si tengo 0.10 a 0.16 y 0.15 a 0.22... intento dejarlas siempre pues a 0.15 y 0.20, siempre del lado abierto. Y por ahora, no ha fallado, nunca van a más, van a menos.

Insisto, para mi... la cadena (y hablo de estas motos con recorridos que rozan los 250-300mm)... siempre mejor tirando al lado flojo que al lado tenso... y si se pasa por el lado flojo NO pasa nada... ruido en el peor de los casos (ni eso), pero si te pasas por el lado tenso, el eje sufre de lo lindo (rodamientos), y no es el primero que haciendo tope de suspensión rompe la cadena.

Por mi parte lo tengo claro, pero no voy a convencer a nadie :)

Por cierto, fíjate que la honda dice que nunca superes los 6cm (que me parece razonable), y tambien dice lo mismo en la crf-l que lleva menos holgura (no superes los 6cm), vamos, que de los 35 a los 60m... aún deja márgen. Ahora ponla a 25mm, sal por el monte y verás que rápido se pone en 35...

Insisto, mi opinión, y mi experiencia.
 
Hombre si te vas a poner así, mañana la aprieto... yo lo decía por la recomendación de Pablo de dejarla ligeramente floja para uso off road... pero bueno.


Apriétala :D a 40mm, que se suba tu mujer... y despues te montas tú de paquete , y toca la cadena. Si te gusta lo que ves, adelante, y si no te gusta, pero el manual dice que es así, pues también adelante.

A ver si voy a llevar una bronca por un consejo :rolleyes:, que encima no gano nada....

Saludos
 
Yo creo que con tanto lío de cadena tensa o floja, que si 40 o 50mm, que si el piñón flojo, que si tal y que si cual... lo mejor va a ser que venda la moto.

...y se compre una GS...


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 
Yo creo que con tanto lío de cadena tensa o floja, que si 40 o 50mm, que si el piñón flojo, que si tal y que si cual... lo mejor va a ser que venda la moto.

Uff!, lo que pasa es que ya sería de 3ª mano. Yo, por hacerle un favor y para evitarle disgustos de tensados y demás, arrimo milquinien, me traigo el cacharro y nos quitamos de problemas. Ya, tú mismo......:sneaky:
 
Yo voy a romper una lanza en favor de @PabloDL :)

En mi opinión, lo importante es tener la cadena más o menos en el rango indicado por el fabricante. Una vez ahí, entre los mecánicos no hay una orientación clara de qué hacer. Pero según mi experiencia y la opinión de algunos de los profesionales que he hablado, ante la duda, siempre la cadena más destensada que tensada.

Como bien dice PabloDL, cuando el basculante sube la cadena se tensa en la mayoría de los modelos. Si la llevas más bien tensa en vacío, quedará como una cuerda de guitarra con carga o en baches pronunciados. Y las consecuencia de una cadena en excesiva tensión son muy caras: desde kit de arrastre para cambiar prematuramente, estriados del eje secundario a tomar por culo (abrir motor y cambiar eje), rodamientos de ese eje tocados (abrir motor).

Por todo esto, yo siempre, ante la duda: más bien destensada que tensada (dentro del rango). Y siempre mide en el punto en el que la cadena quede más tensada, porque la tensión no es uniforme, la cadena se deforma irregularmente. Entonces ocurre que si la dejas con la tensión máxima del rango en el punto de menor tensión, habrá puntos de la cadena fuera de márgenes por excesiva tensión. Tienes que comprobar la tensión en diferentes puntos de la cadena.

Muchas motos de enduro con grandes recorridos de suspensión llevan la cadena destensadísima y recurren a un tensor con muelle para que no quede colgando y ruede bien. Tiene que hacerse así, porque el recorrido del basculante tensa la cadena muchísimo, así que hay que dejarla holgada.

Esto de la cadena tiene su ciencia. Una anécdota.

Hace poco, cambié el amortiguador de mi moto vieja por uno comprado en eBay de moto superior, más largo y robusto. Teóricamente, según los usuarios del foro de esta moto, era compatible. Pero el amortiguador que yo compré por cuatro duros de moto más grande, era demasiado largo. Me costó sangre encajarlo en el sistema de bieletas, pero lo conseguí (por cabezonería). Pero claro, la moto subió de atrás y lo que es más importante, modificó y amplió el recorrido del basculante. No me dí cuenta de esto hasta que el piñón de ataque empezó a sonar... ¡había deteriorado el estriado del eje secundario!! El problema era que, con esa configuración, aunque dejara la cadena en márgenes de holgura, por un tema de geometría básica el recorrido del basculante aumentaba mucho más la tensión de la cadena y con la moto cargada la cadena quedaba no tensada, lo siguiente. Para no desmontar el amortiguador, que funcionaba de fábula, lo que hice fue mandar hacer unas bieletas a medida, más largas. Eso bajó la trasera volviendo al recorrido de basculante original y relajó la cadena con la moto cargada. Tengo el estriado del eje tocado, pero funciona y así se va a quedar. Cuesta más cambiarlo que la moto entera. :rolleyes:
 
Bajaré a medir la holgura conmigo encima de la moto a ver que sale... :rolleyes:

Pero y digo yo, si en el manual pone de 40 a 50 en la pata de cabra, habrá ahí un ingeniero que afirmando eso sepa que a tensión máxima la cadena no va a dañar otros elementos... :unsure:
 
Bajaré a medir la holgura conmigo encima de la moto a ver que sale... :rolleyes:

Pero y digo yo, si en el manual pone de 40 a 50 en la pata de cabra, habrá ahí un ingeniero que afirmando eso sepa que a tensión máxima la cadena no va a dañar otros elementos... :unsure:

Paco, no te comas el coco que en realidad no es tan crítico ni tan complicado.

En la medición de la tensión se producen errores de apreciación (no es tan fácil de medir con una cinta métrica), errores por medir en un punto que no es el de mayor tensión, etc. Es decir, que a mano no se puede hacer exactamente. Entonces, en mi opinión, es mejor que tienda a quedar un poco destensada que lo contrario.

Pero la moto no se va a romper por llevar la cadena con la máxima tensión permitida, ni mucho menos. Si se sobrepasara el rango por error, como mucho tendría consecuencias a largo plazo.

Disfruta tu moto, que para eso está.
 
Oye otra cosa... la moto tiene ahora unos 3500 no llega... se le hizo la revisión del rodaje a los 1000... y pone que hasta los 12000 no se le toca con tan poco aceite en el carter??..... me parece mucho no?... además que solo habla de kilómetros, no pone una vez al año o tal, a mí me parece mucho pero no sé.
 
A mi me dijeron en la tienda: 6000 kms o un año ( Honda dice 12000 kms). De todas formas, si eres bajar al garaje tu mismo se lo cambiarás antes. En la revisión de los 1000 kms a mi me pusieron 10w40, y yo a los 3500 se lo he cambiado por 10w30 (es el recomendado) a ver que pasaba.
Ya sabes, "cuando el diablo no tiene que hacer...".
 
Yo aunque sea uso de pisteo lo veo una barbaridad 1.5l de aceite 11000km.
Eso filtro aceite y te lo cambias tu y listo asi vas sobre seguro
 
Cambiar el aceite en estas motos vale cuatro chavos, no sé si merece la pena estirar hasta los 12.000 km según Honda y más que con estas motos las rutas suelen ser más cortas y también los km anuales no muy altos, Con la Dr hacia unos 6 a 7 mil al año y lo cambiaba anual
 
Pues Romerito... no coincido contigo.

tengo mi moto con el amortiguador fuera, y con el basculante en el punto más comprimido, queda tensa de más, y sé lo que eso significa (y este es uno de los problemas del ajuste por "chapa" que indiqué antes... que si lo aflojo, queda exageradamente floja, y tenso al siguiente punto, está "en medida" pero estando en medida, está demasiado tensa para mi gusto). De modo que he aprendido con la experiencia, que siempre, lo más floja que puedas.
Si la tensas al margen mínimo, al final se acaba estirando mucho más que si la dejas floja, de hecho es uno de los problemas que ya se comentó en otro post... cuanto más la tensas, más tienes que tensarla, y así eternamente.

Con motos de carretera, con recorridos pequeños, esto es menos acusado, pero con estos recorridos de suspensiones, se nota y mucho (pero insisto, hablo por mi experiencia, pagando kits de transmisiones y cambiando unos cuantos :)).

Lo del aceite es un ejemplo interesante... si te vas de viaje... al máximo.... pero si te vas de viaje, no lleves la cadena tensa al límite (pensando que ya se estirará) porque si, la estirarás cagando virutas (y además, cómo encima irás cargado, maletas, etc... pues peor, tensa, y cargada).

Otro ejemplo de otros temas... válvulas... la gente siempre piensa que "tiene holgura"... y que mejor "las ajustas al mínimo" que ya irán cogiendo holgura... es decir, si tiene de 0.10 a 0.18... ponle 0.10, que ya acabará "aflojando"... pues no.... las válvulas, y de nuevo, por mi experiencia haciéndolas, SIEMPRE se han ido cerrando (y además, parece que es lo normal, hay varias explicaciones), justo lo contrario que la gente piensa. Y es mucho más peligroso una válvula cerrada, que con holgura, pero insisto, es que además, si la dejas a 0.10 (según el manual es correcto)... cuando vuelvas, la tienes a 0.07 (o sea, cerrada, no tan correcto, y peligroso), de modo que yo cuando se las hago, si tengo 0.10 a 0.16 y 0.15 a 0.22... intento dejarlas siempre pues a 0.15 y 0.20, siempre del lado abierto. Y por ahora, no ha fallado, nunca van a más, van a menos.

Insisto, para mi... la cadena (y hablo de estas motos con recorridos que rozan los 250-300mm)... siempre mejor tirando al lado flojo que al lado tenso... y si se pasa por el lado flojo NO pasa nada... ruido en el peor de los casos (ni eso), pero si te pasas por el lado tenso, el eje sufre de lo lindo (rodamientos), y no es el primero que haciendo tope de suspensión rompe la cadena.

Por mi parte lo tengo claro, pero no voy a convencer a nadie :)

Por cierto, fíjate que la honda dice que nunca superes los 6cm (que me parece razonable), y tambien dice lo mismo en la crf-l que lleva menos holgura (no superes los 6cm), vamos, que de los 35 a los 60m... aún deja márgen. Ahora ponla a 25mm, sal por el monte y verás que rápido se pone en 35...

Insisto, mi opinión, y mi experiencia.


Yo voy a romper una lanza en favor de @PabloDL :)

En mi opinión, lo importante es tener la cadena más o menos en el rango indicado por el fabricante. Una vez ahí, entre los mecánicos no hay una orientación clara de qué hacer. Pero según mi experiencia y la opinión de algunos de los profesionales que he hablado, ante la duda, siempre la cadena más destensada que tensada.

Como bien dice PabloDL, cuando el basculante sube la cadena se tensa en la mayoría de los modelos. Si la llevas más bien tensa en vacío, quedará como una cuerda de guitarra con carga o en baches pronunciados. Y las consecuencia de una cadena en excesiva tensión son muy caras: desde kit de arrastre para cambiar prematuramente, estriados del eje secundario a tomar por culo (abrir motor y cambiar eje), rodamientos de ese eje tocados (abrir motor).

Por todo esto, yo siempre, ante la duda: más bien destensada que tensada (dentro del rango). Y siempre mide en el punto en el que la cadena quede más tensada, porque la tensión no es uniforme, la cadena se deforma irregularmente. Entonces ocurre que si la dejas con la tensión máxima del rango en el punto de menor tensión, habrá puntos de la cadena fuera de márgenes por excesiva tensión. Tienes que comprobar la tensión en diferentes puntos de la cadena.

Muchas motos de enduro con grandes recorridos de suspensión llevan la cadena destensadísima y recurren a un tensor con muelle para que no quede colgando y ruede bien. Tiene que hacerse así, porque el recorrido del basculante tensa la cadena muchísimo, así que hay que dejarla holgada.

Esto de la cadena tiene su ciencia. Una anécdota.

Hace poco, cambié el amortiguador de mi moto vieja por uno comprado en eBay de moto superior, más largo y robusto. Teóricamente, según los usuarios del foro de esta moto, era compatible. Pero el amortiguador que yo compré por cuatro duros de moto más grande, era demasiado largo. Me costó sangre encajarlo en el sistema de bieletas, pero lo conseguí (por cabezonería). Pero claro, la moto subió de atrás y lo que es más importante, modificó y amplió el recorrido del basculante. No me dí cuenta de esto hasta que el piñón de ataque empezó a sonar... ¡había deteriorado el estriado del eje secundario!! El problema era que, con esa configuración, aunque dejara la cadena en márgenes de holgura, por un tema de geometría básica el recorrido del basculante aumentaba mucho más la tensión de la cadena y con la moto cargada la cadena quedaba no tensada, lo siguiente. Para no desmontar el amortiguador, que funcionaba de fábula, lo que hice fue mandar hacer unas bieletas a medida, más largas. Eso bajó la trasera volviendo al recorrido de basculante original y relajó la cadena con la moto cargada. Tengo el estriado del eje tocado, pero funciona y así se va a quedar. Cuesta más cambiarlo que la moto entera. :rolleyes:

Hola...

Estoy de acuerdo en que si hay que equivocarse hacia un extremo o hacia el otro, lo suyo es ir hacia el de menos tensa. Moderadamente, pero hacia ese lado. Pero es que aquí de entrada no tenemos que presuponer que vamos a equivocarnos, ya que a priori no hay razones para ello: hablamos de dejarla dentro del margen indicado por el fabricante, teniendo el dato y en "condiciones controladas", es decir, en un garaje, con herramientas, sin prisas.... Condiciones que no siempre ocurren. Vale que si no sabes el dato del fabricante mejor algo más destensada que tensada en exceso, porque esto último daña a la cadena y genera un toro del piñón del ataque, y consecuentemente de su eje, anómalos. Pero repito: a priori, y salvo prueba en contra, no es el caso.

Otra cosa que puede ocurrir es que el dato aportado por el fabricante sea erróneo (no hay nadie infalible y no son raras las correcciones en suscesivas ediciones de los manuales del propietario) y cuando dice que el margen correcto es entre 40 y 50 mm, la realidad es que regulas a 40, metes carga a la moto (un amiguete bien alimentado sentado lo más atrás posible y llevando el basculante a alinearse con el piñón) y ¡ostras!: la cadena está evidentemente tensa de más. Pues ahí habrá que "corregir" al fabricante, que la ha cagado con el dato o el procedimiento de comprobar la tensión, y destensar. Pero para hacer esto, habrá que hacer la prueba empírica. Y es que igual que asumimos que el fabricante se puede equivocar, puede hacerlo tanto hacia arriba como hacia abajo, es decir, que cuando dice que el margen correcto es entre 40 y 50 mm, también puede resultar que lo correcto sea entre 30 y 40 mm, ya que con 50 la cadena va exageradamente floja, con mayor probabilidad de salirse amén de rozar el basculante en sus oscilaciones de trabajo.

Resumiendo:
  • 1.- ¿Has hecho una prueba que demuestre que el fabricante se ha equivocado, bien hacia arriba o bien hacia abajo, en la determinación del juego correcto?. Si es que sí, pues chapeau: lo corriges y aquí paz y después gloria.
  • 2.- ¿No has hecho tal prueba?. Pues entre lo que dice el fabricante y ningún otro dato objetivo, (y lo que pase en otras motos de otros fabricantes y modelos no es un dato trasladable a mi moto) pues me quedo con lo que dice el fabricante y dejo la cadena dentro de la horquilla que me marca. Y si tengo dudas, pues a lo mejor lo más razonable es buscar el punto medio de dicha horquilla, huyendo de los extremos.

Yo suelo aplicar algunos preceptos cuando ando chapuceando con las motos o los coches. Una de ellas es "si no sabes qué valor coger, equivócate pero equivócate poco". Un símil a lo que estamos hablando podría ser la presión de una neumático: si dudo (y no tengo forma de obtener el dato) si la presión correcta era 2,0 ó 2,3 bares (por poner un ejemplo), pues meto 2,15 (seguro que me equivoco , pero lo hago poco) y cuando tenga el dato ya corregiré. Pues con lo de la cadena, lo mismo: lo ideal es hacer la prueba con el amigo "bien alimentado" que decía antes, pero si no, lo que diga el fabricante. Y si dudas (en algo te basarás para ello) de si mejor 40 ó 50 mm, pues déjala en 45 y pruebas.

Por cierto: en la foto que pudo PacoGS en que se empezó a hablar de la cadena, yo la veo destensadísima. De ahí que si además decía que eso correcpondía a un juego de 50 mm, lo le recomedase irse a 40, y no a sólo 45 mm. Recordemos:

img_20200210_210011-jpg.173840


Se la ve "fofa", y no poco, en ambas cuerdas, la superior y la inferior, y eso con el basculante no muy alejado de estar alineado con el piñón de ataque, que es el punto de máxima tensión (o menor juego) de la cadena. Superada esa posición, a medida que se sigue comprimiendo la suspensión (saltos, baches, badenes...) nuevamente vuelves a recuperar juego en la cadena, más cuanto más te alejes de dicha posición de alineamiento perfecto basculante-piñón.

Un placer "discutir" en estos términos (y)
 
Yo lo que veo es que el extremo superior de la cadena está totalmente apoyado sobre el basculante, también es cierto que el basculante lleva protectores o patines para no dañarse con el roce de la cadena eso presupone que se cuenta con ello.

En cuanto al peso... jamás llevaré pasajero en esta moto, de hecho los estribos traseros se van a desmontar y en la poliza del seguro que he contratado he puesto que se va a usar sin pasajero.

Para eso ya tengo la gorda... esta va a ser para uso exclusivo individual... piloto de unos 86'3 kilos sin ropa (es que me he pesado hoy mismo jejej).

Si os fijáis, la cadena baja directamente desde la corona y se apoya al basculante en todo su recorrido superior...

Quizás debería tensarla un poco.
 
Yo lo que veo es que el extremo superior de la cadena está totalmente apoyado sobre el basculante, también es cierto que el basculante lleva protectores o patines para no dañarse con el roce de la cadena eso presupone que se cuenta con ello.

En cuanto al peso... jamás llevaré pasajero en esta moto, de hecho los estribos traseros se van a desmontar y en la poliza del seguro que he contratado he puesto que se va a usar sin pasajero.

Para eso ya tengo la gorda... esta va a ser para uso exclusivo individual... piloto de unos 86'3 kilos sin ropa (es que me he pesado hoy mismo jejej).

Si os fijáis, la cadena baja directamente desde la corona y se apoya al basculante en todo su recorrido superior...

Quizás debería tensarla un poco.


Sí, según foto tienes que tensarla sí o sí y de paso mira a ver su estado moviéndola lateralmente y ver si tiene mucho juego, debería tener casi nada. Si tiene juego lateral hay que ver el estado de los dientes del anterior piñon y la corona, si en sus puntas están planas o tienen forma de aleta de aleta de tiburón ( caso extremo) y valorar si toca cambiar toda la transmisión secundaria, piñon( ya lo tienes), cadena y corona.

Por cierto, segun la foto veo que te ¡FALTA LA PIEZA 21 Y SUS 2 TORNILLOS (22)! que fijan el piñon y eso no puede ser. Vale, parece que la tienes debajo del destornillador.
IMG_20200210_210011.jpg
TRANSMISION-Honda-MOTO-250-CRF-2019-CRF250RLAJ-E_17.jpg
 
Última edición:
Sí, según foto tienes que tensarla sí o sí y de paso mira a ver su estado moviéndola lateralmente y ver si tiene mucho juego, debería tener casi nada. Si tiene juego lateral hay que ver el estado de los dientes del anterior piñon y la corona, si en sus puntas están planas o tienen forma de aleta de aleta de tiburón ( caso extremo) y valorar si toca cambiar toda la transmisión secundaria, piñon( ya lo tienes), cadena y corona.

Por cierto, segun la foto veo que te ¡FALTA LA PIEZA 21 Y SUS 2 TORNILLOS (22)! que fijan el piñon y eso no puede ser. Vale, parece que la tienes debajo del destornillador.
Ver el archivo adjunto 174068
Ver el archivo adjunto 174069

Si, la pieza no aparece en la imagen aún no la había colocado... en cuanto al arrastre, hombre, si con 3300 kilometros un motor de 25cv se come el arrastre... esperemos que no!! ??
 
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