Proyecto Restauracion BMW R100 RS 1981

Esa pieza se la encargas a Choop y te la hace en un pis pas, es que tienes la costumbre de poner otro nombre a las cosas, hablas de junta homocinetica y extractor de cigueñal y me tenias liado, el cigueñal cuando sacas esa pieza, sale con los dedos, aunque yo es lo unico que ADG no he tenido que desmontar nunca

Lo de la junta homocinetica lo he leido en algun sitio de internet, y lo de extractor del cigueñal, es por la traducción del ingles ( " crankshaft pulley " ), que es donde me he estado viendo videos. Como dices @robemumoto , el tema es sacar la pieza que va atornillada al bloque, una vez fuera, el cigueñal sale facíl.

voy a tomar medidas ( diametro del anillo y distancia de los enganches) antes de ver quien la pueda hacer.

Gracias a todos.
 
Es buscar la métrica de los tornillos centrales para que tire el extractor, la ultima foto despista porque está la varilla roscada fuera de su sitio. pero se capta la idea, lo que no sé es si luego se necesita sacar la corona dentada, ese va con todo para afuera
 
Es buscar la métrica de los tornillos centrales para que tire el extractor, la ultima foto despista porque está la varilla roscada fuera de su sitio. pero se capta la idea, lo que no sé es si luego se necesita sacar la corona dentada, ese va con todo para afuera
No se si es necesario sacar la corona dentada pero adecuado si sería, trabajara con más holgura para poner el cigueñal en su sitio.
 
No estoy seguro porque como he dicho no he necesitado tocar por ahí, pero considero que lo primero que sacaría es la corona dentada, entre otras cosas porque creo haber visto que el cigüeñal sale con un cierto giro o ladeó y no creo que,sin sacar la corona dentada haya espacio suficiente para sacar totalmente el soporte del cigüeñal

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La métrica de las roscas os la daré mañana puesto que ando toqueteando una cadena de distribución y con sólo sacar un tornillo del patín fijo,lo tengo
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Bueno, algo mas animado después de la investigación y vuestras palabras.

Como tengo veinte frentes abiertos, ayer estuve con un cerrajero para que me soldara el soporte de la rueda de repuesto de un Suzuki vitara, le comente el tema, y me dijo que le llevara las medidas del invento.

La idea es construir un invento como el que ha recuperado @Altec , es decir, tomar nota de las roscas que dice @robemumoto , medida de separación de los tornillos, y un hierro transversal con una rosca gorda en el medio que se apoye en la nariz del cigueñal.

Realmente el cerrajero lo que me tiene que hacer es un hierro fuerte, con dos agujeros de a los lados que pase las roscas de la métrica adecuada, y en el medio, un agujero roscado , con un buen grosor, para que el tornillo gordo de en medio vaya girando y tirando hacia atrás.

Bueno, la teoría esta, ahora pasaremos al diseño en papel, y luego veremos la ejecución

Seguimos avanzando.
 
No será muy ortodoxo, pero he desmontado varios con un buen taco de madera y un mazo golpeando el cuello del cigüeñal.
 
El tornillo es de 8 y la rosca 1,25 o sea de lo más normal del mundo, yo haría una pletina fuerte con 3 taladros, uno central para soldar una tuerca con tornillo gordote y de rosca fina y los 2 taladros para la varilla roscada de ferretería .La ventaja de meter fuerza en el centro es de tirar uniformemente del soporte, que si solo la hacemos con sólo los taladros para las varillas y haciendo la presión solo sobre el cigüeñal podría ladearse y no salir, aunque si se es muy cuidadoso en ir apretando las tuercas uniformemente tendría que salir sin problemas

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Gracias @robemumoto , la idea me parece perfecta, es decir, una pletina gorda con una rosca en el medio soldada y dos varillas a los lados.

Si lo he entendido bien, con este método sale el cigueñal completo, empujando al soporte y sin necesidad de quitar el rodamiento y la corona dentada que esta detrás. Solo habría que poner el cigueñal en su posición correcta.

Las varillas de los lados , por la izquierda, irían roscadas al tornillo superior del patín , y por la derecha al agujero que hay donde el tensor, que si no lo he medido mal, hay una distancia de 10cm entre ambas, que es la que debería tener los agujero laterales de la pletina.

Si es así, no creo que haya problema que el cerrajero me haga la pletina y me suelde la tuerca gorda.

Gracias por adelantado y un saludo.
 
Pues según lo dicho en el anterior post, he elaborado un plano "rústico" y no a escala para ver si el cerrajero me lo hace.

Plano Extractor.png

El primer esquema es una vista superior y la segunda de perfil.

En el agujero central soldar esta tuerca grande ( es de 26mm de ancho interior )

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Voy hablar con el cerrajero.

Seguimos avanzando.
 
Es más fácil si le haces el plano con el centro de los agujeros marcado. Lo imprimes en papel y se lo das a escala 1:1
Así le facilitas la faena, lo pega encima del pasamanos y le da tres granetazos para marcar donde taladrar.
Dos taladros de 10 y uno de 30. Todas las medidas de más, es complicarte, con un retal que entren los tres taladros alineados ya te vale y más barato será que si tiene que cortar o pedir.
 
Gracias @merenat , le mi dibujo al cerrajero y pareció que lo entendió, mañana le bajo el tuyo, totalmente profesional.

Hoy solo había un chaval joven que quedo en llamarme mañana para que el encargado le diese el "ok", pero lo el chaval lo pillo rápido.

Mañana le bajo el plano "Pro".

Gracias.
 
Gracias @merenat , le mi dibujo al cerrajero y pareció que lo entendió, mañana le bajo el tuyo, totalmente profesional.

Hoy solo había un chaval joven que quedo en llamarme mañana para que el encargado le diese el "ok", pero lo el chaval lo pillo rápido.

Mañana le bajo el plano "Pro".

Gracias.
Imprímelo y mira si cuadran bien las medidas, le irá bien para calcarlo.

Enviat des del meu yogurt amb un cordill Cat.8
 
Pues le he llevado el plano de @merenat y me dice que para el viernes me lo tiene, que no me cobra los materiales y que "en un rato lo hace". He intentado saber cuanto era el valor de "un rato", pero me dice que no me preocupe.

Veremos.
 
Pues entre 7 y 7:30 minutos si no ve la broca del 10.
La del 30 me extrañaria que la perdiese en el cajón
 
Llego tarde, pero acabo de ver en Facebook un tema que hay de Garage Ufo y Wd-40 en el que están restaurando las BMW de los Seis Días y entre otras cosas comentan que a uno de los motores se les desplazo el cigüeñal al cambiar embrague, y sacan el cigüeñal y el soporte delantero simplemente golpeando con un mazo de fibra por atras. Soy un desastre informático y no sé cómo poner enlace,,,pero chupao

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Me he perdido, al final ha salido el cigüeñal? Porque estos del video lo sacan sin extractor....como os dije que lo he sacado siempre yo mismo.
 
Buenas, pues ya todo preparado para sacar el cigueñal.

Fuera bielas, cadena distribución, arbol de levas, tensores, empujadores.... todo fuera y metido en bolsas y etiquetado.

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En teoria, mañana me dan el extractor, sabre lo que me cobra por hacérmelo y probaremos para sacarlo.

Tengo unas dudas :

  • ¿Los tornillos de biela los tengo que cambiar?. Se que comentan que son de un único apriete. Los puse nuevos, y no han llegado a estar con el motor en marcha
  • ¿el rodamiento es necesario quitarlo o puedo sacar todo en un bloque?. Tiene buena pinta y no tenia pensado cambiarlo

Los siguientes pasos es sacar el soporte del cigueñal ( una vez resuelta la duda del rodamiento) utilizando el extractor, ver como esta el tema de la homocinética , reemplazar, y volver a montar.

Seguimos avanzando.
 
Pues esta tarde he recogido el invento del "extractor".

El viernes me dieron una versión poco funcional.

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Resulta que no hizo el agujero, esta la tuerca soldad, pero no hay agujero.

Tras comentar el pequeño "problema", me hizo un segundo cacharro

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Mañana lo pondremos en funcionamiento.

Estuve viendo el video de los tios de UFO, y la verdad es que con la maza de fibra lo sacan, luego colocan la arandela, y tirar millas. Es el otro extremo de los videos de Brooks, todo supercuidadoso y meticuloso, supongo que habrá un término medio.

Mañana espero poder sacar un rato para probar el invento, previa extracción del rodamiento ( para eso ya me he hecho con un extractor específico).

Seguimos avanzando.
 
Bueno, pues esta tarde me he puesto a la faena, y puedo estas "medio contento".

Con el extractor normal, he sacado el rodamiento.

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En algún video, vi que tirando de la corona salia tambien el rodamiento, pero no habia manera, asi que ido por partes, primero el rodamiento.

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Este no ha sido complicado sacarlo, tirando poco a poco, ha salido. Otra cosa ha sido la corona, que, no ha habido manera. El mismo extractor que usaba para el rodamiento, con la corona saltaba cada dos por tres, y no se movía ni un milímetro.

Así que he pensado en sacar la bancada delantera con el invento extractor.

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y poquito a poco se ha ido moviendo, y ha salido muy bien. Lo que ocurre, es que al no quitar la corona, la bancada no sale, y he sacado el cigueñal junto a la bancada. Tras retirar el cigueñal, al final, se presenta el responsable físico de esta obra ( el culpable material fui yo por meter mal el reten)

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Lo primero que me sorprende es que esta pillado casi con dos alfileres , con dos pequeñas salientes de dos punta de metal.

Tras sacar la junta veo que esta dañada.

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Así que me toca medirla y pedir otra. Lo único es que no se si tengo herramienta de tanta precisión para poner una igual, he visto que hay varias medidas, con variaciones de centésima de milímetro.

Lo que me preocupa es que cuando monte todo, con lo ligero que esta la junta esta me vuelva a pasar lo mismo. Eso, junto al cacharro que tendré que buscar o hacer para meter el rodamiento y repasar la corona, que quizás algo la he movido.

Bueno, me ha cundido la tarde

Seguimos avanzando.
 
Bueno, hoy estoy en racha, ya me veía buscando un micrometro con tolerancia de 0,001 pero investigando.

Hay un número de pieza en la parte posterior de la arandela de empuje para que se pueda identificar .


Tamaños y colores de arandelas de empuje BMW

Pues dando la vuelta a la arandela

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Así que me corresponde la "Green" , bingo. El lunes la pido.

Seguimos avanzando.
 
Tienes que tener en cuenta que las piezas que estan bien ajustadas, estan eso ajustadas, me refiero a la corona, solo va sujeta con una chaveta,lo que si lleva es un montón de años alli y estará ella muy comoda, pero vamos si le das un calenton a la corona dentada sale silbando, como te dije por ahi´no he trasteado y no te puedo ayudar, el cojinete axial lo fijas en su sitio con grasa consistente y su fijacion, y creo que será vital trabajar en vertical
 
Las arandelas axiales bien pegaditas con grasa al montarlas, el cigüeñal y todo lo demás, va bien montarlo con el cárter vertical.
 
Buena, hoy he podido dedicarle un rato y he tenido subidas y bajadas.

Como alguno de vosotros me comento, puse el motor en vertical para reducir riesgos de que se volviera a salir la junta.

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No me extraña que con un "ligero" movimiento del cigueñal al poner el reten trasero, la junta se salga, es muuuuy facíl.

Pongo la arandela con un poco de grasa para evitar que se mueva, metro el cigueñal, y toca la primera labor, la de meter el rodamiento del aternador (lo he puesto nuevo). No ha sido complicado, con la misma arandela que utilice de modo erroneo para el reten del cigueñal ( la que me lio este trifostio) y con una tuberia de VPC , con otra arandela al otro extremo, y previo engrase del eje, el rodamiento ha entrado y se ha quedado a ras.



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Despues, he abrochado la bancada, con el para que marca el Churchill, he metido el arbol de levas, he puesto el tensor y la cadena nueva, y tachan... todo encajado.

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Previamente me he asegurado de calar bien el motor, la marca de la corna del arbol de levas, de coincidir con la corono dentada del cigueñal.

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En esta posición el cigueñal hace que las bielas esten en la parte superior de cada uno de los cilindros


La única duda me ha venido con las arandelas del patinete de la cadena ( el de la izquierda). He visto que hay unas arandela mas gorda que otra, y según he podido ver la arandela mas gorda debe ir pegada al bloque en el tornillo inferior. Me ha llamado la atención.

Bueno, espero en estos días avanzar "volver" a montar bielas ( con tornillos de apriete nuevos) pistones, cilindros, culata y embrague.

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Lo que tenemos la gente que nos iniciamos es que nos ilusionamos con poco, y en esa fase estoy.

Despues de deshacer el camino , parece que empiezo a ver la luz. Ya sustituí la arandela del cigueñal y estoy obsesionado con el que motor gire, cada vez que lo toco lo muevo.

Esta vez , para poner el reten del cigueñal, como leí en algún forero, retuve la nariz de cigueñal con unas cinchas ( para que no se fuera para adelante), con extremo y sumo cuidado, le he puesto el reten y la arandela sigue en su sitio.

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Aprovechando la inercia, he montado las bielas ( tornillos nuevos, con sus pares de apriete progresivos y acorde marcha el Churchill) y untaditas de grasa en el cojinete especial para arranque por primera vez ( solo una fina película).Menos mal que me apunte en una chuleta la orientación de las bielas, que cuando apunte la primera, la estaba poniendo al reves, tiene que estar la chaveta hacia delante.

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Lo bueno de haber hecho las cosas una vez, es que la segunda ya tienes poco de experiencia, he vuelto a meter los pistones en los cilindros , con la flecha apuntado para adelante y con una separación de los segmentos de 120º entre cada uno de ellos.

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Bueno, me ha cundido el rato que he estado, siguiente etapa, montar cilindros y culatas, para montar embrague.

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Otro paso mas, esta mañana en un rato y para acabar el 2021, el embrague.

Primero he montado el volante del motor, tornillos nuevos, con sus pares de apriete escalado y de modo cruzado 20,50, 100. Ha sido facil trabar el volante, lo que he tenido que hacer, es poner otra cincha para sujetar el motor al banco y que aguantara el empuje de los 100, pero se ha hecho.

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Después, turno de los componentes del embrague, que para los que sigan el hilo, tuve una duda de poner solo el disco de embrague o completo, y como estaba en modo "ya que.." entero nuevo, las cuatro piezas, siguiendo el orden que marca el Churchill

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Al ser las piezas nuevas, las marcas de las anteriores para un correcto equilibrado, ya no son válidas, y las nuevas, traen una marca de pintura en el canto que dice donde esta la parte mas pesada de la pieza, por lo tanto, al montarlas, hay que enfrentarlas, de modo que se equilibren y eviten vibraciones. Tambien, he puesto un mínimo toque de grasa especial en la parte que hace contacto en la piza "5" con "6", mínimo, con un bastoncillo de los oidos.

Teniendo todo esto en cuenta, y con la ayuda del centrador de embrague, he montado el embrague al volante y ha quedado de la siguiente manera.

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Los seis tornillos nuevos, junto con sus arandelas y apretados en cruz a 22nm.

Y con la obsesión que tengo de la arandela, el motor GIRA......

siguiente capítulo, cilindros y culatas

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Hoy he podido sacar otro rato y le he puesto la tapa delantera ( la que cubre la cadena de distribución)

He engrasado la cadena, el rodamiento y he cebado el tensor de la cadena, es decir, he ido rellenando a la vez que movia el patiente, iba bajando poco a poco y esta completo.

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Despues, todo limpito antes de poner la junta, y apuntar las arandelas de la parte de arriba, son como de papel

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Había comprado cuatro ( solo se necesitan dos) por si acaso se rompían, pero no ha hecho falta.

Despues, con calma, meter los tornillos y tuercas y apretar de modo cruzado, cada uno con su arendela. Los tornillos a 10 de apriete y las tuercas a 7, y aqui estamos.

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Ya tenemos montada la carcasa de la cadena de distribución, con su reten también nuevo, preparado para montar la placa de diodos, alternador y encendido, seguiremos con el motor de arranque ( el de Ebay nuevo)

Después, he pensado montarlo en el chasis y con el gato elevador, y el motor en el chasis, montar culatas, cilindros y caja de cambios.

Poco a poco, pero

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Pequeño contratiempo de Martes.

Esta tarde he bajado para ver si montaba la placa de diodos, alternador y encendido, pero observo que, la placa de diodos va sobre cuatro tornillos y y y yo solo tengo dos ¿¿¿???. Primero miro en el Realoem para asegurarme, y son cuatro, y veo lo que pasa. Dos de los soportes de goma están partidos.

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Bueno, pequeño contratiempo que me ya he visto que los vende BMW, así que mañana los encargo.

Esto me ha mosqueado, y he decidido comprobar la placa de diodos. He visto un video en ingles en Youtube ( os loa adjunto) que lo muestra muy fácil como se comprueba.


Pues tras ver el video, pasamos a la práctica y sorpresa, esta jodida.

En una dirección, los diodos de la parte de arriba, funciona bien.

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Se pone el positivo en la carcasa superior, y el negativo lo vas moviendo por cada uno de los terminales, que son tres, y cada uno de ellos, da una medida de 0,55, y los tres OK. Pero, al ver los diodos de abajo

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Muertos dos de ellos, y mira por donde me da por darle la vuelta a la placa, y veo que ha sido manipulada

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Vamos, tan manipulada que le faltan los diodos, es como si los hubieran desoldado para poner otros, pero se quedaron a medio camino.

Resumen , a buscar la placa de diodos. En RKmotonet 160€, en Natxo Barral 156€, asi que de momento buscare alguno por Wallapop o Milanuncios ( he visto varios) .

Bueno contento por aprender como se chequea una placa de diodos, pero un pequeño traspies.

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Al final, en Wallapop he comprado a una persona varias cosas a buen precio, entre ellas una placa de diodos, asi que la probaremos.

Por lo demás, he montado el alternador y el bote del encendido. Este segundo, el bote, me ha costado un poco. Al principio creía que la muesca que tiene que encajar era simétrica, es decir, que estaba en el medio, después de estar intentándolo un rato, me he dado cuenta que esta mas hacia un lado, lo he apuntado bien, y ha entrado- Esto me tocara corregir el avance de encendido el día que la arranque ( aun queda ).

Y también he llegado a un punto que tenia ganas, montar el motor en el chasis. He tenido que hacer un poco de contorsionismo y tirar de riñones, pero lo he conseguido.

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Me ha hecho ilusión ver el motor en el chasis, aun queda muuuuucho, pero ya va pareciendo una moto, sobre todo con el chasis chorreado y pintado.

Siguiente paso, montar la placa de diodos ( antes verificarla), motor de arranque ( comprado de Ebay ) y despues montar culatas, cilindros y caja de cambios, despues horquilla y subchasis trasero.

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Yo casi siempre, procuro poner el chasis sobre ruedas, con sus suspensiones claro, hoy has hecho contorsiones pero cuando sigas montando cosas,luego no podrás con ella
 
Bueno, acabo de recibir la placa de didos que compre en Wallapop y la he comprobado y todo "ok".

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Tiene continuidad en los sitios correspondientes y todo bien.

Espero montarla esta tarde.

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Última edición:
Pues baje al garaje pensando en montar la placa de diodos, pero no habia hecho los deberes, tenia que haber repasado el esquema de cables y conexiones, asi que me he liado con otras cosas y .

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He montado el subchasis posterior, el gurdabarros que me vendio @latacitadeplata ( gracias , esta nuevo), y el basculante, con sus rodamientos y pistas nuevos. Solo me queda centrarlo, pero no encontraba el pie de rey. Tambien he presentado la puesta en marcha, pero tengo que "estudiar" las conexiones.

Ya va pareciendo una moto

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Hola,

Para centrar el basculante, yo utilizo una llave allen de 4mm. Es el hueco que dejaba a cada lado en la RS. Con el pie de rey era un lío y esto vi que lo hacía Carpintero para centrar el basculante
 
Hola,

Para centrar el basculante, yo utilizo una llave allen de 4mm. Es el hueco que dejaba a cada lado en la RS. Con el pie de rey era un lío y esto vi que lo hacía Carpintero para centrar el basculante

Eso fue lo que hice yo y es justo lo que pide.
Enhorabuena por tu restauracion y por el post.
 
Hace tiempo que no me atascaba, pero hoy me ha salido una pieza de mas.......

Quería montar los rodamientos de la dirección, ya he puesto las pistas en el chasis, y siguiendo las recomendaciones que había visto, metí el eje en el congelador, y el rodamiento en el horno.

Y todo muy bien, cojo el rodamiento, lo meto dentro del eje, y en teoría que quedar pegado a la parte de abajo, peroooo, de pronto me doy cuenta que hay una pieza de mas, que no la veo que salga en Realoem ni en los videos que vi, que hace que el rodamiento no baje.

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Esa pieza conica, que no habia caido en que estaba metida y que impide que baje el rodamiento hasta el final. Esta metida a conciencia, por lo que descarto que se me haya colado.

Teoricamente, el tubo deberia estar como este.

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Así que el rodamiento, se me ha quedado a medio camino, que lo tengo que sacar con el extractor, porque se ha enfriado.

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He pensado si es de otro modelo o en estos casos lleva otro rodamiento.

- ¿Alguien sabe algo de esto?

Un saludo.
 
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