Restaurar BMW R100 RT 1980
- Autor Slotviper
- Fecha de inicio
..hola, si no lo has hecho, cambia los tres cables que van de la placa de diodos al altenador, los pones de 2,5mm y revisa no esten sulfatados los contactos en la placa de diodos, podria venir por ahi el problema y ya puestos revisa todas las clemas a las que lleguen cables en la placa de diodos.
Un saludo
Un saludo
Axel R100/6
Acelerando
Vuelvo un poco atrás para abrir otra pista, para complicar aún más 
.
Has escrito más arriba que habías montado un regulador Hella nuevo y que con éste no se encendía el piloto al poner el contacto. Salvo defecto improbable del regulador nuevo, esto significa que el piloto no hace masa. Con el motor parado, el piloto recibe masa a través de la línea regulador - escobilla 1 - rotor - escobilla 2- cuadro/batería, y en teoría habría que buscar el problema en este camino. Y sin piloto encendido en el arranque no hay corriente de exitación y el alternador no produce el voltaje requerido.
Si quieres seguir esta pista, lo primero sería comprobar el regulador Hella : montarlo, contacto on, si no se enciende el piloto llevar masa al contacto D - del alternador >> si el piloto ahora sí se enciende habría que estudiar por qué el piloto no hace masa por el camino descrito arriba. ( escobillas, rotor ...)
Enhorabuena por tu paciencia y tu empeño por llegar al fondo de la cuestión. Pero si te cansas siempre puedes sacar la cartera ...
www.motoren-israel.com
Quizás valga la pena ya que tienes dos motos que pueden necesitar estas piezas.
.Has escrito más arriba que habías montado un regulador Hella nuevo y que con éste no se encendía el piloto al poner el contacto. Salvo defecto improbable del regulador nuevo, esto significa que el piloto no hace masa. Con el motor parado, el piloto recibe masa a través de la línea regulador - escobilla 1 - rotor - escobilla 2- cuadro/batería, y en teoría habría que buscar el problema en este camino. Y sin piloto encendido en el arranque no hay corriente de exitación y el alternador no produce el voltaje requerido.
Si quieres seguir esta pista, lo primero sería comprobar el regulador Hella : montarlo, contacto on, si no se enciende el piloto llevar masa al contacto D - del alternador >> si el piloto ahora sí se enciende habría que estudiar por qué el piloto no hace masa por el camino descrito arriba. ( escobillas, rotor ...)
Enhorabuena por tu paciencia y tu empeño por llegar al fondo de la cuestión. Pero si te cansas siempre puedes sacar la cartera ...
Generator charging indicator glows? Put things right!!!
Generator charging indicator glows? Put things right!!!This set includes the following parts: Rotor Art. 121008 Diodeboard Art. 121883 Alternator brush set 2pc Art. 121009 Elec
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Quizás valga la pena ya que tienes dos motos que pueden necesitar estas piezas.
Esta tarde me acerque a Leroy Merlin a comprar cable gordo ( de 2,5mm ) y mañana fabricaré los terminales y los monto y veremos que pasa.
Los que venían con la moto, estaba hechos mierda. Para los que siguen el post desde el inicio, os recuerdo que la placa de diodos la habían dado una capa de silicona, que incluía a los cables
Así me los encontré al quitar la tapa ( de origen, no como ahora)
En Wallapop compré una placa de diodos que comprobé con el tester y en principio estaba bien. Puse un cable ( a cada lado ) que yo creía suficiente, pero veo que es mas fino que el que tiene la RS, es este ( foto de cuando lo monte )
Esta tarde volví a montar el regulador nuevo, y no me digas porque, lo que he hecho diferente antes o ahora, el regulador nuevo funciona. Quiero decir, que hace los mismo que el viejo, hasta los errores, lo que me permite descartar el regulador.
Por ser positivo, esto me permite descartar el regulador. Mañana probaré los cables nuevos ( gordos ) de masa, y si sigue igual, desmontaré de la RS la placa de diodos y el alternador y los pondré. Antes o después, tiene que aflorar el tema.
Gracias a todos por vuestros consejos.
Los que venían con la moto, estaba hechos mierda. Para los que siguen el post desde el inicio, os recuerdo que la placa de diodos la habían dado una capa de silicona, que incluía a los cables
Así me los encontré al quitar la tapa ( de origen, no como ahora)
En Wallapop compré una placa de diodos que comprobé con el tester y en principio estaba bien. Puse un cable ( a cada lado ) que yo creía suficiente, pero veo que es mas fino que el que tiene la RS, es este ( foto de cuando lo monte )
Esta tarde volví a montar el regulador nuevo, y no me digas porque, lo que he hecho diferente antes o ahora, el regulador nuevo funciona. Quiero decir, que hace los mismo que el viejo, hasta los errores, lo que me permite descartar el regulador.
Por ser positivo, esto me permite descartar el regulador. Mañana probaré los cables nuevos ( gordos ) de masa, y si sigue igual, desmontaré de la RS la placa de diodos y el alternador y los pondré. Antes o después, tiene que aflorar el tema.
Gracias a todos por vuestros consejos.
Última edición:
BMW Airhead Motorcycle Alternator troubleshooting and Repair
BMW Airhead alternator system repair
Aquí explica cómo identificar fallos en en sistema eléctrico
Josep Maria
Curveando
El que se ve en primer plano en la segunda foto que has publicado, si no me equivoco.
Axel R100/6
Acelerando
El terminal libre de la segunda foto es la entrada del cable "Y" del generador. En mi opinión, la instalación que propones más arriba habría que hacerse en el terminal D+ ( cable azul ) de la placa. Pero, en teoría por lo menos, el comportamiento de la bombilla allí es el mismo que la del piloto de carga conectado a este mismo terminal a través del regulador.
Pues ni para adelante ni para atrás, sigo igual.
Me he fabricado un cable gordito para aumentar la masa.
Lo he puesto a la placa de diodos y al tornillo central de masa y la luz sigue igual, pero lo que no entiendo, es que ahora los valores del tester han mejorado.
Si antes del cable tenia :
Con la moto caliente, he vuelto hacer una mediciones de carga de la batería con los siguientes resultados :
- La batería marcaba 11,9Voltios al ralenti ( 1.000 RPM)
- subiendo a 4.500RPM, se ponía en 12,8V
Ahora añadiendo este cable de masa, tengo :
Con la moto caliente, he vuelto hacer una mediciones de carga de la batería con los siguientes resultados :
- La batería marcaba 12,3 Voltios al ralenti ( 1.200 RPM)
- subiendo a 4.500RPM, se ponía en 13,8V
El regulador nuevo esta ok, hace lo mismo que el anterior, debí hacer algo mal cuando lo mente la primera vez, ahora va bien.
Pero la luz, bajaba de intensidad , pero no se apagaba.
Lo que me hace estar mas perdido.
Voy hacer lo que me dice @Josep Maria y @Axel R100/6 , seguimos comprobando.
Me he fabricado un cable gordito para aumentar la masa.
Lo he puesto a la placa de diodos y al tornillo central de masa y la luz sigue igual, pero lo que no entiendo, es que ahora los valores del tester han mejorado.
Si antes del cable tenia :
Con la moto caliente, he vuelto hacer una mediciones de carga de la batería con los siguientes resultados :
- La batería marcaba 11,9Voltios al ralenti ( 1.000 RPM)
- subiendo a 4.500RPM, se ponía en 12,8V
Ahora añadiendo este cable de masa, tengo :
Con la moto caliente, he vuelto hacer una mediciones de carga de la batería con los siguientes resultados :
- La batería marcaba 12,3 Voltios al ralenti ( 1.200 RPM)
- subiendo a 4.500RPM, se ponía en 13,8V
El regulador nuevo esta ok, hace lo mismo que el anterior, debí hacer algo mal cuando lo mente la primera vez, ahora va bien.
Pero la luz, bajaba de intensidad , pero no se apagaba.
Lo que me hace estar mas perdido.
Voy hacer lo que me dice @Josep Maria y @Axel R100/6 , seguimos comprobando.
Asegúrate que esté bien aislado del cuadro. Sino te hace eso que dices no enciende la luz. Debe de tener unos tacos de goma alrededor de los tornillos de fijación para que lo aisle.
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Te refieres al cuadro de relojes?....
fxvendrell
Curveando
A veces dan ganas de coger al tio que guarreo esta moto antes de ti y pegarle con un bate. Y eso que a mi ni me va ni me viene...
Pero vaya guarradas que te dejaron..
Enviado desde mi 23122PCD1G mediante Tapatalk
Pero vaya guarradas que te dejaron..
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..hola, suelta los tres cables que salen del estator, con la moto arrancada, a ralenti (1000rpm aprox), mide en alterna en dos terminales de salida del estator y luego entre otros dos, te dara en ambos casos unos 14v, si es asi, el estator y rotor estan bien, el fallo de estara de ahi hacia delante. A 2000rpm ya tiene que dar sin luces alrededor de 13,8v
Un saludo
Un saludo
Bueno, tengo deberes para la semana que viene.
El salir de bucles como el de la carburación y el arranque, da moral para que con paciencia, se soluciona
Esto es mecánica y electricidad, como decía Anibal, " Si hay un camino lo encontraremos, sino, lo crearemos...", pues con esto, " Si hay una solución, la encontraremos, sino, la crearemos ".
Seguimos avanzando.
El salir de bucles como el de la carburación y el arranque, da moral para que con paciencia, se soluciona
Esto es mecánica y electricidad, como decía Anibal, " Si hay un camino lo encontraremos, sino, lo crearemos...", pues con esto, " Si hay una solución, la encontraremos, sino, la crearemos ".
Seguimos avanzando.
Josep Maria
Curveando
Tienes razón. Hablé de memoria y ya de mi memoria es mejor no confiar.
Axel R100/6
Acelerando
Esta medición en el generador desconectado se puede hacer, pero según el manual del que dispongo se hace de otra manera y hay que proceder con mucho cuidado, ya que si no se convierte y regula la corriente de salida el voltaje sube rápidamente.
1. Quitar todos los cables del stator, incluso D- y DF
2. Traer corriente + a DF ( será para garantizar la excitación )
3. Poner el tester en corriente alterna ( lógico ), arrancar e ir a 1200rpm
4. Medir la tensión entre Y y a) U b)V c) W . Debe dar 13 voltios
5. Subir a 3000rpm y repetir las mediciones de 4. > debe dar 25 a 30 voltios corriente alterna en los tres casos. Menos de 20 apunta a un fallo en el conjunto stator/rotor.
Nunca sobrepasar los 3000 rpm, no insistir , riesgo de sobrecalentamiento del generador.
Yo no lo haría. En el caso de esta moto, sabiendo que el regulador es nuevo procedería así:
1. Desmontar placa de diodos y el manojo de cables generador/placa/regulador
2. Verificar el buen estado de todos los terminales del cable, asegurarme de que no está pinchado en algún sitio. Cambiarlo después de 45 años también es buena idea, unas webs alemanas los venden confeccionados.
3. Reemplazar la placa, aunque la haya medido, por una nueva o una comprobada correctamente en otra moto.
4. Si no resuelve el problema, dejar en situ la placa comprobada y pasar a medir la resistencia interna del rotor. Indicaciones más tarde si necesario.
5. Hay más causas posibles, pero ya son fallos bastante exóticos como el uso de un rotor de /5 en una moto más moderna....
Recordar también que la bombilla no puede ser un LED , debe ser una convencional de 3 watt. ( Se puede poner un LED añadiendo una resistencia al cable D+ ).
Verificar también que motor parado y contacto puesto, la bombilla del piloto recibe masa solo a través del cable D+ del regulador y no por ejemplo de un contacto malo en el cuadro de pilotos. ( hay un conector en el cable D+ azul del regulador al cuadro de pilotos > desconectar, la bombilla debe apagarse ).
Vamos para adelante, estás cerca.
Última edición:
UFFFF, eres un maquina
Leyendo el final de post de @Axel R100/6 que la bombilla no podía ser un LED, se me abrió una una posibilidad, dado que las luces del propio cuadro si eran led. Así que ayer a la noche desmonte el cuadro con esa esperanza, pero, agua...... es una bombilla de W3W tradicional.
Así que espero tener tiempo estos días y hacer las comprobaciones del alternador.
Así que espero tener tiempo estos días y hacer las comprobaciones del alternador.
Buen apunte, pero en Realoem decía que tenía que ser de 3w y me he asegurado que es de 3Watios
Axel R100/6
Acelerando
Por qué los 3 vatios ? Lo que importa es que para su excitación ( "pa qué arranque") el generador necesita el fluir de una corriente de 0,25 amperios, lo que nos da en un sistema de 12 voltios : V 12 x 0,25 A= 3 W. Esta corriente la podemos generar con una bombilla de 3 vatios , o con un led que no chupa casi nada y una resistencia de 48 ohm instalada en serie ( valor de la resistencia > 12 V / 0.25 A = 48 ohm ).
He estado liado en el trabajo y no he podido dedicarle tiempo, pero esta tarde he sacado un hueco.
Me he liado la manta a la cabeza, he cogido la RS y he cogido la placa de diodos , la carcasa del alternador y el estator, lo he desmontado, y se lo he montado a la RT y ....... igual o peor, dado que con lo anterior, la luz del cuadro a 4.500Rpm se apagaba un poco y ahora esta roja intensa.
Solo me queda cambiar el rotor, pero no creo que sea eso, y los cables, pero vuelvo a estar atascado.
Respecto a la placa de diodos, al desmontarla, tenia una duda :
Donde marca la flecha "Roja" va el cable triple que va hasta la base de la carcasa del alternador, que por lo que tenia entendido, puede ponerse en cualquier posición.
Donde marca la flecha "Verde", tiene enchufado el cable azul que viene de donde el motor de arranque.
Donde marca la flecha "Amarilla" se queda vacio.
Mi duda es si :
Aparte de la duda, solo me queda cambiar los cables, y repasar de nuevo los cables de masa, pero lo he repasado y reforzado , que creo que estan bien.
Esta vez en lugar de "Seguimos avanzando" es " Seguimos atascados ".......
Me he liado la manta a la cabeza, he cogido la RS y he cogido la placa de diodos , la carcasa del alternador y el estator, lo he desmontado, y se lo he montado a la RT y ....... igual o peor, dado que con lo anterior, la luz del cuadro a 4.500Rpm se apagaba un poco y ahora esta roja intensa.
Solo me queda cambiar el rotor, pero no creo que sea eso, y los cables, pero vuelvo a estar atascado.
Respecto a la placa de diodos, al desmontarla, tenia una duda :
Donde marca la flecha "Roja" va el cable triple que va hasta la base de la carcasa del alternador, que por lo que tenia entendido, puede ponerse en cualquier posición.
Donde marca la flecha "Verde", tiene enchufado el cable azul que viene de donde el motor de arranque.
Donde marca la flecha "Amarilla" se queda vacio.
Mi duda es si :
- ¿ el cable azul ( que yo lo he pinchado donde la flecha verde) es así correcto o debería estar donde marca la flecha amarilla ?.
Aparte de la duda, solo me queda cambiar los cables, y repasar de nuevo los cables de masa, pero lo he repasado y reforzado , que creo que estan bien.
Esta vez en lugar de "Seguimos avanzando" es " Seguimos atascados ".......
Axel R100/6
Acelerando
Los terminales "verde" y "amarillo" son paralelos y son equivalentes. Puedes enchufar el cable azul en cualquiera de los dos.
Comprobar resistencia interna del rotor :
a) aislar las escobillas del rotor levantándolas e introducir un plástico
b) medir resistencia entre pista 1 y pista 2 : 3,4 OHm norma, aceptable 3,1 a 3,6.
Comprobar aislamiento del rotor:
a) aislar las escobillas
b) medir resistencia entre pista 1 y masa, por el ejemplo el tornillo de fijación del rotor : no debe haber continuidad
c) repetir b) con la pista 2 y masa.
Si hay fallos aquí, rotor muerto . No sería el primero.
Comprobar resistencia interna del rotor :
a) aislar las escobillas del rotor levantándolas e introducir un plástico
b) medir resistencia entre pista 1 y pista 2 : 3,4 OHm norma, aceptable 3,1 a 3,6.
Comprobar aislamiento del rotor:
a) aislar las escobillas
b) medir resistencia entre pista 1 y masa, por el ejemplo el tornillo de fijación del rotor : no debe haber continuidad
c) repetir b) con la pista 2 y masa.
Si hay fallos aquí, rotor muerto . No sería el primero.
Pues acabo de medirlo, y me da 3,6 Ohm , lo mismo en los dos rotores ( el de la RS y la RT ) y el aislamiento también correcto.
Voy a comprar cables nuevos y una duda que me acabo de dar cuenta.
Los cables de masa, los tengo abrochados por la parte trasera de la placa de diodos, es decir, esta enganchado en la parte trasera de la placa con el tornillo, no creo que debiese influir, pero me doy cuenta que en las fotos, esta abrochado por delante, mañana cambiaré su posición , lo pondré por delante y probare, pero, ya solo me queda repasar toda la "cablería".
Pues cuanto mas perdido, mas encabezonado, esta mañana le he metido otro rato, he repasado toda la cablería , he mirado la continuidad y sigue igual , me he puesto a bucear por la web y he encontrado esto en una web.
Ayer comprobé el rotor como me comento @Axel R100/6 , y parecía que estaba bien, pero es lo único que no he cambiado, y como tengo el de la RS, lo remplazaré. Además, he hecho la prueba que dice en ese párrafo , he dado el contacto, y he quitado el cable marrón, y la bombilla del cuadro se apaga.
Así que mi esperanza se basa en que sea el rotor.
Seguiremos informando.
"Si el piloto no se apaga en ningún caso, estaríamos ante un cortacircuito en el regulador o en el cable negro o azul-negro que conecta el regulador con la escobilla positiva o en el propio borne de la escobilla positiva....................... Si el piloto se apaga al levantar la escobilla positiva pero no la negativa ( la del cable marrón ), estariamos ante una derivación a mas del devanado del rotor. Es necesario cambiar el rotor "
Ayer comprobé el rotor como me comento @Axel R100/6 , y parecía que estaba bien, pero es lo único que no he cambiado, y como tengo el de la RS, lo remplazaré. Además, he hecho la prueba que dice en ese párrafo , he dado el contacto, y he quitado el cable marrón, y la bombilla del cuadro se apaga.
Así que mi esperanza se basa en que sea el rotor.
Seguiremos informando.
fxvendrell
Curveando
Tranquilo. Una moto lleva unas 3000 piezas. En algun momento daras con la que falla! Animos, que solo deben quedar unas 2993...
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Bueno, he preparado ya el tornillo para sacar el rotor, siguiendo las instrucciones del manual que me baje ( creo que el autor era @bmwero ).
Así que con un tornillo como este
Con la muela le reducimos el estriado hasta dejarlo liso, y luego un poco con el cepillo para quedar restos de virutillas.
Esta tarde intercambio los rotores y veremos que sucede.
Así que con un tornillo como este
Con la muela le reducimos el estriado hasta dejarlo liso, y luego un poco con el cepillo para quedar restos de virutillas.
Esta tarde intercambio los rotores y veremos que sucede.
Lo que tienes que tener cuidado es en no calentar demasiado la parte que rebajas pues se queda muy débil y se puede arrugar y luego se te queda trabado,
Yo lo que hice fue cortar una broca de 6 en la parte sin filo y después roscar el tornillo de 8 y sin esfuerzo alguno se suelta el rotor
loliyo
Yo lo que hice fue cortar una broca de 6 en la parte sin filo y después roscar el tornillo de 8 y sin esfuerzo alguno se suelta el rotor
loliyo
Siguiente vuelta al tiovivo, le he cambiado el rotor y la luz al ralenti, esta rojo intenso, cuando acelero baja de intensidad, pero no se apaga, y pongo la moto a 4.500rpm y a la batería midiendo con el tester, le llega 13,5voltios, si estiro a 5000rpm, 13,8voltios, pero la luz sigue sin apagarse del todo.
Creo que esto mismo lo escribí hace unos posts, así que ..... sigo en bucle.
Creo que esto mismo lo escribí hace unos posts, así que ..... sigo en bucle.
silverio
Curveando
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Hola,
Te toca repasar cableado, lo primero.
Lo que cuentas a mi me pasó en la GS. Luz de carga que no termina de apagarse. La moto carga, más o menos, lo mismo que la tuya. Es decir, no termina de dar toda l carga que debe.
Lo mío fue placa de diodos.
Por lo que cuesta, creo que ya te lo dije, le puse un Silent-Hektik. Fuera placa y regulador y se acabaron los problemas de carga.
Suerte!!!
Te toca repasar cableado, lo primero.
Lo que cuentas a mi me pasó en la GS. Luz de carga que no termina de apagarse. La moto carga, más o menos, lo mismo que la tuya. Es decir, no termina de dar toda l carga que debe.
Lo mío fue placa de diodos.
Por lo que cuesta, creo que ya te lo dije, le puse un Silent-Hektik. Fuera placa y regulador y se acabaron los problemas de carga.
Suerte!!!
Axel R100/6
Acelerando
Los componentes rotor, estator y placa de diodos pueden tener fallos que unas mediciones sencillas como las propuestas más arriba no pueden detectar, sobre todo en caso del estator.
Llegado a este punto ( o lo que pienso ser el punto, porque con todos estos trasplantes de piezas usadas se pierde uno ) quisiera asegurarme que el problema reside realmente en el sistema de carga y no se debe a un mal contacto del piloto de carga. Para eso cortaría de manera provisional el cable azul que va del regulador al cuadro de instrumentos y fijaría allí un casquillo con bombilla de 3 watios , conectando su segundo contacto al positivo de la batería. Arrancar, si no se apaga la bombilla la causa está claramente en el sistema de carga.
( Por qué al positivo de la batería ? Con la moto parada, el piloto de carga recibe corriente positiva por los contactos del cuadro , y masa a través del generador > se enciende. Al empezar a producir corriente el generador, el piloto recibe corriente positiva por los dos lados y se apaga a medida que baja la diferencia de tensión entre los dos contactos ).
Y no se me ocurre nada más.
Llegado a este punto ( o lo que pienso ser el punto, porque con todos estos trasplantes de piezas usadas se pierde uno ) quisiera asegurarme que el problema reside realmente en el sistema de carga y no se debe a un mal contacto del piloto de carga. Para eso cortaría de manera provisional el cable azul que va del regulador al cuadro de instrumentos y fijaría allí un casquillo con bombilla de 3 watios , conectando su segundo contacto al positivo de la batería. Arrancar, si no se apaga la bombilla la causa está claramente en el sistema de carga.
( Por qué al positivo de la batería ? Con la moto parada, el piloto de carga recibe corriente positiva por los contactos del cuadro , y masa a través del generador > se enciende. Al empezar a producir corriente el generador, el piloto recibe corriente positiva por los dos lados y se apaga a medida que baja la diferencia de tensión entre los dos contactos ).
Y no se me ocurre nada más.
Última edición:
Gracias @Axel R100/6 haré la comprobación este fin de semana.
Ayer por la noche baje al garaje y permute el cuadro de relojes de la RS por el de la RT ( son iguales ), con la esperanza que fuera algo del cuadro, pero no. El comportamiento es exactamente igual.
Por cierto, no estoy desguazando la RS. La RS inicie su restauración antes que la RT ( que en teoría era para un amigo y hacerle dos cosas, pero se complico y mi amigo renunció), y por eso tengo la "facilidad" de mover piezas.
Axel R100/6
Acelerando
Si incluso has cambiado los cuadros sin comprobar alguna mejoría la comprobación que he propuesta más arriba tiene poco sentido.
Lo que sí haría es buscar eventuales diferencia de voltaje en el cableado que también pueden provocar problemas con el piloto. ( Tester volt + en batería +, el otro cable en a) relé de arranque + ( 87) b) + de la placa de diodos c) contactos 15 y 30 del bombín d) contacto 30 en el faro. ) En teoría el voltimetro no debe marcar más de 0,1 volt en ninguno de estos puntos.
Sobre todo en el entorno del relé de arranque los cables tienen a oxidarse.
Lo que sí haría es buscar eventuales diferencia de voltaje en el cableado que también pueden provocar problemas con el piloto. ( Tester volt + en batería +, el otro cable en a) relé de arranque + ( 87) b) + de la placa de diodos c) contactos 15 y 30 del bombín d) contacto 30 en el faro. ) En teoría el voltimetro no debe marcar más de 0,1 volt en ninguno de estos puntos.
Sobre todo en el entorno del relé de arranque los cables tienen a oxidarse.
La verdad, como dice @Axel R100/6 con tanto cambio y prueba, estoy perdido, resumo la situación
He puesto una placa de diodos nueva y un juego de cables nuevo ( los de masa, los que comunican la placa de diodos con el alternador),
y sigue igual. La luz roja como un tomate al arrancar ( 1.000RPM), y se difumina un poco al acelerar. midiendo en batería 13,3Voltios a 4.500RPM.
Llegados a este punto, creo que voy a iniciar el ciclo de comprobaciones iniciar , voy a probar lo que me dijo @chopp , lo de medir en alterna el voltaje en las tres salidas del alternador. Entiendo que lo de hacer es con el tester en posición de medir alterna, poner la punta roja en uno de los terminales y la negra en otro, y obtener resultados, de la siguiente manera
Flecha negra , terminal negro del tester, flecha roja, terminal rojo del tester, y que a 1.000RPM debería darme unos 14V.
Luego, si mido con el tester los cables de la parte de las escobillas D- y DF
- ¿ debería medir voltaje entre ambos o que podría medir ?
Y también, lo que me ha comentado @Axel R100/6 de buscar diferencias de voltaje.
Si tras todo esto no lo soluciono, solo me queda lo que me comento @silverio m, de poner un sistema completo nuevo.
Bueno, antes o despues, me bajare del tiovivo del alternador, de momento, sigo dando vueltas.
He puesto una placa de diodos nueva y un juego de cables nuevo ( los de masa, los que comunican la placa de diodos con el alternador),
y sigue igual. La luz roja como un tomate al arrancar ( 1.000RPM), y se difumina un poco al acelerar. midiendo en batería 13,3Voltios a 4.500RPM.
Llegados a este punto, creo que voy a iniciar el ciclo de comprobaciones iniciar , voy a probar lo que me dijo @chopp , lo de medir en alterna el voltaje en las tres salidas del alternador. Entiendo que lo de hacer es con el tester en posición de medir alterna, poner la punta roja en uno de los terminales y la negra en otro, y obtener resultados, de la siguiente manera
Flecha negra , terminal negro del tester, flecha roja, terminal rojo del tester, y que a 1.000RPM debería darme unos 14V.
Luego, si mido con el tester los cables de la parte de las escobillas D- y DF
- ¿ debería medir voltaje entre ambos o que podría medir ?
Y también, lo que me ha comentado @Axel R100/6 de buscar diferencias de voltaje.
Si tras todo esto no lo soluciono, solo me queda lo que me comento @silverio m, de poner un sistema completo nuevo.
Bueno, antes o despues, me bajare del tiovivo del alternador, de momento, sigo dando vueltas.
Adjuntos
BMW Airhead Motorcycle Alternator troubleshooting and Repair
BMW Airhead alternator system repair
Aquí muchísima información del sistema eléctrico, con un apartado sobre la bombilla del generador
A ver si te sirve....
Adjuntos
..hola, mides como has descrito con las flechas y despues entre el terminal central y el derecho y tambien debe dar la misma medida en alterna, si da igual y muchos voltios el alternador esta correcto y el problema es de placa de diodos o regulador, no hay otra.
Yo hace 1 mes tuve un problema muy parecido con la Bmw de un amigo y tras comprobar la salida en alterna del alternador, que era buena, ( y tras haber medido el rotor y estator en ohnmios, Desmonte placa de diodos y encontre, en este caso, sulfatados y quemados la clema que viene del alternador que va enchufada a la placa de diodos, Se hicieron cables nuevos y se monto otra placa de diodos usada en buen estado y voila.
La placa vieja se limpiara y se probara en otro momento.
saludos
Yo hace 1 mes tuve un problema muy parecido con la Bmw de un amigo y tras comprobar la salida en alterna del alternador, que era buena, ( y tras haber medido el rotor y estator en ohnmios, Desmonte placa de diodos y encontre, en este caso, sulfatados y quemados la clema que viene del alternador que va enchufada a la placa de diodos, Se hicieron cables nuevos y se monto otra placa de diodos usada en buen estado y voila.
La placa vieja se limpiara y se probara en otro momento.
saludos
Pues estoy cerca de solucionarlo o cerca de dar una vuelta mas al tiovivo...........
Para ver si del regulador llegaba correcta la info, partiendo del mapa de pines del cuadro, identifique cuales corresponden al regulador, que son los que alimentan la bombilla del cuadro, me dió la idea @Axel R100/6 para ver la salida del regulador. Partiendo de este mapa.
Compruebo que el Pin 4 ( cable Azul que viene del regulador) y el pin 8 ( cable azul verde que viene del rele ) son los que alimentan a la bombilla del cuadro. Pues bien, miro con el tester, y veo que al ralentí ( 1000RPM) esta en unos 11Voltios y si acelero hasta sube hasta 12,8V( de aqui no pasa). Entonces esto hace que la bombilla , que empeiza rojo intenso, se difumine, pero no llega a apagarse, dado que no le llegan los 14V.
Sigo con el tester, paso a ver que me da la salida del alternador, le ponto en medir V en alterna, de las tres patillas, pongo el terminal del tester negro en la exterior izquierda y el rojo en la central, y al ralenti ( 1000RPM) me da 2Voltios ( no llega) ¿¿??????? acelero y unas 4.000RPM me da 12,8Voltios.
Bien, entonces digo, Eureka, es el stator..... entonces digo, pongo el otro que tengo y solucionado.
Desmonto stator , pongo el otro y...... mas o menos lo mismo, al ralenti no llega a 2V y a 4.000RPM un poco menos, unos 12,6V.
Entonces por un lado digo, bueno, el tema no es de cables ( nuevos de alternador a diodos), no es de placa de diodos ( nuevo ) , no es de regulador ( nuevo ), pero me extraña muuuucho que los dos stator den lo mismo.
Ufffff, hace poco vi una persona que decía " Cuando estudias mecánica cuántica y te das cuenta que no sabes nada, es cuando empiezas a entenderla"..... pues idem me pase con mi alternador.
Resumen, voy a cambiar el rotor y volver a probar, pero esto ya lo hice y nada....
La lógica me dice que el problema es Rotor/Estator , pero la teoría de probabilidad no me da seguridad en esa afirmación, que los dos estator y rotores estén mal.... pues.....
Y en general pienso, joder, la que me paso con los carburadores ( tornillo de conexión del vacuómetro no tenia, o enganche del cable del aire enganchado por montarlo al reves) y luego junto con el tema de los cables de las bujías.... se repite el misterio ahora con el alternador.
Para ver si del regulador llegaba correcta la info, partiendo del mapa de pines del cuadro, identifique cuales corresponden al regulador, que son los que alimentan la bombilla del cuadro, me dió la idea @Axel R100/6 para ver la salida del regulador. Partiendo de este mapa.
Compruebo que el Pin 4 ( cable Azul que viene del regulador) y el pin 8 ( cable azul verde que viene del rele ) son los que alimentan a la bombilla del cuadro. Pues bien, miro con el tester, y veo que al ralentí ( 1000RPM) esta en unos 11Voltios y si acelero hasta sube hasta 12,8V( de aqui no pasa). Entonces esto hace que la bombilla , que empeiza rojo intenso, se difumine, pero no llega a apagarse, dado que no le llegan los 14V.
Sigo con el tester, paso a ver que me da la salida del alternador, le ponto en medir V en alterna, de las tres patillas, pongo el terminal del tester negro en la exterior izquierda y el rojo en la central, y al ralenti ( 1000RPM) me da 2Voltios ( no llega) ¿¿??????? acelero y unas 4.000RPM me da 12,8Voltios.
Bien, entonces digo, Eureka, es el stator..... entonces digo, pongo el otro que tengo y solucionado.
Desmonto stator , pongo el otro y...... mas o menos lo mismo, al ralenti no llega a 2V y a 4.000RPM un poco menos, unos 12,6V.
Entonces por un lado digo, bueno, el tema no es de cables ( nuevos de alternador a diodos), no es de placa de diodos ( nuevo ) , no es de regulador ( nuevo ), pero me extraña muuuucho que los dos stator den lo mismo.
Ufffff, hace poco vi una persona que decía " Cuando estudias mecánica cuántica y te das cuenta que no sabes nada, es cuando empiezas a entenderla"..... pues idem me pase con mi alternador.
Resumen, voy a cambiar el rotor y volver a probar, pero esto ya lo hice y nada....
La lógica me dice que el problema es Rotor/Estator , pero la teoría de probabilidad no me da seguridad en esa afirmación, que los dos estator y rotores estén mal.... pues.....
Y en general pienso, joder, la que me paso con los carburadores ( tornillo de conexión del vacuómetro no tenia, o enganche del cable del aire enganchado por montarlo al reves) y luego junto con el tema de los cables de las bujías.... se repite el misterio ahora con el alternador.
Esta te esta resultando más largo que descubrir Quien mato a Laura Palmer
Vaya misterio
Ojalá lo resuelvas pronto. Yo estoy viviendo el proceso con ansia. No aporto porque todas mis teorías han sido propuestas por otros o por ti y probadas
Lo dicho, suerte
Vaya misterio
Ojalá lo resuelvas pronto. Yo estoy viviendo el proceso con ansia. No aporto porque todas mis teorías han sido propuestas por otros o por ti y probadas
Lo dicho, suerte
fxvendrell
Curveando
Y si ya directamente pensamos en meigas? O aun hay esperanza?
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pasote
Acelerando
A falta de poder darte ideas, solo puedo darte animos y decirte que me tienes enganchado a ver por donde consigues solucionarlo. vamos que ya lo tienes!
manologesero
Allá vamos
Joder!!
Yo esto igual. He de reconocer que me pierdo muchas veces, pero lo sigo con interés
Axel R100/6
Acelerando
Hola,
a) unas ( bastantes ...) entradas más arriba has escrito que medías una carga correcta ( 13,8 V) en la batería a 3000/4000 rpm. Sigue esto así o me he perdido algo ?
b) Qué voltaje tienes en el pin8 del enchufe del cuadro de luces ( motor parado , tomando masa en algún punto adecuado, no en el pin4!) . Qué diferencia hay entre este valor y el que obtienes midiendo el voltaje de la batería , motor parado ? )
a) unas ( bastantes ...) entradas más arriba has escrito que medías una carga correcta ( 13,8 V) en la batería a 3000/4000 rpm. Sigue esto así o me he perdido algo ?
b) Qué voltaje tienes en el pin8 del enchufe del cuadro de luces ( motor parado , tomando masa en algún punto adecuado, no en el pin4!) . Qué diferencia hay entre este valor y el que obtienes midiendo el voltaje de la batería , motor parado ? )
Pues te comento, los 13,8V me los llego a dar hace tiempo, pero ahora no llega a 13V.
Respecto a la b) el tester en batería me da 12,5V y si hago la medición del pin 8 ( motor parado y masa al bloque motor ) me de da 10,5V, es decir, hay una diferencia de 2,3V ( me parece demasiado y algo debe indicar.
Adicionalmente a lo comentado en el post anterior, he estado haciendo comprobaciones .
Con el tester, he mirado que la resistencia de las bobinas del stator. Lo que he hecho, con el tester, es poner el terminal negro del tester en el terminal "Y" de la carcasa, y el rojo, he ido probando en los tres patillas del stator.
Como se puede ver, en las dos primeras patillas, me da una medida 0,4 ( por la escala que he puesto ) que según lo que he leido, debería dar 0,62OHms, pero lo mas curioso es que en la tecera patilla da "0" ( se puede ver en el video).
Hago lo mismo con el estator de la RS y me da lo mismo ( mismo valores y la tercera patilla de "0"), por lo que algo debo hacer estando mal o bien, las coincidencias no existen.
Para acabar de complicarlo, vamos a las comprobaciones del rotor.
Mido la continuidad entre las pistas del rotor y el eje del rotor, pongo el terminal negro del tester en la pista interior, el rojo en el tornillo del centro del rotor, y me da que hay continuidad ( como se puede ver en el siguiente video ).
Para acabar de liarlo, veo la continuidad entre las dos pistas del rotor, y obtengo lo siguiente .
En resumen :
Es decir, tengo un "pupurri" bueno, que tendría una salida facíl, gastarme 500€ en un kit completo, o seguir dando vueltas al tiovivo, pero sigo encabezanado que esto tiene que tener una causa y arreglo mas concreto.
Con el tester, he mirado que la resistencia de las bobinas del stator. Lo que he hecho, con el tester, es poner el terminal negro del tester en el terminal "Y" de la carcasa, y el rojo, he ido probando en los tres patillas del stator.
Como se puede ver, en las dos primeras patillas, me da una medida 0,4 ( por la escala que he puesto ) que según lo que he leido, debería dar 0,62OHms, pero lo mas curioso es que en la tecera patilla da "0" ( se puede ver en el video).
Hago lo mismo con el estator de la RS y me da lo mismo ( mismo valores y la tercera patilla de "0"), por lo que algo debo hacer estando mal o bien, las coincidencias no existen.
Para acabar de complicarlo, vamos a las comprobaciones del rotor.
Mido la continuidad entre las pistas del rotor y el eje del rotor, pongo el terminal negro del tester en la pista interior, el rojo en el tornillo del centro del rotor, y me da que hay continuidad ( como se puede ver en el siguiente video ).
Para acabar de liarlo, veo la continuidad entre las dos pistas del rotor, y obtengo lo siguiente .
En resumen :
- Tengo una diferencia de voltaje entre la bateria y la luz del cuadro ( contacto puesto y motor parado ) de 2,3V
- Las comprobaciones del estator, por lo que he leido, debería dar el mismo valor en las tres patillas, y en mi caso, hay uno que no lo da ( raro que sea en los dos stator )
- No debería tener continuidad entre el eje del rotor y el tornillo central, pero yo la tengo.
Es decir, tengo un "pupurri" bueno, que tendría una salida facíl, gastarme 500€ en un kit completo, o seguir dando vueltas al tiovivo, pero sigo encabezanado que esto tiene que tener una causa y arreglo mas concreto.
He seguido otro rato y creo que lo que creía imposible, va ser posible.
He cambiado de nuevo el rotor, y al sacar el estator veo lo siguiente :
De los tres cables que van del inducido del estator a los terminales de la carcasa, hay uno roto, esto creo que coincide con las mediciones que ponía en el video anterior.
Pero lo que decia que era imposible ( vamos, poco probable) es que el otro estator este igual. Pues lo pongo, hago las mediciones , e idem de idem, lo mismito, por lo que no creía posible que los dos estator estuvieran jodidos de la misma manera, pero todo apunta a que "SI".
Con mi limitado conocimiento y solo aplicando lógica, la luz se difumina, en batería llega a 12,9Voltios, por lo que si lo hace con 2/3 de alternador, si estuviese bien, pues le llegarían los que le toquen.
Un estator ( aunque no sea este el problema) tengo que comprar, porque la RS necesita otro a parte de la RT. Venden un estator + rotor por 50€ en Wallapop, no confirma que funcione, y después de todo lo que estoy subido en el Tiovivo, creo que buscaré uno nuevo en Natxo Barral, Bayer o Israel.
Me toca rascarme el bolsillo y esperar que sea esto.
He cambiado de nuevo el rotor, y al sacar el estator veo lo siguiente :
De los tres cables que van del inducido del estator a los terminales de la carcasa, hay uno roto, esto creo que coincide con las mediciones que ponía en el video anterior.
Pero lo que decia que era imposible ( vamos, poco probable) es que el otro estator este igual. Pues lo pongo, hago las mediciones , e idem de idem, lo mismito, por lo que no creía posible que los dos estator estuvieran jodidos de la misma manera, pero todo apunta a que "SI".
Con mi limitado conocimiento y solo aplicando lógica, la luz se difumina, en batería llega a 12,9Voltios, por lo que si lo hace con 2/3 de alternador, si estuviese bien, pues le llegarían los que le toquen.
Un estator ( aunque no sea este el problema) tengo que comprar, porque la RS necesita otro a parte de la RT. Venden un estator + rotor por 50€ en Wallapop, no confirma que funcione, y después de todo lo que estoy subido en el Tiovivo, creo que buscaré uno nuevo en Natxo Barral, Bayer o Israel.
Me toca rascarme el bolsillo y esperar que sea esto.