El Rincón de la R1100S (ENERO 2017)

[furgologan67]

Hola
Creo que este finde termino todo lo que tenía que hacerle a mi amiga...
Lo último ha sido engrasar la articulación del cardan:


Sonaba al comprimirse la suspensión trasera. Estaba bastante sucia y con costra. Una vez limpia y engrasada, ha dejado de sonar y funciona perfectamente.

También he conseguido reglar bien la tensión de los cables del acelerador y ya funciona la ayuda al arranque perfectamente. Lo que no ha desaparecido con el reglaje de cables es un ruido que hace la mariposa derecha. Debe tener holgura. Si presionas el mando de apertura de la mariposa, deja de hacer tic,tic.

He investigado y primero probaré a fabricar un "tickerkiller", para bloquear el movimiento del eje de la mariposa. Tengo en casa tuercas remachables y seguiré los pasos que he visto en algún tutorial. Haré fotos del intento.

Si no funciona esta solución habría que encasquillar de nuevo. Venden kit de reparación en internet, pero creo que cuesta 50€, mientras que el tickerkiller casero me saldría por menos de 1 €...

Os cuento el lunes. Buen finde

 

[quijano82]

Hola
Creo que este finde termino todo lo que tenía que hacerle a mi amiga...
Lo último ha sido engrasar la articulación del cardan:
Ver el archivo adjunto 130819 Ver el archivo adjunto 130820

Sonaba al comprimirse la suspensión trasera. Estaba bastante sucia y con costra. Una vez limpia y engrasada, ha dejado de sonar y funciona perfectamente.

También he conseguido reglar bien la tensión de los cables del acelerador y ya funciona la ayuda al arranque perfectamente. Lo que no ha desaparecido con el reglaje de cables es un ruido que hace la mariposa derecha. Debe tener holgura. Si presionas el mando de apertura de la mariposa, deja de hacer tic,tic.

He investigado y primero probaré a fabricar un "tickerkiller", para bloquear el movimiento del eje de la mariposa. Tengo en casa tuercas remachables y seguiré los pasos que he visto en algún tutorial. Haré fotos del intento.

Si no funciona esta solución habría que encasquillar de nuevo. Venden kit de reparación en internet, pero creo que cuesta 50€, mientras que el tickerkiller casero me saldría por menos de 1 €...

Os cuento el lunes. Buen finde

Hola furgologan67, pues justamente hace un tiempo planteé la pregunta de un ruido en esa zona al comprimir la suspensión trasera, sobre todo cuando el cardán está caliente. Es una tarea que tengo pendiente, aunque de momento no tengo la pistola de calor.
¿Podrías describir levemente el proceso que has seguido para lubricar la pieza? Alguna dificultad?
Un saludo!

 

[Flow]

Hola
Creo que este finde termino todo lo que tenía que hacerle a mi amiga...
Lo último ha sido engrasar la articulación del cardan:
Ver el archivo adjunto 130819 Ver el archivo adjunto 130820

Sonaba al comprimirse la suspensión trasera. Estaba bastante sucia y con costra. Una vez limpia y engrasada, ha dejado de sonar y funciona perfectamente.

También he conseguido reglar bien la tensión de los cables del acelerador y ya funciona la ayuda al arranque perfectamente. Lo que no ha desaparecido con el reglaje de cables es un ruido que hace la mariposa derecha. Debe tener holgura. Si presionas el mando de apertura de la mariposa, deja de hacer tic,tic.

He investigado y primero probaré a fabricar un "tickerkiller", para bloquear el movimiento del eje de la mariposa. Tengo en casa tuercas remachables y seguiré los pasos que he visto en algún tutorial. Haré fotos del intento.

Si no funciona esta solución habría que encasquillar de nuevo. Venden kit de reparación en internet, pero creo que cuesta 50€, mientras que el tickerkiller casero me saldría por menos de 1 €...

Os cuento el lunes. Buen finde

Eres un genio... Enhorabuena...!!!
Ya nos contarás más... Vssssss

 

[furgologan67]

Hola furgologan67, pues justamente hace un tiempo planteé la pregunta de un ruido en esa zona al comprimir la suspensión trasera, sobre todo cuando el cardán está caliente. Es una tarea que tengo pendiente, aunque de momento no tengo la pistola de calor.
¿Podrías describir levemente el proceso que has seguido para lubricar la pieza? Alguna dificultad?
Un saludo!

Hola Quijano82

Efectivamente, es un ruido desagradable que se produce al comprimir la suspensión, pero se quita totalmente engrasando los pivotes.

Primero puse la moto sobre el caballete y calcé la rueda parea que no se descolocara el basculante al aflojar los pivotes.


Tuve la precaución de soltar primero el exterior, limpiarlo, engrasarlo y volver a montarlo antes de soltar el interior. Como no lo había desmontado me daba miedo soltar los dos a la vez. Calenté el pivote con la pistola de calor pensando que iba a costar, pero soltó bastante fácil. Depende de como te encuentres el pivote, tendrás más o menos trabajo. El mío estaba hasta con costra, por lo que con lija muy fina (no recuerdo el número) de las de "al agua", pero mojándola en aceite, quite la costra sin dañar las piezas. El pivote lleva un rodamiento cónico que tendrás que limpiar y engrasar también.


Para montarlo hay que usar fijatornillos del fuerte (loctite 2701).

Una vez montado, empiezas por el del lado de la rueda.



No hice fotos, pero ese lado no es el que da el problema de ruido, o eso creo. No he visto cojinete y, me da la impresión, que no trabaja como articulación, es una simple guía. De hecho, tiene bastante holgura. Ahora entendí porqué llama BMW al de la zona interior "perno del cojinete de apoyo libre" y al exterior "gorrón del cojinete fijo".

Trabaja primero el del exterior, pruébalo y, si desaparece el ruido, ahórrate el desmontaje del otro.

No sé si te sirve la "explicación". Cualquier cosa, no dudes en preguntar.

Un saludo

 

[furgologan67]

Eres un genio... Enhorabuena...!!!
Ya nos contarás más... Vssssss

Gracias Flow pero no te llego ni a la suela del zapato...
Pedazo de curradas que haces en la tuya...

 

[furgologan67]

Os cuento la solución chapuzo-casera para el ruido de la mariposa derecha.
La solución ideal es comprar un tickerkiller ya hecho, pero vale 42 € más envío:


Como hay gente muy "apañada" por ahí, investigué por internet.
Una buena manera es buscar una tapó de bloque motor de coche con la medida del cuerpo de mariposa y, como tiene grueso suficiente, hacer rosca en ella. Es la manera más parecida a un tickerkiller original:


En mi caso, como tenía prisa y poco tiempo, decidí seguir el tutorial de un forero del foro gs. Como tengo tuercas remachables decidí intentarlo este finde.

Calenté la tapa del eje y, usando una moneda blanda sujeta con alicates de punta para no marcar la tapa, golpeé con un martillo sobre el filo para sacarla. Poco a poco y con paciencia. No sale tan fácil.


Así terminó la herramienta


Una vez fuera, medí el interior (23 mm). Esta es la medida a pedir en caso de comprar el tapón de bloque motor, pero ojo, que las medidas de estos son de exterior y nosotros necesitamos 23 mm de interior. Lo mejor en este caso sería ir con la tapa a la tienda de repuestos.


Puse el calibre a 11,5 mm y marqué el centro. Después taladré a la medida de la tuerca remachable que se vaya a poner.

 

[furgologan67]

Una vez taladrada la pieza se pone una tuerca remachable de métrica 5. La medida es al gusto de cada uno.



En rato sigo que me ataca el curro...

 

[furgologan67]

Ya estoy...

Una vez remachada la tuerca queda así


Luego cogí un tornillo de métrica 5, corte la cabeza he hice una incisión para poder apretar con destornillador plano



Después se da fijatornillos medio al alojamiento de la tapa y se instala. Yo use una llave de tubo para dar pequeños golpes hasta llevarla al tope.



Se arranca la moto, se aprieta el tornillo hasta que desaparece el "tick, tick", luego se aprieta la contratuerca para que no se afloje y a rodar.
Ya solo queda poner una funda de goma para disimular la pieza. Yo no la he puesto porque voy a buscar un tornillo con entrada de allen en un extremo y terminado en punta en el otro. De este modo tendrá menos rozamiento con el eje.
De este tipo pero en métrica 5


La verdad es que deja de sonar el ruidito y es bastante más barato, aunque quedaría más estético hacer la pieza con el tapón de bloque de motor.
Hay que agradecer esta idea a los foreros de la red. Hay cada fiera por ahí...

 

[locomotoro.]

Hola a todos, por fin he acometido la tarea de poner las culatas de doble bujía con la bobina "de coche" suprimiendo las costosas y poco fiables bobinas-pipa de lapiz.
En primer lugar agradecer a algunos compañeros de este nuestro foro y de algunos extranjeros que lo han hecho y me han servido de orientación.
La referencia de la bobina es esta:

Esta es la bobina que suprimimos:

La bobina nueva vista por arriba y por abajo

Así queda puesta en la moto

Aqui un detalle del conector que se necesita y que me ha costado bastante de localizar es de referencia TYCO 282191/1

Bueno el invento funciona bien y parece ser que sin problemas con una bobina fiable y barata, sobre 50 euros, solo me falta hacer unos cables de alta competentes tipo Magnecor o similares, de momento he puesto los originales de la moto.
Saludos a todos:excited::excited:

 

[Govi]

Sois unos maquinas!!!!


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[Govi]

Ya estoy...

Una vez remachada la tuerca queda así
Ver el archivo adjunto 131285

Luego cogí un tornillo de métrica 5, corte la cabeza he hice una incisión para poder apretar con destornillador plano

Ver el archivo adjunto 131286

Después se da fijatornillos medio al alojamiento de la tapa y se instala. Yo use una llave de tubo para dar pequeños golpes hasta llevarla al tope.

Ver el archivo adjunto 131288 Ver el archivo adjunto 131289

Se arranca la moto, se aprieta el tornillo hasta que desaparece el "tick, tick", luego se aprieta la contratuerca para que no se afloje y a rodar.
Ya solo queda poner una funda de goma para disimular la pieza. Yo no la he puesto porque voy a buscar un tornillo con entrada de allen en un extremo y terminado en punta en el otro. De este modo tendrá menos rozamiento con el eje.
De este tipo pero en métrica 5
Ver el archivo adjunto 131290

La verdad es que deja de sonar el ruidito y es bastante más barato, aunque quedaría más estético hacer la pieza con el tapón de bloque de motor.
Hay que agradecer esta idea a los foreros de la red. Hay cada fiera por ahí...

Compañero... un par de preguntas:

A que profundidad está el eje de la mariposa? Quiero decir... cuanto entra el tornillo hasta que aprieta para quitar el ruido?

Cuanto se aprieta el tornillo? Hay que hacer mucha fuerza?
Es que se me ocurre instalar un muelle con bola en el extremo, en el interior de la tapa, de modo que no sea un sistema rigido el que aprieta el eje, sino algo flexible, y con punta de bola...

 

[furgologan67]

Compañero... un par de preguntas:

A que profundidad está el eje de la mariposa? Quiero decir... cuanto entra el tornillo hasta que aprieta para quitar el ruido?

Cuanto se aprieta el tornillo? Hay que hacer mucha fuerza?
Es que se me ocurre instalar un muelle con bola en el extremo, en el interior de la tapa, de modo que no sea un sistema rigido el que aprieta el eje, sino algo flexible, y con punta de bola...

No lo medí pero calculo que, entre la parte interior de la tapa y el eje, habrá entre 2 y 4 mm. No sé si podrás con la tapa original. Siempre puedes encargar una tapa con las medidas que te interesen a un tornero.
No sé si algo flexible paralizaría la holgura axial. Todo es probar.
Yo pensé en quitar la grupilla que sujeta el eje para poner una o-ring mayor...

Si se reproduce el ruido a lo mejor me planteo comprar el kit de reparación. Vale 60 € pero eso sí que es definitivo.
A ver si encuentro el link y lo cuelgo

 

[furgologan67]

https://boxer-upgrades.webs.com/apps/webstore/products/show/1850626

Aquí es...

Hay tutorial dentro de cómo instalar el kit.

 

[Govi]

https://boxer-upgrades.webs.com/apps/webstore/products/show/1850626

Aquí es...

Hay tutorial dentro de cómo instalar el kit.

Graciassss


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[Flow]

Hola a todos, por fin he acometido la tarea de poner las culatas de doble bujía con la bobina "de coche" suprimiendo las costosas y poco fiables bobinas-pipa de lapiz.
En primer lugar agradecer a algunos compañeros de este nuestro foro y de algunos extranjeros que lo han hecho y me han servido de orientación.
La referencia de la bobina es esta:

Esta es la bobina que suprimimos:

La bobina nueva vista por arriba y por abajo

Así queda puesta en la moto

Aqui un detalle del conector que se necesita y que me ha costado bastante de localizar es de referencia TYCO 282191/1

Bueno el invento funciona bien y parece ser que sin problemas con una bobina fiable y barata, sobre 50 euros, solo me falta hacer unos cables de alta competentes tipo Magnecor o similares, de momento he puesto los originales de la moto.
Saludos a todos:excited::excited:

Genial la idea, además de ser más económico es más efectiva porque la bobina no está sometida al calor del motor. Sigo atento a ver como solucionas los cables. Vssssss

 

[furgologan67]

Hola a todos, por fin he acometido la tarea de poner las culatas de doble bujía con la bobina "de coche" suprimiendo las costosas y poco fiables bobinas-pipa de lapiz.
En primer lugar agradecer a algunos compañeros de este nuestro foro y de algunos extranjeros que lo han hecho y me han servido de orientación.
La referencia de la bobina es esta:

Esta es la bobina que suprimimos:

La bobina nueva vista por arriba y por abajo

Así queda puesta en la moto

Aqui un detalle del conector que se necesita y que me ha costado bastante de localizar es de referencia TYCO 282191/1

Bueno el invento funciona bien y parece ser que sin problemas con una bobina fiable y barata, sobre 50 euros, solo me falta hacer unos cables de alta competentes tipo Magnecor o similares, de momento he puesto los originales de la moto.
Saludos a todos:excited::excited:

Espectacular trabajo!!!!

 

[quijano82]

Hola Quijano82

Efectivamente, es un ruido desagradable que se produce al comprimir la suspensión, pero se quita totalmente engrasando los pivotes.

Primero puse la moto sobre el caballete y calcé la rueda parea que no se descolocara el basculante al aflojar los pivotes.
Ver el archivo adjunto 131261

Tuve la precaución de soltar primero el exterior, limpiarlo, engrasarlo y volver a montarlo antes de soltar el interior. Como no lo había desmontado me daba miedo soltar los dos a la vez. Calenté el pivote con la pistola de calor pensando que iba a costar, pero soltó bastante fácil. Depende de como te encuentres el pivote, tendrás más o menos trabajo. El mío estaba hasta con costra, por lo que con lija muy fina (no recuerdo el número) de las de "al agua", pero mojándola en aceite, quite la costra sin dañar las piezas. El pivote lleva un rodamiento cónico que tendrás que limpiar y engrasar también.
Ver el archivo adjunto 131267 Ver el archivo adjunto 131268

Para montarlo hay que usar fijatornillos del fuerte (loctite 2701).

Una vez montado, empiezas por el del lado de la rueda.

Ver el archivo adjunto 131270

No hice fotos, pero ese lado no es el que da el problema de ruido, o eso creo. No he visto cojinete y, me da la impresión, que no trabaja como articulación, es una simple guía. De hecho, tiene bastante holgura. Ahora entendí porqué llama BMW al de la zona interior "perno del cojinete de apoyo libre" y al exterior "gorrón del cojinete fijo".

Trabaja primero el del exterior, pruébalo y, si desaparece el ruido, ahórrate el desmontaje del otro.

No sé si te sirve la "explicación". Cualquier cosa, no dudes en preguntar.

Un saludo

Hola Furgologan67, he seguido tus indicaciones y parece de momento que el crujidito ha desaparecido. Solo he trabajado la parte externa dónde efectivamente está el cojinete. Ha salido roña con ganas. Me falta probar a hacer unos km y q se calienten las piezas que es cuando antes crujía muy notablemente.
Gracias por tus consejos, vienen muy bien, sobre todo porque por inercia hubiera desmontado ambos lados.
Indispensable calentar para "aflojar" el loctite verde de fábrica.

 

[furgologan67]

Hola Furgologan67, he seguido tus indicaciones y parece de momento que el crujidito ha desaparecido. Solo he trabajado la parte externa dónde efectivamente está el cojinete. Ha salido roña con ganas. Me falta probar a hacer unos km y q se calienten las piezas que es cuando antes crujía muy notablemente.
Gracias por tus consejos, vienen muy bien, sobre todo porque por inercia hubiera desmontado ambos lados.
Indispensable calentar para "aflojar" el loctite verde de fábrica.

Me alegro de que te sirviera.
Yo engrasé con grasa de litio especial para rodamientos y rodillos aunque, tal como estaba, hasta con aceite de oliva hubiera mejorado :excited:

 

[asier]

Hola de nuevo compañeros,
estaba en el asunto bujías cuando me he dado cuenta de que no llevo la temperatura recomendada
Resulta que en la web de NGK recomiendan la BKR6EKC para la monobujía (la mía es del 98), pero resulta que la última vez le puse la NGK BKR7EKC que es la recomendada como principal para la twin spark, más fría de grado, supongo que me lié, aunque juraría que lo había mirado bien.
¿Qué lleváis los monobujías?
¿En qué mejoraría/empeoraría/notaría la diferencia de temperatura?

Gracias amigos!
Asier.

 

[asier]

Y hola otra vez, por no mezclar temas en el mismo post:
Tengo que cambiar el líquido del embrague, que el que tengo debe ser del 98, por el color y la textura.... o pis directamente :undecided:
El caso es que no acabo de encontrar el tubo de purgado al que hacen referencia algunos tutoriales sobre los motores R1100, así que me pregunto:
¿Trae la cafetera ese tubo de purgado y a la mía le falta?
¿Si no hay tubo de purgado, cuál es la alternativa? Supongo que habrá un acceso para sangrar el circuito, pero ni idea de por donde anda, no hago más que dar vueltas a la moto y no lo sé identificar. ¿Una ayudita?
Gracias otra vez, compañeros!
Asier.

 

[Govi]

Y hola otra vez, por no mezclar temas en el mismo post:
Tengo que cambiar el líquido del embrague, que el que tengo debe ser del 98, por el color y la textura.... o pis directamente :undecided:
El caso es que no acabo de encontrar el tubo de purgado al que hacen referencia algunos tutoriales sobre los motores R1100, así que me pregunto:
¿Trae la cafetera ese tubo de purgado y a la mía le falta?
¿Si no hay tubo de purgado, cuál es la alternativa? Supongo que habrá un acceso para sangrar el circuito, pero ni idea de por donde anda, no hago más que dar vueltas a la moto y no lo sé identificar. ¿Una ayudita?
Gracias otra vez, compañeros!
Asier.

El macarron de purhado deberia estar escondido debajo del eje del basculante.
A mi me costó encontrarlo...


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[asier]

El macarron de purhado deberia estar escondido debajo del eje del basculante.
A mi me costó encontrarlo...


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Seguiré buscando, espero que no lo hayan quitado. En alguna parte he leído algo de poder hacerlo sin ese macarrón, pero tampoco daban pistas :-(
Si alguien tiene alguna foto del macarrón en la cafetera sería genial, solo las he visto de RTs

Gracias Govi!

 

[asier]

Anda! Y casi se me olvida!
Tengo que reemplazar el tacómetro porque toque la aguja y no volvió a ser el mismo :-(
He localizado unos relojes a buen precio pero de una ABS 2005, la mía no es ABS y es 1998. Se que el velocímetro no sirve pero alguno sabéis si me sirve el tacómetro dejando mis relojes?

Gracias una vez más, no se que haría sin vosotros!!
Asier

 

[Govi]

Anda! Y casi se me olvida!
Tengo que reemplazar el tacómetro porque toque la aguja y no volvió a ser el mismo :-(
He localizado unos relojes a buen precio pero de una ABS 2005, la mía no es ABS y es 1998. Se que el velocímetro no sirve pero alguno sabéis si me sirve el tacómetro dejando mis relojes?

Gracias una vez más, no se que haría sin vosotros!!
Asier

Tacometro te refieres a rpms?
Creo que la
Señal para esa parte del cuadro es la misma en todas... dejame un rato que mire los esquemas!!

En cuanto a lo del purgador, si no lo lleva, veo dificil el vaciado del circuito, porque el bombin esclavo va escondido de cojones.


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[asier]

Tacometro te refieres a rpms?
Creo que la
Señal para esa parte del cuadro es la misma en todas... dejame un rato que mire los esquemas!!

En cuanto a lo del purgador, si no lo lleva, veo dificil el vaciado del circuito, porque el bombin esclavo va escondido de cojones.


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Sí, a RPMs.
Te lo agradezco!!!

A ver si luego me tiro debajo de la moto y lo encuentro.
Gracias Govi!!

 

[furgologan67]

Tacometro te refieres a rpms?
Creo que la
Señal para esa parte del cuadro es la misma en todas... dejame un rato que mire los esquemas!!

En cuanto a lo del purgador, si no lo lleva, veo dificil el vaciado del circuito, porque el bombin esclavo va escondido de cojones.


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Para purgar el circuito, usáis máquina de vacío como pone en el libro de taller o con bombear con la maneta y cerrando el purgador al soltarla se puede???

 

[asier]

Para purgar el circuito, usáis máquina de vacío como pone en el libro de taller o con bombear con la maneta y cerrando el purgador al soltarla se puede???

Yo no lo he hecho todavía pero en principio tengo idea de hacerlo como los frenos... a este paso o me compro la de vacío o un speed bleeder
Me interesa la respuesta de los expertos

 

[Govi]

Para purgar el circuito, usáis máquina de vacío como pone en el libro de taller o con bombear con la maneta y cerrando el purgador al soltarla se puede???

Pues en mi caso, el manguito de purgado tiene un tapón en el extremo, y una bola con muelle… Con lo que para purgar, mientras alguien bombea la maneta, otro tiene que apretar la bola con la punta de un destornillador… No es nada cómodo.

Y como ha comentado el otro compañero, lo que hice fue comprar un speed bleedre. Eso lo dejas puesto definitivamente al final del manguito, y es Super cómodo para hacerlo uno solo


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[Govi]

Yo no lo he hecho todavía pero en principio tengo idea de hacerlo como los frenos... a este paso o me compro la de vacío o un speed bleeder
Me interesa la respuesta de los expertos

Yo no tengo bomba de vacío, por no meter otro trasto en el garaje, y porque de momento me arreglo muy bien con las dos manos para purgar cualquier circuito de cualquiera de mis motos..




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[Govi]

Sí, a RPMs.
Te lo agradezco!!!

A ver si luego me tiro debajo de la moto y lo encuentro.
Gracias Govi!!

Compañero: de todos los esquemas que tengo, saco la conclusión de que la señal de tacómetro es la misma para todos los modelos.

Adjunto dos fotos con esquemas.

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[asier]

Compañero: de todos los esquemas que tengo, saco la conclusión de que la señal de tacómetro es la misma para todos los modelos.

Adjunto dos fotos con esquemas.

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Gracias amigo, de las fotos me parece deducir que el pin del conector va a ser el mismo (35?), pero parece que el del conector de la carcasa no (2 vs 16) o no tiene nada que ver?
No pretendía reutilizar la carcasa, pero ya puestos a investigar.
Por otra parte, supongo que la electrónica del tacómetro será igual, verdad? me suena haber visto un par de PCBs distintas en fotos, pero no se si cambiará algo realmente a nivel de circuitos.

Gracias

 

[asier]

El macarron de purhado deberia estar escondido debajo del eje del basculante.
A mi me costó encontrarlo...


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Puf, no lo encuentro por ninguna parte, para mi que no tengo, voy a buscar fotos por internet

 

[asier]

Puf, no lo encuentro por ninguna parte, para mi que no tengo, voy a buscar fotos por internet

Parece que no soy al único que le cuesta, mañana hasta que me sangren los ojos...
Aquí hay unas imágenes en el último post de la pagina:
http://forums.pelicanparts.com/bmw-r1100s-r1200s-tech-forum/171132-clutch-bleed.html

 

[Govi]

Cierto es… No me acordaba que en latiguillo y el purgador Van metidos en un tubo gordito de foam… Tipo a los aislantes que llevan las tuberías de agua. Igual por eso no lo ves…


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[Flow]

Y hola otra vez, por no mezclar temas en el mismo post:
Tengo que cambiar el líquido del embrague, que el que tengo debe ser del 98, por el color y la textura.... o pis directamente :undecided:
El caso es que no acabo de encontrar el tubo de purgado al que hacen referencia algunos tutoriales sobre los motores R1100, así que me pregunto:
¿Trae la cafetera ese tubo de purgado y a la mía le falta?
¿Si no hay tubo de purgado, cuál es la alternativa? Supongo que habrá un acceso para sangrar el circuito, pero ni idea de por donde anda, no hago más que dar vueltas a la moto y no lo sé identificar. ¿Una ayudita?
Gracias otra vez, compañeros!
Asier.

 

[Flow]

Y hola otra vez, por no mezclar temas en el mismo post:
Tengo que cambiar el líquido del embrague, que el que tengo debe ser del 98, por el color y la textura.... o pis directamente :undecided:
El caso es que no acabo de encontrar el tubo de purgado al que hacen referencia algunos tutoriales sobre los motores R1100, así que me pregunto:
¿Trae la cafetera ese tubo de purgado y a la mía le falta?
¿Si no hay tubo de purgado, cuál es la alternativa? Supongo que habrá un acceso para sangrar el circuito, pero ni idea de por donde anda, no hago más que dar vueltas a la moto y no lo sé identificar. ¿Una ayudita?
Gracias otra vez, compañeros!
Asier.

Hola Asier.
El purgador del embrague está envuelto en un tubo hueco de espuma de color negro y este a su vez cogido con dos bridas.. En mi moto del 2005 está justo a la altura de la parte inferior del amortiguador trasero. Éste purgador funciona al contrario... Bmw debe tener una pieza que pincha la bolita con muelle que lleva en el interior del purgador...y a partir de ahí ya fluye el líquido y con los artilugios que deben tener purgar el sistema.
Yo quite esa pieza... Que está muy dura de quitar. Debe llevar un fijatornillos muy fuerte. En su lugar puse un purgador tipo espeed bleeder... Pero .. También se puede colocar uno normal. La rosca es M10/1.0 es decir diámetro 10 mm y paso de rosca 1.0
Se nota el cambio de líquido ... El tacto del embrague es más directo y contundente.
Vssssss

 

[asier]

Hola Asier.
El purgador del embrague está envuelto en un tubo hueco de espuma de color negro y este a su vez cogido con dos bridas.. En mi moto del 2005 está justo a la altura de la parte inferior del amortiguador trasero. Éste purgador funciona al contrario... Bmw debe tener una pieza que pincha la bolita con muelle que lleva en el interior del purgador...y a partir de ahí ya fluye el líquido y con los artilugios que deben tener purgar el sistema.
Yo quite esa pieza... Que está muy dura de quitar. Debe llevar un fijatornillos muy fuerte. En su lugar puse un purgador tipo espeed bleeder... Pero .. También se puede colocar uno normal. La rosca es M10/1.0 es decir diámetro 10 mm y paso de rosca 1.0
Se nota el cambio de líquido ... El tacto del embrague es más directo y contundente.
Vssssss

Creo que lo he encontrado!!! “Alguien” lo ha quitado de su sitio original y me ha parecido verlo entre el airbox y el chasis, a ver si luego consigo sacarlo.
Lo del sangrado había leído que “venía” un sangrador , ya veo que es pasando por caja. Posiblemente compre un speed bleeder, gracias por las medidas, que me faltaban.
¿Donde lo compraste?
¿Sabes si vale la misma medida para frenos? Aunque supongo que en los frenos siempre se puede hacer un apaño con un tubo y abrir el sangrador original hasta que esté purgado y después cerrar

Gracias y Vsss
Asier

 

[asier]

Parece que sí que lo he encontrado !!!
Pero no tiene la pinta de otros, esto que tiene ya en la punta puede ser un sangrador?? Creo que tendré que probar pero si alguien puede confirmar....
Desde luego se parece a los de los frenos

 

[Flow]

Creo que lo he encontrado!!! “Alguien” lo ha quitado de su sitio original y me ha parecido verlo entre el airbox y el chasis, a ver si luego consigo sacarlo.
Lo del sangrado había leído que “venía” un sangrador , ya veo que es pasando por caja. Posiblemente compre un speed bleeder, gracias por las medidas, que me faltaban.
¿Donde lo compraste?
¿Sabes si vale la misma medida para frenos? Aunque supongo que en los frenos siempre se puede hacer un apaño con un tubo y abrir el sangrador original hasta que esté purgado y después cerrar

Gracias y Vsss
Asier

Efectivamente .. Han colocado un purgador standard. Los purgadores en mi moto son diferentes en diámetro y rosca en los tres sitios... Es decir pinzas de freno delantero, pinzas traseras y los seis del módulo abs.
¡¡¡ Importante!!! Tienes que asegurarte que no entre aire a través de la rosca del purgador. Yo puse cinta o hilo de teflón hasta que ajuste bien. Para purgar con que gires media vuelta es suficiente. Asegúrate que el macarrón para purgar y el purgador estén secos de lo contrario se salen más fácilmente.
Vssssss

 

[Flow]

Creo que lo he encontrado!!! “Alguien” lo ha quitado de su sitio original y me ha parecido verlo entre el airbox y el chasis, a ver si luego consigo sacarlo.
Lo del sangrado había leído que “venía” un sangrador , ya veo que es pasando por caja. Posiblemente compre un speed bleeder, gracias por las medidas, que me faltaban.
¿Donde lo compraste?
¿Sabes si vale la misma medida para frenos? Aunque supongo que en los frenos siempre se puede hacer un apaño con un tubo y abrir el sangrador original hasta que esté purgado y después cerrar

Gracias y Vsss
Asier

Ante de pedir el Speed Bleeder asegúrate cuál es el paso de rosca y díametro del purgador del embrague. Si lo han cambiado de sitio es probable que también hayan cambiado también el latiguillo... Y quizás los terminales.
Vssssss

 

[asier]

Efectivamente .. Han colocado un purgador standard. Los purgadores en mi moto son diferentes en diámetro y rosca en los tres sitios... Es decir pinzas de freno delantero, pinzas traseras y los seis del módulo abs.
¡¡¡ Importante!!! Tienes que asegurarte que no entre aire a través de la rosca del purgador. Yo puse cinta o hilo de teflón hasta que ajuste bien. Para purgar con que gires media vuelta es suficiente. Asegúrate que el macarrón para purgar y el purgador estén secos de lo contrario se salen más fácilmente.
Vssssss

Líquido cambiado!!! Ha salido chocolate!!
El Teflon ha sido fundamental porque el sangrador es muy cortito.
Ahora a ver si de de llover para probar como dios manda, pero el tacto ya ha cambiado (además de que he cambiado el reglaje de la maneta)
Gracias!!

 

[asier]

Ante de pedir el Speed Bleeder asegúrate cuál es el paso de rosca y díametro del purgador del embrague. Si lo han cambiado de sitio es probable que también hayan cambiado también el latiguillo... Y quizás los terminales.
Vssssss

Con el sangrador normal y paciencia me he apañado bien
Gracias!!

 

[asier]

Hola de nuevo compañeros,
estaba en el asunto bujías cuando me he dado cuenta de que no llevo la temperatura recomendada
Resulta que en la web de NGK recomiendan la BKR6EKC para la monobujía (la mía es del 98), pero resulta que la última vez le puse la NGK BKR7EKC que es la recomendada como principal para la twin spark, más fría de grado, supongo que me lié, aunque juraría que lo había mirado bien.
¿Qué lleváis los monobujías?
¿En qué mejoraría/empeoraría/notaría la diferencia de temperatura?

Gracias amigos!
Asier.

Me cito a mi mismo... he encontrado ambas referencias para la monobujia... que lleváis vosotros? La 7 o la 6?
Ventajas e inconvenientes?

Gracias!!

 

[Flow]

Me cito a mi mismo... he encontrado ambas referencias para la monobujia... que lleváis vosotros? La 7 o la 6?
Ventajas e inconvenientes?

Gracias!!

La mia es del 2005 con dos bujías.
La principal es 7
Vssss

 

[asier]

La mia es del 2005 con dos bujías.
La principal es 7
Vssss

Sí, en la twin spark la principal el la 7, pero claro, tiene 2 diferentes.
El caso es que en la web de NGK pone la 6 pero en otros sitios como realoem ponen la 7
Y luego que la 7 la encuentro “fácil” y la 6 me cuesta más...
Después de leer un poco, entiendo, no se si bien, que si tengo la 7, la saco y está alcanzando la temperatura de auto limpieza, está bien.
De hecho con la 6 podría tener el riesgo contrario de autoencendidos e incluso rotura de la bujía ¿??
Vssss
Asier

 

[Flow]

Sí, en la twin spark la principal el la 7, pero claro, tiene 2 diferentes.
El caso es que en la web de NGK pone la 6 pero en otros sitios como realoem ponen la 7
Y luego que la 7 la encuentro “fácil” y la 6 me cuesta más...
Después de leer un poco, entiendo, no se si bien, que si tengo la 7, la saco y está alcanzando la temperatura de auto limpieza, está bien.
De hecho con la 6 podría tener el riesgo contrario de autoencendidos e incluso rotura de la bujía ¿??
Vssss
Asier

Interesante el tema de las bujías... que después de ver varios videos ... He entendido algo mejor el tema. Efectivamente es como tú dices... Lo importante es que las bujías alcancen la temperatura de autolimpieza... que... parece estar entre 450 y 850grados +- de manera que si pusiéramos una bujía más fría o sea con mayor capacidad de disipación de calor, (en el caso de ngk sería el 8 ya que en otros fabricantes es al contrario... cuanto más bajo es el numero la bujía es más fría y si es más alto la bujía es más caliente)tal vez no se alcance la temperatura mencionada. Pero si por ejemplo "apretaramos" más el motor bóxer entonces tendríamos más temperatura en la bujía y necesitaríamos una bujía más fría...
No obstante según un tuneador de coches.... y como referencia.. .. cada 100 cv más ... se tendría que poner un número más alto de frío.
Así que... Poner en nuestras motos la numero seis al menos en invierno... No creo que sea mala idea.
Vssssss

 

[Govi]

Esto de las Bujias es una movida.....

Yo no me guiaria por lo que dice el tuneador ese de los 100cvs de mas.....

Primero, respetar lo que dice el manual respecto al grado de bujia o las que se puedan usar como equivalentes.


Segundo, la manera de andar con la moto, podria influir en la eleccion de la bujia.

Si andas en circuito a fuego todos los dias, seguro que hay que cambiar de bujias, y michas otras cosas... pero para uso en la calle, creo que hay que respetar lo que dice bmw. Como mucho, y si nos apetece investigar, se pueden hacer pruebas de bujias... pero habria que tener en cuenta varias cosas:

-riqueza de la mezcla. Algunos llevan el acelerator que enriquece la mezcla y enfria algo mas la camara y la Bujia, sobre todo en bajo regimen. Otros, llevamos el
Ajuste del tps tocado con el mismo objeto.
Teniendo en cuenta que estas motos de
Fabrica salen un poco “secas”, pues ya tenemos una variable que nos influye.

-no se en 4T, pero en 2T para estudiar las
Bujias, se hacen pruebas a diferentes regímenes de motor. Esto es: lanzas la moto alta de vueltas unos segundos largos con el motor en temperatura de servicio, y cortas encendido de golpe, sin dejar que gire a bajas vueltas o ralenti. Desmontas bujias y miras el color del borde que da a la camara de combustion, asi como el tono de la ceramica.
Y ya comparas con las tablas de colores para sacar conclusiones.
Lo mismo se hace a medio regimen y a bajo regimen.....



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[Govi]

Los efectos de una mezcla rica/pobre pueden solaparse hasta cierto punto con el grado termico y su interpretacion... asique no es facil la puesta a punto ni la
Elección del grado termico por medios propios.

De ahi que los fabricantes han hecho estudios con cada motor, y dan unas pautas


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[Netxer]

Hola buenos dias, un tema algo menos transcendental, necesito para mi Boxer cup un juego de protectores de culatin en carbono para doble bujia, teneis controlada alguna pagina con calidad contrastada?

Gracias

 

[Govi]

Hola buenos dias, un tema algo menos transcendental, necesito para mi Boxer cup un juego de protectores de culatin en carbono para doble bujia, teneis controlada alguna pagina con calidad contrastada?

Gracias

Hola. La mia es simple bujia....
Pero recuerdo que alguien compró para la doble.
Yo en su dia vi algo en solocarbono.es


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