Hola de nuevo...
Vamos con el aforador otra vez, creo que la ultima, ya que sobre la mesa ha ido todo bien.
Como me pedía el compañero
@Gambazo pongo las fotos del despiece del aforador.
Todo lo que voy a decir a partir de ahora lo he sacado de aquí:
http://komandoalicante.blogspot.com.es/p/como-funciona-el-aforador-de-las-kas.html
Post en el que me he basado para meterle mano a mi aforador y que fue redactado por el compañero Sak3 (Gracias por todo!!)
En esta primera imagen hay que diferenciar varias partes:
Por un lado, el conector con cables de la parte inferior. Parecen negros pero en mi caso son verdes, para cuando más adelante haga referencia a los "cables verdes".
El cable negro de la derecha del todo, el que esta fuera del conector, es el cable de masa.
Luego esta el cable amarillo, el que envía el positivo a la bomba.
Los dos cables verdes, son dos "retornos de masa". Uno manda la señal a la bombilla del cuadro y el otro, en caso de tenerlo, al indicador de nivel de combustible.
Por otra parte, tenemos una primera "placa" con un bobinado. Como se aprecia, en un lado esta más junto y en el otro más separado. Por lo que el "retorno" que dará será diferente en función de la posición de la boya, como bien dice JoseCT resistencia variable. (Indicador de combustible)
Bien, si levantamos esta primera placa, nos encontramos con esto:
Aquí vemos por un lado la placa de antes, de la que sale uno de los cables verdes, y una segunda placa con dos zonas. La zona de la derecha, no sirve para nada, ya que no va conectada a nada. La zona de la izquierda, es el otro cable verde, el de la bombilla. Este es el circuito de 0 o 1, Todo / Nada, Encendido / Apagado... Podemos llamarle como queramos. Cuando el deposito esta lleno, las dos lengüetas que tenemos en el brazo de la boya están en el lado "derecho" de ambas placas. En el caso de la primera placa en la zona de mayor resistencia (deposito lleno) y en el caso de esta segunda placa, en la zona conectada a nada, luz apagada.
A medida que se consume la gasolina, van a la zona izquierda, menor resistencia en la primera placa (deposito vacío) y a la zona "conectada" de la segunda placa, por lo que cierra circuito y se ilumina la bombilla. En mi caso, lo he comprobado con algo tan sencillo como usando la función continuidad del tester.
Boya arriba, zona sin conectar (luz del tester apagada):
Boya abajo, zona conectada (Luz tester encendida, y pitido, claro, pero en foto complicado oírlo...)
Además, y como extra, si uso el otro cable verde o retorno de masa midiendo resistencia el valor varía, por lo que si quisiera ponerle un reloj, sobre el papel, funcionaría.
Ahora hablemos de mi caso concreto. El motivo por el que la luz no funcionaba. Descartando que no sea la bombilla, que podría ser pero que aún no he comprobado, podía ser por varias cosas. Primera, como se aprecia en esta foto, el surco de la segunda placa era ya muy profundo, por lo que tal vez no habñia contacto ninguno ya que siempre tocaba baquelita.
Si movemos un poco esta placa (solo tiene un una fijación, y es un eje) ya forzamos a la lengüeta de la boya a ir por otro lugar, por lo que si hará contacto.
Más cosas, con el tiempo, el contacto de la lengüeta se "gasta", por lo que tal vez no llega a tocar o hacer contacto. Lo podemos solucionar abriendo con cuidado dichas lengüetas, además de obviamente, limpiar la zona de contacto tanto de un lado como del otro.
Aquí vemos un muelle. Es el que "empuja" con mayor o menor efectividad las lengüetas a su sitio. Si lo estiramos un poco, le damos más fuerza, por lo que empujara con más ganas. De este modo, aseguramos un poco más el correcto contacto.
Luego lo montamos todo (como en las fotos del tester) y comprobamos... En mi caso, como digo, parece que ha ido todo bien... Y el aspecto bastante mejor del que tenía!! Además, y para terminar, el brazo de la boya esta ahora más "firme" que antes, por lo que la holgura que tenía se la hemos quitado.
Espero pueda servirle a alguien...
Un saludo!!
Prometo intentar recuperarlo!!
