XINO XANO, cronica Asia Central
- Autor lapizlatzuli
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lapizlatzuli
Curveando
Buenas de nuevo,
siento el tiempo desde la ultima etapa de la crónica, no me olvido de ello, pero me faltan horas en el dia...
Si que habia tranquilidad, si, aunque tambien es cierto que busco hacer las fotos con el menor personal posible, salvo excepciones no quiero que la gente robe el protagonismo del entorno fotografiado.
Gracias a ti por seguir ahí
Si hombre, no termino la cronica como para empezar un libro
Gracias por los comentarios.
leches! esto empieza a precuparme, piensa que soy bajito, calvo, feo, barrigon y pobre ... aun te intereso como modelo a seguir?
Saludos y buena ruta!
siento el tiempo desde la ultima etapa de la crónica, no me olvido de ello, pero me faltan horas en el dia...
Si que habia tranquilidad, si, aunque tambien es cierto que busco hacer las fotos con el menor personal posible, salvo excepciones no quiero que la gente robe el protagonismo del entorno fotografiado.
Gracias a ti por seguir ahí
Si hombre, no termino la cronica como para empezar un libro
Gracias por los comentarios.
Muchas gracias de nuevo por compartir... cuando sea mayor quiero ser como tú.
V's.
leches! esto empieza a precuparme, piensa que soy bajito, calvo, feo, barrigon y pobre ... aun te intereso como modelo a seguir?
Saludos y buena ruta!
lapizlatzuli
Curveando
Dia 40. Domingo 28 mayo 2017. Khiva.
Con la llegada de Yolanda llegan también los recambios que creo que necesito para la moto. Si recordaIs me había dado problemas de temperatura, así que tras comprobar en Iran que la bomba del agua funcionaba correctamente y desmontar el termostato le pedí que me trajera un sensor de temperatura y un nuevo termostato, pues uno de los dos no funciona correctamente.
Además también me trae una mochila de agua, un camelbak, ya que por la experiencia acumulada es un fastidio parar a cada rato para poder beber, y así lo podré hacer mientras conduzco. La verdad es que no había pensado en ello, pero tras los km y la alta temperatura realmente es algo necesario para poder conducir con cierta comodidad.
Lo primero es lo primero, así que tras cambiar ambos componentes en la puerta del hotel nos dedicamos al turismo. Yo he pasado ya tres días en Khiva, ciudad preciosa aunque ya me cansa un poco, pero a pesar de que ayer tarde la paseamos, Yolanda estaba demasiado cansada para disfrutar del momento.
Así que primero vamos al bazar, necesitamos cambiar dinero y además disfrutamos visitando los mercados y bazares de allá donde vamos, así que hoy no será la excepción.
Tras el cambio de moneda nos dedicamos a vagabundear un rato viendo los productos a la venta, y poco después vamos a por los tikets para la visita a los edificios históricos. Es un billete combinado para todos los edificios de dos días, y aunque nosotros solo lo usaremos hoy no es posible comprar la entrada sencilla. Además lo venden a precio del cambio del dólar en el mercado, no el precio oficial, así que cuesta el doble.
El tipo me argumenta que Khiva se la conoce como la ciudad de los museos, pero claro, en cada edificio significativo han montado un pseudomuseo con cuatro trastos y tres fotos... Etnográfico, de la música, de pintura moderna, de historia etc etc... Realmente se podria definir como un poco tomadura de pelo, pero si esto sirve para poder mantener los edificios abiertos al publico bienvenido sea el precio de la entrada.
Visitamos la fortaleza, comemos y al hotel, pues el calor es tan intenso que hay que resguardarse durante las horas de mas calor y esperar que afloje un poco.
La tarde la dedicamos igualmente a seguir visitando la ciudad, pues mañana salimos destino Bujara.
Mañana tenemos 500km de carretera de desierto con el añadido de que no hay gasolina por el camino, así que llenaré en Urgench el depósito y la pequeña garrafa de 4 litros, pues esta vez somos dos y la moto va cargada y no sé si tendría suficiente solo con el depósito de la moto. Josh salio hace unos dias destino a Bujhara, así que al llegar me envió un whatsapp dandome novedades del estado de la carretera y la inexistencia de gasolina.
HOTEL KALA 30 $
Con la llegada de Yolanda llegan también los recambios que creo que necesito para la moto. Si recordaIs me había dado problemas de temperatura, así que tras comprobar en Iran que la bomba del agua funcionaba correctamente y desmontar el termostato le pedí que me trajera un sensor de temperatura y un nuevo termostato, pues uno de los dos no funciona correctamente.
Además también me trae una mochila de agua, un camelbak, ya que por la experiencia acumulada es un fastidio parar a cada rato para poder beber, y así lo podré hacer mientras conduzco. La verdad es que no había pensado en ello, pero tras los km y la alta temperatura realmente es algo necesario para poder conducir con cierta comodidad.
Lo primero es lo primero, así que tras cambiar ambos componentes en la puerta del hotel nos dedicamos al turismo. Yo he pasado ya tres días en Khiva, ciudad preciosa aunque ya me cansa un poco, pero a pesar de que ayer tarde la paseamos, Yolanda estaba demasiado cansada para disfrutar del momento.
Así que primero vamos al bazar, necesitamos cambiar dinero y además disfrutamos visitando los mercados y bazares de allá donde vamos, así que hoy no será la excepción.
Tras el cambio de moneda nos dedicamos a vagabundear un rato viendo los productos a la venta, y poco después vamos a por los tikets para la visita a los edificios históricos. Es un billete combinado para todos los edificios de dos días, y aunque nosotros solo lo usaremos hoy no es posible comprar la entrada sencilla. Además lo venden a precio del cambio del dólar en el mercado, no el precio oficial, así que cuesta el doble.
El tipo me argumenta que Khiva se la conoce como la ciudad de los museos, pero claro, en cada edificio significativo han montado un pseudomuseo con cuatro trastos y tres fotos... Etnográfico, de la música, de pintura moderna, de historia etc etc... Realmente se podria definir como un poco tomadura de pelo, pero si esto sirve para poder mantener los edificios abiertos al publico bienvenido sea el precio de la entrada.
Visitamos la fortaleza, comemos y al hotel, pues el calor es tan intenso que hay que resguardarse durante las horas de mas calor y esperar que afloje un poco.
La tarde la dedicamos igualmente a seguir visitando la ciudad, pues mañana salimos destino Bujara.
Mañana tenemos 500km de carretera de desierto con el añadido de que no hay gasolina por el camino, así que llenaré en Urgench el depósito y la pequeña garrafa de 4 litros, pues esta vez somos dos y la moto va cargada y no sé si tendría suficiente solo con el depósito de la moto. Josh salio hace unos dias destino a Bujhara, así que al llegar me envió un whatsapp dandome novedades del estado de la carretera y la inexistencia de gasolina.
HOTEL KALA 30 $
lapizlatzuli
Curveando
Dia 41. Lunes 29 mayo 2017. Khiva – Bukhara. 470 km.
Hoy empieza el día pronto, o al menos más de lo que estoy acostumbrado. A las 6:30 de pie, pues tenemos una tirada larga y así evitaremos en la medida de lo posible el calor de las horas centrales del día.
A pesar de todo tardamos dos horas en salir, pues en la puerta un amable taxista que esta esperando a unos ingleses me da información de cómo llegar a Bukhara y sobre todo de la ausencia total de gasolina por el camino.
La verdad es que la ruta no tiene perdida, y lo de la gasolina por desgracia ya lo sabía, pero se agradece igualmente la información y la charla amena y entretenida que tenemos con él.
El taxista incluso se ofrece a que hagamos juntos el camino, pero tras agradecerle la intención y charlar un rato con sus pasajeros nos despedimos rumbo a Urgench, donde llenaremos el depósito y la garrafa de 4 litros que llevo conmigo desde Irán.
En Urgench las gasolineras que encontramos están cerradas o desabastecidas, así que cansados de perder tiempo preguntamos y nos indican donde conseguirla.
Esta sombrilla con botellas de refrescos es la señal de punto de venta de gasolina:
Una vez el depósito lleno iniciamos el camino, los primeros 40 o 50 kms son aceptables, y antes de entrar en el desierto hacemos una parada en el ultimo pueblo para tomar un refresco frio y comprar unos 6 litros de agua, que son los que nos caben en maleta trasera.
Gasolineras abandonadas, cerradas o puntos de abastecimiento de gas, pero puros espejismos para nosotros.
Aquí nuestro oasis, nos tomaremos una coca cola fria y llenamos la maleta de botellas de agua.
La carretera se convierte enseguida en una flamante autopista que atraviesa el desierto, según me indicó el taxista esta mañana de inversión coreana, y nos dedicamos a recorrerla sin mucha novedad.
En una parada que hacemos a la sombra de un pequeño chiringuito aprovecho para rellenar el depósito con la gasolina de garrafa. Aun no he logrado averiguar que gasolina pongo, pero supongo que la de menor octanaje, 80 u 82 octanos, pues es la más barata y el margen de beneficio para el vendedor será mayor, pero lo que si que se es que la moto petardea como una vespa vieja y hay que tratar con mimo el gas, evitando dar acelerones bruscos que no se verán recompensados por la respuesta del motor.
Los controles de carreteras son habituales, pero por suerte se hacen a la sombra natural de unos árboles o artificial gracias a las construcciones realizadas para ello.
Tras cerca de 400 km desaparece un carril de la autopista, y finalmente esta deja de existir y la carretera pasa de mala a peor. Son los últimos km, hace calor y no podemos pasar de 60 o 70 km/h cuando más ganas tenemos de llegar.
Primero se termina un carril,
Luego la carretera buena,
Finalmente tras 7 horas de camino llegamos a Bukhara, damos rápidamente con el hotel que teníamos localizados en internet y tras la ducha de rigor salimos a comer a pesar de que son las 5 de la tarde.
Plov, plato tipico de la gastronomia de la zona, en los futuros dias lo comeré multiples veces, de diferentes formas, colores o ingredientes, pero siempre con el mismo nombre.
La primera impresión es que al ciudad es turística, muy turística, ya que en el centro solo encontramos hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos, pero mañana con la calma ya descubriremos lo que hay, hoy damos un paseo y nos sentamos en la plaza a comer un helado y ver pasar a la gente, que aquí parece mas “cosmopolita”.
Nos sorprende gratamente comprobar que la temperatura es mucho más agradable que en Khiva, donde no volaban ni las moscas y el aire cuando corría era muy caliente. Por el contrario aquí aunque hace calor la tarde es agradable y por la noche incluso refresca, algo muy de agradecer.
GASOLINA 53000 SOM (6,5$) 13 LITROS A 4100 SOM
HOTEL SAMANI BUKHARA 30$
.
Hoy empieza el día pronto, o al menos más de lo que estoy acostumbrado. A las 6:30 de pie, pues tenemos una tirada larga y así evitaremos en la medida de lo posible el calor de las horas centrales del día.
A pesar de todo tardamos dos horas en salir, pues en la puerta un amable taxista que esta esperando a unos ingleses me da información de cómo llegar a Bukhara y sobre todo de la ausencia total de gasolina por el camino.
La verdad es que la ruta no tiene perdida, y lo de la gasolina por desgracia ya lo sabía, pero se agradece igualmente la información y la charla amena y entretenida que tenemos con él.
El taxista incluso se ofrece a que hagamos juntos el camino, pero tras agradecerle la intención y charlar un rato con sus pasajeros nos despedimos rumbo a Urgench, donde llenaremos el depósito y la garrafa de 4 litros que llevo conmigo desde Irán.
En Urgench las gasolineras que encontramos están cerradas o desabastecidas, así que cansados de perder tiempo preguntamos y nos indican donde conseguirla.
Esta sombrilla con botellas de refrescos es la señal de punto de venta de gasolina:
Una vez el depósito lleno iniciamos el camino, los primeros 40 o 50 kms son aceptables, y antes de entrar en el desierto hacemos una parada en el ultimo pueblo para tomar un refresco frio y comprar unos 6 litros de agua, que son los que nos caben en maleta trasera.
Gasolineras abandonadas, cerradas o puntos de abastecimiento de gas, pero puros espejismos para nosotros.
Aquí nuestro oasis, nos tomaremos una coca cola fria y llenamos la maleta de botellas de agua.
La carretera se convierte enseguida en una flamante autopista que atraviesa el desierto, según me indicó el taxista esta mañana de inversión coreana, y nos dedicamos a recorrerla sin mucha novedad.
En una parada que hacemos a la sombra de un pequeño chiringuito aprovecho para rellenar el depósito con la gasolina de garrafa. Aun no he logrado averiguar que gasolina pongo, pero supongo que la de menor octanaje, 80 u 82 octanos, pues es la más barata y el margen de beneficio para el vendedor será mayor, pero lo que si que se es que la moto petardea como una vespa vieja y hay que tratar con mimo el gas, evitando dar acelerones bruscos que no se verán recompensados por la respuesta del motor.
Los controles de carreteras son habituales, pero por suerte se hacen a la sombra natural de unos árboles o artificial gracias a las construcciones realizadas para ello.
Tras cerca de 400 km desaparece un carril de la autopista, y finalmente esta deja de existir y la carretera pasa de mala a peor. Son los últimos km, hace calor y no podemos pasar de 60 o 70 km/h cuando más ganas tenemos de llegar.
Primero se termina un carril,
Luego la carretera buena,
Finalmente tras 7 horas de camino llegamos a Bukhara, damos rápidamente con el hotel que teníamos localizados en internet y tras la ducha de rigor salimos a comer a pesar de que son las 5 de la tarde.
Plov, plato tipico de la gastronomia de la zona, en los futuros dias lo comeré multiples veces, de diferentes formas, colores o ingredientes, pero siempre con el mismo nombre.
La primera impresión es que al ciudad es turística, muy turística, ya que en el centro solo encontramos hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos, pero mañana con la calma ya descubriremos lo que hay, hoy damos un paseo y nos sentamos en la plaza a comer un helado y ver pasar a la gente, que aquí parece mas “cosmopolita”.
Nos sorprende gratamente comprobar que la temperatura es mucho más agradable que en Khiva, donde no volaban ni las moscas y el aire cuando corría era muy caliente. Por el contrario aquí aunque hace calor la tarde es agradable y por la noche incluso refresca, algo muy de agradecer.
GASOLINA 53000 SOM (6,5$) 13 LITROS A 4100 SOM
HOTEL SAMANI BUKHARA 30$
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norte
Curveando
Encantado de seguir leyendote de nuevo. Tras ésta nueva entrega no me queda muy claro el tema del consumo de gasolina, y más tenuteni en cuenta que ahora sois dos en la moto.
lapizlatzuli
Curveando
Hola Norte, la verdad es que el consumo de la fantástica Tenere fue muy reducido todo el viaje, más teniendo un viejo boxer que ronda los 7 litros corras mucho o corras poco. con la Yamaha el consumo fue más contenido, realmente mucho mas, pero eso si, los km que recorrí acompañado y por desgracia debido a la mala calidad de la gasolina el consumo aumentó ligeramente, pero sin ser nada del otro mundo. Hay que tener en cuenta que son km recorridos en una recta interminable, así que cuando coges "carrerilla" aguantas la velocidad con una punta de gas.
Efectivamente Mario58, se tratan de LADAS, aun quedan bastantes por esas latitudes, pero son mas bien anecdoticos, pues lo que llama la atención es como ya comenté que solo ves tres tipos de coches, el pequeño Chevrolet spark, el familiar Cobalt, y una pequeña furgoneta que se utiliza igualmente para carga o de microbus. Osea, que a parte de los ladas solo ves tres tipos mas de coches. En todos los dias que estuvimos recorriendo el pais solo vi uno que se salia de la norma , un mercedes deportivo que debía de ser del amigo del dueño del país.
Gracias dfvergara, vamos con otra.
nueveonce, gracias por seguir ahí a pesar de los "parones".
Insisto ROMBO, gracias a ti por seguir enganchado, espero no defraudarte con las siguientes etapas.
Saludos y buena ruta!
lapizlatzuli
Curveando
Dia 42 y 43. Martes 30 y miércoles 31 de mayo 2017. Bukhara.
Seguimos en bukhara, ciudad a la que le dedicamos otros dos días, al igual que a Khiva. Realmente es demasiado tiempo para estas ciudades, pero por lo días que teníamos disponibles no queríamos estirar demasiado el plan y que luego no funcionara. Inicialmente habíamos pensado hacer Khiva, Buhara, Samarkanda, acercarnos hasta el valle de Fergana y regresar a Tashkent para que Yolanda tomara el avión a casa, pero mirándolo con detenimiento la cosa parecía muy apretada, y tuvimos que sacrificar Fergana.
Así que teníamos días para visitar con calma cada una de las ciudades de la ruta final, por lo que decidimos tomarlo con calma y que además de turismo para ella, fuera descanso para mi.
El primer día lo dedicamos a visitar la ciudad, la cual me sorprende por su total orientación al turismo. El entrar al país por el norte no había visto casi turistas, solo algunos en Khiva, pero tampoco muchos, en cambio aquí todo está orientado al turismo, hoteles, restaurantes, tiendas de recuerdos … por suerte somos pocos los turistas que ocupamos la pequeña ciudad.
Eso si, las calles de nuevo llenas de tenderetes de recuerdos para los pocos que paseamos las calles, y lo positivo es que entre ellos siempre se encuentra uno que venda botellas de agua frias o incluso heladas, pues el calor es sigue siendo muy intenso.
Visitamos el bazar de las alfombras que comparte espacio junto al de las joyas, curiosamente siendo regentadas todas las joyerías por mujeres.
Parque móvil de viejas glorias
Tras preguntar por el bazar “local” logramos dar con él, y ahí encontramos la vida de la calle, la explosión de gentes, colores, alboroto y empujones típicos de un mercado mientras se realiza la compra de los productos de uso diario.
Tiendas y mas tiendas nos dan la bienvenida, y ahí pasamos el rato hasta la hora de comer, así que nos retiramos de nuevo hacia el centro y comemos en un agradable restaurante al aire libre que encontramos en un parque para luego ir a descansar un rato al hotel.
Tarde de vagabundeo sin destino, paseo por las calles observando la arquitectura de la zona vieja, las mezquitas, madrasas, minaretes, y como no, las gentes y los niños que juegan en las plazas, a la vez que saboreamos un helado sentados al fresco.
Sorprendentemente a la noche refresca hasta el extremo de necesitar una chaqueta para seguir paseando, contraste que se agradece tras un largo dia de calor.
El segundo día en Bukhara lo dedicamos igual que el primero a visitar de nuevo el mercado local. Ahí tenemos un encontronazo con un sinvergüenza que quiere abusar de la confianza que le da un pequeño comerciante.
Me explico, decidimos comprar te del que venden a granel, e intentando averiguar si el precio es por kg el tendero con muy buenas intenciones va a una tienda de telefonía a por un paisano que habla ingles. Dicho personaje debe pensar que somos dólares andantes y nos traduce lo que quiere, por lo que tras pagar y salir del mercado recapacitamos y vemos que el colega nos ha timado, supongo que con la intención de cobrar por sus servicios.
Así que vuelvo de nuevo al mercado, lo busco en su tienda y le digo de todo, lo que crea un revuelo de multitud de personas ante nosotros. El desgraciado lo único que sabe hacer es llenar otra bolsa con el té que nos falta y que había cobrado de más, ½ kg, con el cual me marcho de nuevo tras seguir llamándole de todo menos bonito.
Tras el pequeño altercado seguimos con lo nuestro, lo dicho, paseos, ver preciosas edificaciones, alguna compra, tomar cervezas y comer con tranquilidad. Por mi parte me dedico a recuperar las tres comidas diarias, que la mayoría de los días de ruta me pierdo alguna de ellas y ya se ha encargado Yolanda de hacerme saber lo delgado y desmejorado físicamente que me ha encontrado.
En fin, es lo que tiene el viajar, enriquece enormemente por dentro, pero eso no se ve desde el exterior y puede llegar a confundir a quienes nos reencuentran en el camino.
Estupendas, grandes y fresquitas ...
Seguimos paseando
Seguimos necesitando efectivo que logramos con el cambio de dinero en mercados y tiendas, en algunas se ofrecen a cambiar, y cuando les preguntamos por el tipo de cambio realizan una llamada para saber cómo se encuentra en ese momento, como si fueran corredores de bolsa.
PD. Como ya habeis visto no suelo aportar datos de los edificios, (mezquitas, madrasas, mausoleos, palacios o fortalezas) ciudades ni personajes locales, lo cual no significan que no puedan tener una gran importancia histórica o artística.
Muchos de ellos nos pueden pasar desapercibidos dentro de la arquitectura local, pero pueden tener mas de 10 siglos de antigüedad, estar incluidos en la lista de patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ser uno de los lugares importantes de peregrinación del islam o albergar los restos de un grandísimo personaje. El que no comente dichos datos es entre oras cosas por ser el menos indicado para dar lecciones de historia, ya que la falta de conocimientos pudiera desviarme involuntariamente de la realidad. Así que si alguno teneis especial interés en los edificios que puedan aparecer en las fotos no dudéis en preguntar, que si mis apuntes lo permites os diré lo que buenamente sepa, pero para los personajes históricos, miembros de gobiernos y demás personajes solo os puedo remitir al buscador preferido de cada uno y ahí poder ampliar conocimientos.
Mañana iniciamos el camino a Samarkhanda.
HOTEL SAMANI BUKHARA (DOS NOCHES) 60$
.
Seguimos en bukhara, ciudad a la que le dedicamos otros dos días, al igual que a Khiva. Realmente es demasiado tiempo para estas ciudades, pero por lo días que teníamos disponibles no queríamos estirar demasiado el plan y que luego no funcionara. Inicialmente habíamos pensado hacer Khiva, Buhara, Samarkanda, acercarnos hasta el valle de Fergana y regresar a Tashkent para que Yolanda tomara el avión a casa, pero mirándolo con detenimiento la cosa parecía muy apretada, y tuvimos que sacrificar Fergana.
Así que teníamos días para visitar con calma cada una de las ciudades de la ruta final, por lo que decidimos tomarlo con calma y que además de turismo para ella, fuera descanso para mi.
El primer día lo dedicamos a visitar la ciudad, la cual me sorprende por su total orientación al turismo. El entrar al país por el norte no había visto casi turistas, solo algunos en Khiva, pero tampoco muchos, en cambio aquí todo está orientado al turismo, hoteles, restaurantes, tiendas de recuerdos … por suerte somos pocos los turistas que ocupamos la pequeña ciudad.
Eso si, las calles de nuevo llenas de tenderetes de recuerdos para los pocos que paseamos las calles, y lo positivo es que entre ellos siempre se encuentra uno que venda botellas de agua frias o incluso heladas, pues el calor es sigue siendo muy intenso.
Visitamos el bazar de las alfombras que comparte espacio junto al de las joyas, curiosamente siendo regentadas todas las joyerías por mujeres.
Parque móvil de viejas glorias
Tras preguntar por el bazar “local” logramos dar con él, y ahí encontramos la vida de la calle, la explosión de gentes, colores, alboroto y empujones típicos de un mercado mientras se realiza la compra de los productos de uso diario.
Tiendas y mas tiendas nos dan la bienvenida, y ahí pasamos el rato hasta la hora de comer, así que nos retiramos de nuevo hacia el centro y comemos en un agradable restaurante al aire libre que encontramos en un parque para luego ir a descansar un rato al hotel.
Tarde de vagabundeo sin destino, paseo por las calles observando la arquitectura de la zona vieja, las mezquitas, madrasas, minaretes, y como no, las gentes y los niños que juegan en las plazas, a la vez que saboreamos un helado sentados al fresco.
Sorprendentemente a la noche refresca hasta el extremo de necesitar una chaqueta para seguir paseando, contraste que se agradece tras un largo dia de calor.
El segundo día en Bukhara lo dedicamos igual que el primero a visitar de nuevo el mercado local. Ahí tenemos un encontronazo con un sinvergüenza que quiere abusar de la confianza que le da un pequeño comerciante.
Me explico, decidimos comprar te del que venden a granel, e intentando averiguar si el precio es por kg el tendero con muy buenas intenciones va a una tienda de telefonía a por un paisano que habla ingles. Dicho personaje debe pensar que somos dólares andantes y nos traduce lo que quiere, por lo que tras pagar y salir del mercado recapacitamos y vemos que el colega nos ha timado, supongo que con la intención de cobrar por sus servicios.
Así que vuelvo de nuevo al mercado, lo busco en su tienda y le digo de todo, lo que crea un revuelo de multitud de personas ante nosotros. El desgraciado lo único que sabe hacer es llenar otra bolsa con el té que nos falta y que había cobrado de más, ½ kg, con el cual me marcho de nuevo tras seguir llamándole de todo menos bonito.
Tras el pequeño altercado seguimos con lo nuestro, lo dicho, paseos, ver preciosas edificaciones, alguna compra, tomar cervezas y comer con tranquilidad. Por mi parte me dedico a recuperar las tres comidas diarias, que la mayoría de los días de ruta me pierdo alguna de ellas y ya se ha encargado Yolanda de hacerme saber lo delgado y desmejorado físicamente que me ha encontrado.
En fin, es lo que tiene el viajar, enriquece enormemente por dentro, pero eso no se ve desde el exterior y puede llegar a confundir a quienes nos reencuentran en el camino.
Estupendas, grandes y fresquitas ...
Seguimos paseando
Seguimos necesitando efectivo que logramos con el cambio de dinero en mercados y tiendas, en algunas se ofrecen a cambiar, y cuando les preguntamos por el tipo de cambio realizan una llamada para saber cómo se encuentra en ese momento, como si fueran corredores de bolsa.
PD. Como ya habeis visto no suelo aportar datos de los edificios, (mezquitas, madrasas, mausoleos, palacios o fortalezas) ciudades ni personajes locales, lo cual no significan que no puedan tener una gran importancia histórica o artística.
Muchos de ellos nos pueden pasar desapercibidos dentro de la arquitectura local, pero pueden tener mas de 10 siglos de antigüedad, estar incluidos en la lista de patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ser uno de los lugares importantes de peregrinación del islam o albergar los restos de un grandísimo personaje. El que no comente dichos datos es entre oras cosas por ser el menos indicado para dar lecciones de historia, ya que la falta de conocimientos pudiera desviarme involuntariamente de la realidad. Así que si alguno teneis especial interés en los edificios que puedan aparecer en las fotos no dudéis en preguntar, que si mis apuntes lo permites os diré lo que buenamente sepa, pero para los personajes históricos, miembros de gobiernos y demás personajes solo os puedo remitir al buscador preferido de cada uno y ahí poder ampliar conocimientos.
Mañana iniciamos el camino a Samarkhanda.
HOTEL SAMANI BUKHARA (DOS NOCHES) 60$
.
teijeiro
En rodaje
Ya estaba echando de menos tus crónicas, impecables como siempre! Gracias de nuevo por este trabajo!
.Albert
Curveando
Parece que estemos leyendo un cuento de hadas.....
A veces, leyendo el relato y viendo las fotos, me parece que no es real, que no existe...., estamos tan inmersos en nuestro mundo que nos puede costar creer que hoy existan esas maravillas.
Gracias por seguir compartiendo
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
A veces, leyendo el relato y viendo las fotos, me parece que no es real, que no existe...., estamos tan inmersos en nuestro mundo que nos puede costar creer que hoy existan esas maravillas.
Gracias por seguir compartiendo
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
lapizlatzuli
Curveando
Gracias a ti por tus comentarios. a mi también me ha pasado estar siguiendo la crónica de algún viajero y esperar por las nuevas entradas que pacece que no llegan nunca.
Lamento no poder tener una continuidad, ya lo comenté, así que los ratos de aeropuerto y avión los dedico a seleccionar las fotos y seguir con ella.
Gracias ti Albert, y muy cierto tu comentario, vivimos en nuestro mundo y parece que el resto el pura fantasia.
Pues si, me ayuda a superar el estar fuera de casa, pues los recuerdos son muchos, pero por contrapartida me anima y desespera, pues no puedo volver a la carretera como me gustaría.
Un largo viaje no solo es tiempo, ganas de hacerlo y dinero, como todos sabemos hay mas variables, y ahora simplemente no toca.
Saludos y buena ruta!,
vamos con otro día mas.
lapizlatzuli
Curveando
Día 44. Jueves 01 de junio 2017. Bukhara – Samarkanda. 295 km.
Hoy salimos tarde, ya que tras desayunar con toda la calma hemos estado charlando con el dueño del guesthouse sobre su idea de un futuro viaje con su señora a España, Italia y Francia.
Igualmente nos indica donde conseguir gasolina, lo que nos lleva dar varias vueltas, buscar garrafas en la cuneta o un embudo en el suelo que indique la venta de gasolina y que finalmente logramos conseguir. Hemos dado con el “black market” que dicen por aquí.
Llevo más de 1000 km sin encontrar abierta una maldita gasolinera de gasolina, porque aquí la mayoría de coches y furgonetas van con gas metano o butano. Lo peor es que las ves nuevas, recién pintadas, con unas preciosas fundas en los surtidores y unas vallas impidiendo la entrada.
Ya no se con que funciona la moto, ¿80 octanos? A relenti se quiere parar, y si no acelero mucho en las salidas de semáforos se cala, aunque dando gas la cosa se arregla.
Así que sin prisa pero sin pausa y con el depósito lleno nos dirigimos a nuestro nuevo destino, Samarkanda… leches! SAMARKANDA!! Realmente me suena un destino épico y mitico…, Samarkanda…, Manaos…, Tumbuctú…, Benarés…
Recorremos los 300 Km que nos separan acompañados del monocultivo del lugar por excelencia, las plantaciones de algodón, y puntualmente vemos algo de cereal, pero puramente anecdótico. El paisaje esta vez pasa del color arena al verde, dejando atrás la monotonía del desierto que tanto me gusta.
Si, lo confieso, me encantan los desiertos, no tuve bastante en Iran y Turkmenistán, y aqui seguia disfrutando como un tonto con un palo.
Los controles se suceden de nuevo, pero en el peor de los casos nos pedirán los pasaportes y poco mas, dejándonos pasar sin más la mayor parte de las veces.
Y las gasolineras cerradas con sus indicadores de productos y precios
Llegamos a Samarkanda y toca buscar hotel, llevamos varios anotados así que tras varios intentos y algún tropiezo finalmente terminamos alojados a 10 min de la plaza del Registan, a donde nos dirigimos tras ducha y comida.
La primera gallina que vimos en la calle nos llamó la atención, pues estamos en una gran ciudad,
la del restaurante ya era de la familia, y los huevos seguro que frescos
Tras un corto paseo nos lleva a la puerta del precioso mausoleo de Timur, conocido también como Tamerlan y que dejamos para visitar mañana con mas calma,
y finalmente llegamos a la tan ansiada plaza, con sus tres impresionantes madrasas.
y Lo siento, segunda confesión del día, la plaza del Registan es mítica, muy bonita, preciosa, incluso impresionante... pero no logra emocionarme. SACRILEGIO ! ! ! exclamareis mas de uno, y es bien cierto, no tengo perdón, despues de todo lo vivido llegar aquí para decir tamaña barbaridad, pero tengo una excusa que tal vez podais comprender:
Mi corazón se ha quedado en Irán, con sus mezquitas, madrasas y plazas, que me enamoraron con su majestuosidad, decoración, preciosos azulejos y vivos colores... y supongo que también por ser mi primer contacto profundo con la arquitectura de la zona hizo que guaerde un grato recuerdo.
En fin, otro mito desmitificado. Y no le quito su importancia y belleza, ni mucho menos, pero llevo mucho arte islámico en los km recorridos y me impresioné en otros lugares antes de llegar aquí. Pero claro, por otro lado Yolanda no me habia acompañado en esa parte del viaje, así que para ella, como es normal, aquello fue tremendo.
Lo que si me impresiona es ver como unos operarios taladran sin ningún tipo de pudor los sagrados tigres de la fachada de la Madrasa Sherdar, y digo sagrados por definirlos de alguna manera, pues debido a la prohibición islámica de las representaciones animales es uno de los pocos ejemplos realizado en el arte islámico que lleva casi 400 años desafiando la prohibición.
Y no hay mas ejemplo de su importante representación como icono el ver que se incluyeron en los billetes del país, siendo el mas bonito que logro recordar y el más escaso, pues su importe es incluso despreciable y he tardado 10 dias en descubrir que me darían cambio de ese valor, ya que 200 SOM corresponden a unos 0,02 euro.
Nos sentamos en los escalones de la plaza para disfrutar del momento, ya la visitaremos mañana, hoy nos contentamos con ver pasar a la gente, charlar con los estudiantes que se sientan con nosotros y nos interrogan y dejar pasar el tiempo hasta la hora de cenar.
De regreso al hotel nos cambian de habitación, pues no funciona el aire acondicionado, y a pesar de mi negativa se empeñan y me terminan obligando a meter la moto dentro de una sala que se utiliza de almacén en el hotel.
Eso me hace sudar, pues hay varios escalones y yo no soy muy ágil con la altura de la moto, pero no me dejan en paz hasta que consiento en guardarla dentro.
Sistema infalible de seguridad en la puerta
Los del hotel son buena gente, es un negocio familiar regentado por un matrimonio con los que no nos logramos entendernos por culpa de mi desconocimiento del idioma, pero el hijo habla ingles y se preocupa constantemente por nosotros y la opinión que podamos tener de su negocio.
HOTEL ISHONCH 30$
GASOLINA 61500 SOM (7,5$) 15L LITROS a 4100 SOM
Hoy salimos tarde, ya que tras desayunar con toda la calma hemos estado charlando con el dueño del guesthouse sobre su idea de un futuro viaje con su señora a España, Italia y Francia.
Igualmente nos indica donde conseguir gasolina, lo que nos lleva dar varias vueltas, buscar garrafas en la cuneta o un embudo en el suelo que indique la venta de gasolina y que finalmente logramos conseguir. Hemos dado con el “black market” que dicen por aquí.
Llevo más de 1000 km sin encontrar abierta una maldita gasolinera de gasolina, porque aquí la mayoría de coches y furgonetas van con gas metano o butano. Lo peor es que las ves nuevas, recién pintadas, con unas preciosas fundas en los surtidores y unas vallas impidiendo la entrada.
Ya no se con que funciona la moto, ¿80 octanos? A relenti se quiere parar, y si no acelero mucho en las salidas de semáforos se cala, aunque dando gas la cosa se arregla.
Así que sin prisa pero sin pausa y con el depósito lleno nos dirigimos a nuestro nuevo destino, Samarkanda… leches! SAMARKANDA!! Realmente me suena un destino épico y mitico…, Samarkanda…, Manaos…, Tumbuctú…, Benarés…
Recorremos los 300 Km que nos separan acompañados del monocultivo del lugar por excelencia, las plantaciones de algodón, y puntualmente vemos algo de cereal, pero puramente anecdótico. El paisaje esta vez pasa del color arena al verde, dejando atrás la monotonía del desierto que tanto me gusta.
Si, lo confieso, me encantan los desiertos, no tuve bastante en Iran y Turkmenistán, y aqui seguia disfrutando como un tonto con un palo.
Los controles se suceden de nuevo, pero en el peor de los casos nos pedirán los pasaportes y poco mas, dejándonos pasar sin más la mayor parte de las veces.
Y las gasolineras cerradas con sus indicadores de productos y precios
Llegamos a Samarkanda y toca buscar hotel, llevamos varios anotados así que tras varios intentos y algún tropiezo finalmente terminamos alojados a 10 min de la plaza del Registan, a donde nos dirigimos tras ducha y comida.
La primera gallina que vimos en la calle nos llamó la atención, pues estamos en una gran ciudad,
la del restaurante ya era de la familia, y los huevos seguro que frescos
Tras un corto paseo nos lleva a la puerta del precioso mausoleo de Timur, conocido también como Tamerlan y que dejamos para visitar mañana con mas calma,
y finalmente llegamos a la tan ansiada plaza, con sus tres impresionantes madrasas.
y Lo siento, segunda confesión del día, la plaza del Registan es mítica, muy bonita, preciosa, incluso impresionante... pero no logra emocionarme. SACRILEGIO ! ! ! exclamareis mas de uno, y es bien cierto, no tengo perdón, despues de todo lo vivido llegar aquí para decir tamaña barbaridad, pero tengo una excusa que tal vez podais comprender:
Mi corazón se ha quedado en Irán, con sus mezquitas, madrasas y plazas, que me enamoraron con su majestuosidad, decoración, preciosos azulejos y vivos colores... y supongo que también por ser mi primer contacto profundo con la arquitectura de la zona hizo que guaerde un grato recuerdo.
En fin, otro mito desmitificado. Y no le quito su importancia y belleza, ni mucho menos, pero llevo mucho arte islámico en los km recorridos y me impresioné en otros lugares antes de llegar aquí. Pero claro, por otro lado Yolanda no me habia acompañado en esa parte del viaje, así que para ella, como es normal, aquello fue tremendo.
Lo que si me impresiona es ver como unos operarios taladran sin ningún tipo de pudor los sagrados tigres de la fachada de la Madrasa Sherdar, y digo sagrados por definirlos de alguna manera, pues debido a la prohibición islámica de las representaciones animales es uno de los pocos ejemplos realizado en el arte islámico que lleva casi 400 años desafiando la prohibición.
Y no hay mas ejemplo de su importante representación como icono el ver que se incluyeron en los billetes del país, siendo el mas bonito que logro recordar y el más escaso, pues su importe es incluso despreciable y he tardado 10 dias en descubrir que me darían cambio de ese valor, ya que 200 SOM corresponden a unos 0,02 euro.
Nos sentamos en los escalones de la plaza para disfrutar del momento, ya la visitaremos mañana, hoy nos contentamos con ver pasar a la gente, charlar con los estudiantes que se sientan con nosotros y nos interrogan y dejar pasar el tiempo hasta la hora de cenar.
De regreso al hotel nos cambian de habitación, pues no funciona el aire acondicionado, y a pesar de mi negativa se empeñan y me terminan obligando a meter la moto dentro de una sala que se utiliza de almacén en el hotel.
Eso me hace sudar, pues hay varios escalones y yo no soy muy ágil con la altura de la moto, pero no me dejan en paz hasta que consiento en guardarla dentro.
Sistema infalible de seguridad en la puerta
Los del hotel son buena gente, es un negocio familiar regentado por un matrimonio con los que no nos logramos entendernos por culpa de mi desconocimiento del idioma, pero el hijo habla ingles y se preocupa constantemente por nosotros y la opinión que podamos tener de su negocio.
HOTEL ISHONCH 30$
GASOLINA 61500 SOM (7,5$) 15L LITROS a 4100 SOM
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bull_dog
Allá vamos
Que pasada de viaje...
r5gttart
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Hola felicitarte por tal aventura, desde que vi el post, no he podido dejar de leer e sentir la necesidad de salir corriendo con la moto.
La crónica es tremenda, me encanta!!! , plantéate a dedicarte a esto, se te da muy bien y vas hacer salir a más de uno con la moto a explorar mundo.
Moltes felicitats
La crónica es tremenda, me encanta!!! , plantéate a dedicarte a esto, se te da muy bien y vas hacer salir a más de uno con la moto a explorar mundo.
Moltes felicitats
lapizlatzuli
Curveando
Jo .... Samarkanda ... sólo el nombre ya evoca aventuras de novela.
Sigue, sigue. :excited:
¿verdad que si Rombo? es uno de esos sitios que piensas que debes visitar una vez en tu vida.
Fabuloso viaje, fabulosas fotos y fabulosa crónica... no podemos pedir más
Gracias Carolus de nuevo por tus comentarios, un place tenerte de lector.
Gracias Bul dog, espro que te animes y te acerques un dia
Dfvergara, el placer es mio de saber que seguís ahí. La verdad es que se agradecen mucho los comentarios para seguir escribiendo.
Gracies r5gttart ! Lo mejor que puedo oir es que gracias a la crónica despierto esa necesidad de salir a viajar ... yo desde hace un año no he podido seguir a ningún viajero en sus crónicas precisamente por eso, simple cuestión de salud mental :_(.
Dices que voy a hacer salir a explorar con la moto ... pues espero que así sea, y que si por mis cuatro letras mal puestas y las fotos desenfocadas alguno se decide pues mejor que mejor. Tambien me reconforta el poder llevar de viaje al que por un motivo u otro nunca podra ira estos lugares, así que me doy por bien pagado.
Saludos y buena ruta!
lapizlatzuli
Curveando
Dia 45. Viernes 02 junio 2017. Samarkanda.
A las 8 de la mañana nos llaman a la puerta, pues claro está, es la hora de desayunar y nosotros no hemos bajado!
Como somos los únicos guiris del hotel no entienden que nosotros queríamos desayunar más tarde, pero en fin, nos toca comernos unos huevos fritos con varias cosas más que yo no relacionaría con un desayuno y eso si, un te verde que aquí lo acompaña todo… ya no se donde fue la última vez que me tomé un desayuno como en mi casa.
Tras ese “madrugón” salimos a gastar zapato, que dicen por ahí, así que como viene siendo habitual nos encaminamos en busca del mercado local o bazar, que se encuentra en la otra punta de la ciudad.
Curioseamos sin prisa, compramos alguna cosa, cambiamos unos dólares y aprovechamos que estamos junto a la gran mezquita para visitarla igualmente.
Desandamos el camino y comemos por la zona del centro, acercándonos después al hotel a cumplir con una de nuestras tradiciones tan arraigadas, dormir una siesta.
A la tarde salimos de nuevo, decidimos mimetizarnos con la gente local, así que compramos unos paquetes de pipas y nos sentamos a comerlas en la plaza del Ragistan, viendo pasar la tarde y la gente.
En cierto momento la policía acordona la zona y vacía la plaza de visitantes, se empieza a llenar la zona de coches con sirenas y uniformes con pistolas y tenemos que salir todos de ahí sin una explicación, ni a mi que no los entiendo ni al resto de los locales.
Finalmente vemos que ponen unas sillas en medio de la plaza, y un rato después se presentan como unas 20 personas que se sientan como si fueran los dueños, mientras los demás ocupamos las zonas laterales fuera del recinto.
Nuestra sorpresa viene cuando al oscurecer empieza un espectáculo de luz y sonido proyectado en la fachada principal… con 20 personas sentadas como si fuera un pase privado… No logro entenderlo, ni el espectáculo tampoco, cosas del idioma, pero se trata de un recorrido por la historia del país y sus gentes, engrandeciendo y obviando de igual modo a quien les interesa por un motivo u otro.
Supongo que las gentes de la ciudad lo disfrutan a pesar de estar de pie y fuera del perímetro marcado por cintas y custodiado fuertemente por la policía.
Nosotros nos volvemos al hotel, cenando por el camino.
HOTEL ISHONCH, 30$
A las 8 de la mañana nos llaman a la puerta, pues claro está, es la hora de desayunar y nosotros no hemos bajado!
Como somos los únicos guiris del hotel no entienden que nosotros queríamos desayunar más tarde, pero en fin, nos toca comernos unos huevos fritos con varias cosas más que yo no relacionaría con un desayuno y eso si, un te verde que aquí lo acompaña todo… ya no se donde fue la última vez que me tomé un desayuno como en mi casa.
Tras ese “madrugón” salimos a gastar zapato, que dicen por ahí, así que como viene siendo habitual nos encaminamos en busca del mercado local o bazar, que se encuentra en la otra punta de la ciudad.
Curioseamos sin prisa, compramos alguna cosa, cambiamos unos dólares y aprovechamos que estamos junto a la gran mezquita para visitarla igualmente.
Desandamos el camino y comemos por la zona del centro, acercándonos después al hotel a cumplir con una de nuestras tradiciones tan arraigadas, dormir una siesta.
A la tarde salimos de nuevo, decidimos mimetizarnos con la gente local, así que compramos unos paquetes de pipas y nos sentamos a comerlas en la plaza del Ragistan, viendo pasar la tarde y la gente.
En cierto momento la policía acordona la zona y vacía la plaza de visitantes, se empieza a llenar la zona de coches con sirenas y uniformes con pistolas y tenemos que salir todos de ahí sin una explicación, ni a mi que no los entiendo ni al resto de los locales.
Finalmente vemos que ponen unas sillas en medio de la plaza, y un rato después se presentan como unas 20 personas que se sientan como si fueran los dueños, mientras los demás ocupamos las zonas laterales fuera del recinto.
Nuestra sorpresa viene cuando al oscurecer empieza un espectáculo de luz y sonido proyectado en la fachada principal… con 20 personas sentadas como si fuera un pase privado… No logro entenderlo, ni el espectáculo tampoco, cosas del idioma, pero se trata de un recorrido por la historia del país y sus gentes, engrandeciendo y obviando de igual modo a quien les interesa por un motivo u otro.
Supongo que las gentes de la ciudad lo disfrutan a pesar de estar de pie y fuera del perímetro marcado por cintas y custodiado fuertemente por la policía.
Nosotros nos volvemos al hotel, cenando por el camino.
HOTEL ISHONCH, 30$
lapizlatzuli
Curveando
Dia 46 . sábado 03 junio 2017. Samarkanda.
Segundo día en Samarkanda, hoy de nuevo a ver piedras aunque la verdad es que andamos muy relajados, que ya me tocaba. Así que con la calma dedicamos la mañana al conjunto de la plaza del Ragistan y sus madrasas, ya que lo hemos dejado para el último día.
La zona esta perimetrada y hay que adquirir la entrada para acceder al recinto como es normal, pero es que hasta hace poco tiempo el precio de tu entrada iba a parar al bolsillo del policía de turno que te pedía el tiket dentro.
A día de hoy algo ha cambiado, pero no del todo, pues a pesar de tener el acceso prohibido a los minaretes la policía se dedica a ofrecer los servicios para que puedas llegar hasta ellos y ver la plaza con todo su esplendor desde las alturas. Como es de suponer y viniendo la oferta de alguien con tal cara de sinvergüenza no lo pienso ni un segundo en rechazar la oferta, y además la acompaño de una sonada carcajada cuando me pide una cantidad exorbitada de euros por ello.
Algo que nos ha llamado la atención en Samarkanda es que no hay puestos de mierdoletas y recuerdos para guiris en medio de la calle, como había en Khiva o Bukhara. Aquí los puestos están dentro de locales, o en su defecto, dentro de todos los monumentos, mezquitas, mausoleos y demás centros de visita... Realmente es un tanto extraño estar en las madrasas del Ragistan y que toda habitación vacía sea utilizada por un puesto de regalos cutres, imanes de nevera y espadas de plástico.
Seguimos con la siguiente madrasas, pues realmente es para dedicar todo el tiempo del mundo
la última
En fin, tras la visita de la mañana buscamos para comer, y a continuación continuamos con la tradicional siesta, pues si se puede evitar no es aconsejable estar al medio dia a pleno sol.
La tarde la dedicamos a visitar el mausoleo del gran conquistador Tamerlan, pues lo vimos por fuera el primer día, pues esta junto a nuestro hotel, pero hoy toca visita exhaustiva.
Como curiosidad comentar que la calle que llega hasta el mausoleo está dedicada al embajador español de nombre Ruy González de Clavijo, que aproximadamente por el año 1400 fue enviado por el rey de Castilla Enrique III a negociar con Tamerlan la manera de poder terminar con el sultanato Turco. Realmente es una historia muy interesante y por desgracia bastante desconocida.
El sarcófago negro es el de Tamerlan. Como en tantos sitios aquí también hay una leyenda de maldición sobre la tumba y quien la profane, y como muestra de ello está la historia del grupo de arqueólogos Rusos que abrieron el sarcófago para estudiar los restos...al día siguiente Hitler entraba con sus tanques en Rusia.
Tras la vista paseo de nuevo al centro a sentarnos en la plaza y charlar con los jóvenes estudiantes que se acercan a conocernos, pues generamos una tremenda curiosidad y ganas de conocer el mudo del que venimos.
Estas sucias botas ya me han llevado en este viaje a Persepolis, en Iran, a ahora a Samarkanda. Como dijo un de los grandes " ...se hace camino al andar...", y el viaje aun no ha terminado.
HOTEL ISHONCH, 30$
Segundo día en Samarkanda, hoy de nuevo a ver piedras aunque la verdad es que andamos muy relajados, que ya me tocaba. Así que con la calma dedicamos la mañana al conjunto de la plaza del Ragistan y sus madrasas, ya que lo hemos dejado para el último día.
La zona esta perimetrada y hay que adquirir la entrada para acceder al recinto como es normal, pero es que hasta hace poco tiempo el precio de tu entrada iba a parar al bolsillo del policía de turno que te pedía el tiket dentro.
A día de hoy algo ha cambiado, pero no del todo, pues a pesar de tener el acceso prohibido a los minaretes la policía se dedica a ofrecer los servicios para que puedas llegar hasta ellos y ver la plaza con todo su esplendor desde las alturas. Como es de suponer y viniendo la oferta de alguien con tal cara de sinvergüenza no lo pienso ni un segundo en rechazar la oferta, y además la acompaño de una sonada carcajada cuando me pide una cantidad exorbitada de euros por ello.
Algo que nos ha llamado la atención en Samarkanda es que no hay puestos de mierdoletas y recuerdos para guiris en medio de la calle, como había en Khiva o Bukhara. Aquí los puestos están dentro de locales, o en su defecto, dentro de todos los monumentos, mezquitas, mausoleos y demás centros de visita... Realmente es un tanto extraño estar en las madrasas del Ragistan y que toda habitación vacía sea utilizada por un puesto de regalos cutres, imanes de nevera y espadas de plástico.
Seguimos con la siguiente madrasas, pues realmente es para dedicar todo el tiempo del mundo
la última
En fin, tras la visita de la mañana buscamos para comer, y a continuación continuamos con la tradicional siesta, pues si se puede evitar no es aconsejable estar al medio dia a pleno sol.
La tarde la dedicamos a visitar el mausoleo del gran conquistador Tamerlan, pues lo vimos por fuera el primer día, pues esta junto a nuestro hotel, pero hoy toca visita exhaustiva.
Como curiosidad comentar que la calle que llega hasta el mausoleo está dedicada al embajador español de nombre Ruy González de Clavijo, que aproximadamente por el año 1400 fue enviado por el rey de Castilla Enrique III a negociar con Tamerlan la manera de poder terminar con el sultanato Turco. Realmente es una historia muy interesante y por desgracia bastante desconocida.
El sarcófago negro es el de Tamerlan. Como en tantos sitios aquí también hay una leyenda de maldición sobre la tumba y quien la profane, y como muestra de ello está la historia del grupo de arqueólogos Rusos que abrieron el sarcófago para estudiar los restos...al día siguiente Hitler entraba con sus tanques en Rusia.
Tras la vista paseo de nuevo al centro a sentarnos en la plaza y charlar con los jóvenes estudiantes que se acercan a conocernos, pues generamos una tremenda curiosidad y ganas de conocer el mudo del que venimos.
Estas sucias botas ya me han llevado en este viaje a Persepolis, en Iran, a ahora a Samarkanda. Como dijo un de los grandes " ...se hace camino al andar...", y el viaje aun no ha terminado.
HOTEL ISHONCH, 30$
.Albert
Curveando
Y que no acabe el viaje.....
Me encanta el relato que estás haciendo por qué además d muchas fotografías y textos precisos y justos es ameno, entretenido y muy fácil de leer.
Te considero un gran viajero que con hace realidad sus sueños, viajar.
ENHORABUENA y gracias de nuevo por compartir.
Me encanta el relato que estás haciendo por qué además d muchas fotografías y textos precisos y justos es ameno, entretenido y muy fácil de leer.
Te considero un gran viajero que con hace realidad sus sueños, viajar.
ENHORABUENA y gracias de nuevo por compartir.
lapizlatzuli
Curveando
Gracias de nuevo Albert, como sigas así me lo terminaré creyendo! :excited:
Gracias Carolus, la verdad es que si de piedras se trata hay unas cuantas interesantes en este viaje.
Ánimo, que ya tengo ganas de leer más.
V's.
Vamos a ello dfvergara.
mario58, que razón tienes, hay productos que como bien comentas tienen un sabor estupendo, y más para nosotros acostumbrados a la producción industrial de alimentos.
Saludos y buena ruta!
lapizlatzuli
Curveando
Dia 47 domingo 04 junio 2017. Samarkanda – Tashkent. 300km.
No os lo vais a creer, pero hoy se nos hizo tarde para dejar el hotel. Tras los tres días que hemos pasado aquí al final parece que seamos de la familia, y la despedida se eterniza, ya que incluso viene hasta la dependienta de la tienda de la esquina a decirnos adiós.
Tengo que sacar la moto de la habitación donde me hicieron guardarla la primera noche, todo un número, pues ahora tiene que salir de culo y hay unos escalones que parece que han crecido desde el otro día. Tras ver mis dudas al respecto me montan una rampa con unos tablones que se parten con el peso, aunque al final con unos sudores extras termina fuera y lista para rodar.
Antes de salir le doy una limpieza al radiador, pues no puedo recordar porque se llenó de aceite que junto al polvo del camino parece que no lo deje respirar correctamente. Lo embadurno de lavavajillas que compre en el bazar para la ocasión y lo enjuago con agua de una botella… vamos, que al final parece haber quedado igual, no sé si por la mala calidad del jabón o por la aplicación del mismo, pero con la conciencia mas tranquila iniciamos el camino.
Ahora a buscar gasolina... nos han indicado amablemente donde encontrar el puesto de gasolina ambulante, e incluso cual es el precio por litro para que no nos tomen el pelo por guiris, así tras dar un par de vueltas bien encaminadas damos con al gasolinero.
El custom tambien existe en Uzbekistan
Esta vez no hay garrafas escondidas ni embudos en el suelo, si no que tiene una pequeña furgoneta chevrolet con un bidón de 200 litros y rellena las garrafas para suministrar a los coches. Para nuestro asombro en la cola conocemos a un señor que tras ver nuestra matricula nos habla en portugués... Resulta que vive en Lisboa con su familia y ha vuelto a pasar unos dias a Samarkanda de vacaciones. Tras una larga y amena charla nos invita a comer a su casa, pero amablemente lamentamos tener que rechazar la oferta, ya que debemos irnos a Tashkent y está empezando a llover.
Pues sí, ese es el resumen del viaje de 300 km que nos lleva la ostia recorrer, y no por mala carretera, una autopista de dos carriles con un asfalto más que aceptable, si no por mi mala cabeza.
Resulta que cuando vine a Tashkent a recoger a Yolanda me traje un montón de cosas que no necesitaba y las deje en el hotel hasta la vuelta para así poder ir más ligero, tienda campaña, saco, ropa de abrigo,... y por supuesto el impermeable.
Hemos tenido que parar varias veces por el camino a resguardarnos de la lluvia, lo cual también nos ha ayudado a relacionarnos con la gente que pasaba por ahí y se paraban a charlar con nosotros.
Otro coche de policia de mentira
Mas controles
Y por supuesto el típico y tópico puente bajo la lluvia donde todos hemos estado
Parece que deja de llover
Los últimos 70 km ya han sido de apretar el culo y tirar hasta llegar al hotel, pues no tenía pinta de querer dejar de llover. Estoy por adoptar las ranas que han aparecido dentro de mis botas... ¡Será por agua!
Una vez en el hotel que nos alojamos a la llegada de Yolanda al país, tras más de 6 horas de viaje con lluvia, pues lo normal, una ducha y al salir un sol de escándalo y un precioso cielo azul... Así que para celebrarlo de nuevo a la licorería a por una cerveza y a comer o merendar al hotel, pues son más de las 5 de la tarde.
Luego un paseíto donde nos hemos encontrado con la catedral ortodoxa y poco mas, no teníamos ganas ni de sacarle unas fotos, así que quedan pendientes para mañana.
HOTEL GRAND ART 40$
GASOLINA 40000 SOM (4,8$) , 10 LITROS
.
No os lo vais a creer, pero hoy se nos hizo tarde para dejar el hotel. Tras los tres días que hemos pasado aquí al final parece que seamos de la familia, y la despedida se eterniza, ya que incluso viene hasta la dependienta de la tienda de la esquina a decirnos adiós.
Tengo que sacar la moto de la habitación donde me hicieron guardarla la primera noche, todo un número, pues ahora tiene que salir de culo y hay unos escalones que parece que han crecido desde el otro día. Tras ver mis dudas al respecto me montan una rampa con unos tablones que se parten con el peso, aunque al final con unos sudores extras termina fuera y lista para rodar.
Antes de salir le doy una limpieza al radiador, pues no puedo recordar porque se llenó de aceite que junto al polvo del camino parece que no lo deje respirar correctamente. Lo embadurno de lavavajillas que compre en el bazar para la ocasión y lo enjuago con agua de una botella… vamos, que al final parece haber quedado igual, no sé si por la mala calidad del jabón o por la aplicación del mismo, pero con la conciencia mas tranquila iniciamos el camino.
Ahora a buscar gasolina... nos han indicado amablemente donde encontrar el puesto de gasolina ambulante, e incluso cual es el precio por litro para que no nos tomen el pelo por guiris, así tras dar un par de vueltas bien encaminadas damos con al gasolinero.
El custom tambien existe en Uzbekistan
Esta vez no hay garrafas escondidas ni embudos en el suelo, si no que tiene una pequeña furgoneta chevrolet con un bidón de 200 litros y rellena las garrafas para suministrar a los coches. Para nuestro asombro en la cola conocemos a un señor que tras ver nuestra matricula nos habla en portugués... Resulta que vive en Lisboa con su familia y ha vuelto a pasar unos dias a Samarkanda de vacaciones. Tras una larga y amena charla nos invita a comer a su casa, pero amablemente lamentamos tener que rechazar la oferta, ya que debemos irnos a Tashkent y está empezando a llover.
Pues sí, ese es el resumen del viaje de 300 km que nos lleva la ostia recorrer, y no por mala carretera, una autopista de dos carriles con un asfalto más que aceptable, si no por mi mala cabeza.
Resulta que cuando vine a Tashkent a recoger a Yolanda me traje un montón de cosas que no necesitaba y las deje en el hotel hasta la vuelta para así poder ir más ligero, tienda campaña, saco, ropa de abrigo,... y por supuesto el impermeable.
Hemos tenido que parar varias veces por el camino a resguardarnos de la lluvia, lo cual también nos ha ayudado a relacionarnos con la gente que pasaba por ahí y se paraban a charlar con nosotros.
Otro coche de policia de mentira
Mas controles
Y por supuesto el típico y tópico puente bajo la lluvia donde todos hemos estado
Parece que deja de llover
Los últimos 70 km ya han sido de apretar el culo y tirar hasta llegar al hotel, pues no tenía pinta de querer dejar de llover. Estoy por adoptar las ranas que han aparecido dentro de mis botas... ¡Será por agua!
Una vez en el hotel que nos alojamos a la llegada de Yolanda al país, tras más de 6 horas de viaje con lluvia, pues lo normal, una ducha y al salir un sol de escándalo y un precioso cielo azul... Así que para celebrarlo de nuevo a la licorería a por una cerveza y a comer o merendar al hotel, pues son más de las 5 de la tarde.
Luego un paseíto donde nos hemos encontrado con la catedral ortodoxa y poco mas, no teníamos ganas ni de sacarle unas fotos, así que quedan pendientes para mañana.
HOTEL GRAND ART 40$
GASOLINA 40000 SOM (4,8$) , 10 LITROS
.
fennek
Allá vamos
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Dia 46 . sábado 03 junio 2017. Samarkanda.
aquí pone ALLAH en los mosaicos azules claros de la parte izquierda, no sé si lo aprecias.
Por lo demás, me tengo que prohibir leer estas cosas, me haces viajar en lo virtual, y en lo real no (((
Gracias por tus relatos!
Enkarterri
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Marav
Enkarterri
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Perdón, mis dedazos. Decía q maravilloso..
Peca
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Buenos días, o lo que corresponda donde estés.
Excelente crónica y fantástico viaje, se agradece.
Por lo que se refiere a la gasolina, entiendo que hay que olvidarse de la sin plomo y que el catalizador de la moto estará como esté. ¿Lo vas a dejar así todo el viaje y lo reparas a la vuelta?
¡Buena suerte y sigue contando!
Excelente crónica y fantástico viaje, se agradece.
Por lo que se refiere a la gasolina, entiendo que hay que olvidarse de la sin plomo y que el catalizador de la moto estará como esté. ¿Lo vas a dejar así todo el viaje y lo reparas a la vuelta?
¡Buena suerte y sigue contando!
lapizlatzuli
Curveando
Querido fennek, me explicaron un dia lo de las letras o palabras escritas en los azulejos que decoran las fachadas de mezquitas y madrasas, por supuesto alabando a ALÁ. Desde entonces miré de otra manera esas fachadas, ni mejor ni peor, pero ya no eran simple juegos geométricos de azulejos azules turquesa, y eso me dio que pensar.
Comparto totalmente tus sensaciones y estoy en la misma situación que tu, me prohibí leer crónicas y libros de viajes durante una temporada por cuestion de salud mental. Ahora no puedo ni plantearme un viaje de ese tipo, así que me comeria por dentro la envidia y el mal humor de leer lo que otros hacen y yo querria hacer ... como ya sabes vendí la querida Tenere a la vuelta, y poco después decidí que compraría otra para hacer la parte del viaje que me quedó pendiente, pero no tengo valor ni de mirar anuncios de segunda mano ya que seria peor tenerla en el garaje ...
En fin, vamos con cosas mas alegres, me llena de satisfacción ver que a pesar de todos sigues ahí
Un fuerte abrazo!Gracias Enkarterri, espero que disfrutes tu viaje y que a la vuelta nos lo cuentes. Cuidate por esos mundos ! !
Peca, el viaje lo realicé el pasado año, y realmente no se lo que le puse a la moto. Llega un momento que salir de nuestro mundo tiene muchas consecuencias que ni nos hemos planteado. Como has leido tardé casi dos semanas en encontrar un surtidor de manguera verde en Iran, y en Uzbekistan en mas de 1500km recorridos solo reposté una vez en una gasolinera, así que de color era la gasolina es lo de menos. No pensé en ello antes de salir, así que no tiene sentido lamentarse, y respecto al catalizador no le hice nada, pues me tuve que desprender de la moto al regresar del viaje.
Ya sabes la ley de Murphy ... siempre que te dejas el traje de agua llueve y si lo llevas, cuando te lo pones sale el sol y te asas.
Es lo habitual
Por supuesto ROMBO, Murphy no era motorista.
Ahora ya tienes la solución... sólo necesitas cargar con el traje de agua para tener buen tiempo
De nuevo, muchas gracias por compartir.
V's.
Gracias a ti dfvergara, la verdad es que el impermeable es algo que siempre me acompaña en la moto, es mas, en mi vieja K75 tenia un pequeño baul trasero que iba de maravilla para eso.
Saludos y buena ruta!
lapizlatzuli
Curveando
Dia 48. Lunes 05 junio 2017. Tashkent.
Hoy poca cosa remarcable, es el ultimo día juntos, ya que Yolanda tomará el vuelo de regreso a casa esta noche.
Salimos a pasear por la ciudad y sus grandes avenidas, y nos acercamos a la catedral ortodoxa que vimos ayer con intención de visitarla, pero Yolanda se tiene que quedar fuera al no tener un pañuelo con el que cubrirse la cabeza en el interior del recinto.
Hace años tuve una desagradable experiencia en la catedral ortodoxa de Alejandro Nevski, en Tallin, y aquí veo igualmente como un estúpido miembro de la iglesia trata de malas maneras a una señora que hace una foto a una de las imágenes del interior de la catedral.
Yo decido realizar una breve visita, pero como veo lo estrictos y desagradables que son los vigilantes de la iglesia me quitan las ganas de volver a entrar.
Siguiendo nuestra rutina nos queremos acercar al bazar y como está en la otra punta de la ciudad optamos por desplazarnos en el metro.
Hay que hacer un paréntesis para explicar su peculiar funcionamiento: primero hay que comprar por unos 15 céntimos unas fichas de plástico que se introducen en un torno, pero antes de poder acceder al andén hay un control policial donde todos, y quiero decir todos los usuarios del metro deben abrir sus bolsos o mochilas para que sean inspeccionados por los policías que vigilan los accesos.
Una vez en el andén nos sorprende la decoración, algo muy peculiar e interesante, pero mas peculiar es que esté prohibido realizar fotografías dentro de las instalaciones. Otra paranoia esquizofrénica de algún tarado. Y claro, como parezco tonto no se me ocurre otra cosa que hacer unas cuantas fotos con el móvil.
Con ello consigo que me den un grito desde lo alto de la entrada y un par de policías me vengan a buscar, pues me han visto hacerlas desde las cámaras de seguridad, me dan un broncazo de narices y me hacen borrar las fotos del móvil ante ellos, dejándome ir tras el rapapolvo pertinente.
Así que como podéis imaginar seguí haciendo fotos de escondido en el resto de paradas y estaciones, por lo que la calidad es muy mala debido a la situación en las que las hice.
Comentar igualmente que en todos los pasos subterráneos que hay para cruzar de un lado al otro de la calle hay sendos controles policiales del contenido del bolso o mochila, uno en cada entrada.
Logramos llegar al mercado sin más sobresaltos, y ahí pues lo típico, a ver paradas, productos y gentes del lugar, además de realizar las consabidas transacciones económicas de dólares a moneda local.
a veces los dibujos son imprescindibles para saber donde tienes que entrar, ya que las letras nos incomprensibles
El mercado nos llama la atención por su tamaño, al igual que por la arquitectura utilizada en la gran cúpula que alberga la zona de las carnes y productos refrigerados.
Como ya explique los billetes son de cantidades pequeñas y estas obligado a llevar montones de ellos para poder pagar, así que a pesar de la tremenda agilidad que tienen para contar billetes con una velocidad increíble, en las tiendas puedes encontrar contadores de billetes como en los bancos.
Comemos en el mercado, y tras dar un paseo y ver que será del todo imposible poder dormir la siesta en la hierba de unos fantásticos jardines dedicados a Tamerlan, tomamos de nuevo el metro para regresar al hotel. El sol y el calor aprietan de lo lindo.
Dedicamos un rato a hacer el equipaje de Yolanda y mirar a ver si se puede llevar algo de todo lo que yo estoy cargando, pero al final resulta que me quedo la chaqueta de verano que ha traído, pues al creo que me irá mucho mejor para el calor que la mía. Como aun me queda mucho camino decido no desprenderme de la ropa de abrigo ni los forros de la ropa de la moto, así que termino con otro trasto más. No aprenderé.
Después de cenar nos acostamos a dormir un rato, pero a las dos de la mañana estamos de nuevo en pie camino del aeropuerto, ya que su vuelo a Moscú sale a las 4:45.
La acompaño hasta la puerta de embarque, y eso significa tener que pasar dos controles de seguridad con scaner incluido solo para acceder a la zona de facturación, y logro pasarlos porque los de seguridad creen que iba a coger un vuelo, de lo contrario me habría tenido que quedar a 150 metros de la puerta del edificio.
Finalmente con la tarjeta de embarque en la mano antes de pasar el tercero de los cuatro escáneres de seguridad nos despedimos. Antes de salir del país le piden ver los justificantes de los hoteles en los que ha estado en el país, algo que hasta entonces dudábamos de que fuera tan importante como nos habían hecho creer.
Yo vuelvo de nuevo al hotel a ver su consigo dormir algo, y a ella le queda un montón de horas de avión y esperas de terminal hasta llegar a casa.
Nos veremos a la vuelta, que no tengo ni idea de cuándo será...
HOTEL GRAND ART 40$
Hoy poca cosa remarcable, es el ultimo día juntos, ya que Yolanda tomará el vuelo de regreso a casa esta noche.
Salimos a pasear por la ciudad y sus grandes avenidas, y nos acercamos a la catedral ortodoxa que vimos ayer con intención de visitarla, pero Yolanda se tiene que quedar fuera al no tener un pañuelo con el que cubrirse la cabeza en el interior del recinto.
Hace años tuve una desagradable experiencia en la catedral ortodoxa de Alejandro Nevski, en Tallin, y aquí veo igualmente como un estúpido miembro de la iglesia trata de malas maneras a una señora que hace una foto a una de las imágenes del interior de la catedral.
Yo decido realizar una breve visita, pero como veo lo estrictos y desagradables que son los vigilantes de la iglesia me quitan las ganas de volver a entrar.
Siguiendo nuestra rutina nos queremos acercar al bazar y como está en la otra punta de la ciudad optamos por desplazarnos en el metro.
Hay que hacer un paréntesis para explicar su peculiar funcionamiento: primero hay que comprar por unos 15 céntimos unas fichas de plástico que se introducen en un torno, pero antes de poder acceder al andén hay un control policial donde todos, y quiero decir todos los usuarios del metro deben abrir sus bolsos o mochilas para que sean inspeccionados por los policías que vigilan los accesos.
Una vez en el andén nos sorprende la decoración, algo muy peculiar e interesante, pero mas peculiar es que esté prohibido realizar fotografías dentro de las instalaciones. Otra paranoia esquizofrénica de algún tarado. Y claro, como parezco tonto no se me ocurre otra cosa que hacer unas cuantas fotos con el móvil.
Con ello consigo que me den un grito desde lo alto de la entrada y un par de policías me vengan a buscar, pues me han visto hacerlas desde las cámaras de seguridad, me dan un broncazo de narices y me hacen borrar las fotos del móvil ante ellos, dejándome ir tras el rapapolvo pertinente.
Así que como podéis imaginar seguí haciendo fotos de escondido en el resto de paradas y estaciones, por lo que la calidad es muy mala debido a la situación en las que las hice.
Comentar igualmente que en todos los pasos subterráneos que hay para cruzar de un lado al otro de la calle hay sendos controles policiales del contenido del bolso o mochila, uno en cada entrada.
Logramos llegar al mercado sin más sobresaltos, y ahí pues lo típico, a ver paradas, productos y gentes del lugar, además de realizar las consabidas transacciones económicas de dólares a moneda local.
a veces los dibujos son imprescindibles para saber donde tienes que entrar, ya que las letras nos incomprensibles
El mercado nos llama la atención por su tamaño, al igual que por la arquitectura utilizada en la gran cúpula que alberga la zona de las carnes y productos refrigerados.
Como ya explique los billetes son de cantidades pequeñas y estas obligado a llevar montones de ellos para poder pagar, así que a pesar de la tremenda agilidad que tienen para contar billetes con una velocidad increíble, en las tiendas puedes encontrar contadores de billetes como en los bancos.
Comemos en el mercado, y tras dar un paseo y ver que será del todo imposible poder dormir la siesta en la hierba de unos fantásticos jardines dedicados a Tamerlan, tomamos de nuevo el metro para regresar al hotel. El sol y el calor aprietan de lo lindo.
Dedicamos un rato a hacer el equipaje de Yolanda y mirar a ver si se puede llevar algo de todo lo que yo estoy cargando, pero al final resulta que me quedo la chaqueta de verano que ha traído, pues al creo que me irá mucho mejor para el calor que la mía. Como aun me queda mucho camino decido no desprenderme de la ropa de abrigo ni los forros de la ropa de la moto, así que termino con otro trasto más. No aprenderé.
Después de cenar nos acostamos a dormir un rato, pero a las dos de la mañana estamos de nuevo en pie camino del aeropuerto, ya que su vuelo a Moscú sale a las 4:45.
La acompaño hasta la puerta de embarque, y eso significa tener que pasar dos controles de seguridad con scaner incluido solo para acceder a la zona de facturación, y logro pasarlos porque los de seguridad creen que iba a coger un vuelo, de lo contrario me habría tenido que quedar a 150 metros de la puerta del edificio.
Finalmente con la tarjeta de embarque en la mano antes de pasar el tercero de los cuatro escáneres de seguridad nos despedimos. Antes de salir del país le piden ver los justificantes de los hoteles en los que ha estado en el país, algo que hasta entonces dudábamos de que fuera tan importante como nos habían hecho creer.
Yo vuelvo de nuevo al hotel a ver su consigo dormir algo, y a ella le queda un montón de horas de avión y esperas de terminal hasta llegar a casa.
Nos veremos a la vuelta, que no tengo ni idea de cuándo será...
HOTEL GRAND ART 40$
norte
Curveando
Llama la atención lo obsesivos que están con la seguridad, no le encuentro explicación a lo del metro, que por otra parte me parece impresionante. Y como siempre agradecer que continúes con tan fantástico relato. Entiendo por tu última frase que este es un viaje sin fecha de vuelta?
lapizlatzuli
Curveando
Parece que lo de la paranoia en seguridad es debido a unos atentados que sufrieron años atras, pero no lo tengo muy claro.
Respecto al viaje estas en lo cierto, al salir de casa tenia fecha de reencuentro con Yolanda en Tashkent, pero nada más, así que al igual que todo el viaje la vuelta es abierta condicionada a unos posibles objetivos, que no imposiciones. Por mi parte soy partidario de no ponerme obligaciones cuando hago un viaje de este tipo.
Saludos y buena ruta!
PD. Estaré ausente unas de semanas, pero a la vuelta sigo con la cronica.
La prohibición de hacer fotos en el metro (y en bastantes más sitios) nunca la he entendido... hasta no hace demasiados años estaba prohibido también en Madrid, aunque no se hacía caso alguno.
Entiendo cuando prohiben el uso del flash, pero fotografíar de forma respetuosa no molesta y no debería prohibirse tanto como se hace.
Por aquí estaré cuando vuelvas a publicar. Muchas gracias.
V's.
Entiendo cuando prohiben el uso del flash, pero fotografíar de forma respetuosa no molesta y no debería prohibirse tanto como se hace.
Por aquí estaré cuando vuelvas a publicar. Muchas gracias.
V's.
En nuestro país también desde hace ya muchos años existe una prohibición no escrita ni aclarada de fotografiar trenes y metros, una época me gustaba fotografiar trenes e instalaciones ferroviarias cuando hacia salidas con la moto, al final tuve que desistir pues era frecuente encontrarme con agentes de seguridad de Adif que me prohibían fotografiarlos y me canse de explicarles lo que hacia.
teijeiro
En rodaje
Viajar sin fecha de vuelta,que envidia! Eso tiene que hacer que disfrutes el doble el viaje,en todos mis viajes siempre anduve con cierto estrés por tener fecha de vuelta.
Esperamos ansiosos tu vuelta lapizlatzuli !!
Es la mejor crónica que leo desde hace tiempo!!
Esperamos ansiosos tu vuelta lapizlatzuli !!
Es la mejor crónica que leo desde hace tiempo!!
Albertm
Arrancando
Hola, todavía no te había saludado des de tu vuelta a la narración aprovecho este momento para saludarte!
Sobre el tema de los controles policiales desproporcionados tanto dentro del metro como carretera o aeropuerto creo que todos sabemos a que se deben y no es por la seguridad del ciudadano si no para que los habitantes sepan en todo momento quien manda i no monten protestas de ningún tipo, esto sucede en todos los países que en más medida o menos son dictatoriales o bien “democracias guiadas”.
Por cierto tienes un don para la escritura.
Saludos y no pares…. Sigue ……sigue……….
Sobre el tema de los controles policiales desproporcionados tanto dentro del metro como carretera o aeropuerto creo que todos sabemos a que se deben y no es por la seguridad del ciudadano si no para que los habitantes sepan en todo momento quien manda i no monten protestas de ningún tipo, esto sucede en todos los países que en más medida o menos son dictatoriales o bien “democracias guiadas”.
Por cierto tienes un don para la escritura.
Saludos y no pares…. Sigue ……sigue……….
+1Eso son viajes!!!
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ramondevic
Curveando
Ismael, hace dias que tenia este tocho pendiente.
Es fantástico, genial, maravilloso, ... no hay suficientes adjetivos para calificar la explicación super detallada y las fotos del viaje.
Cuando esté todo terminado voy a encerrarme un fin de semana para releerlo de nuevo, vale mucho la pena.
pendiente.Es fantástico, genial, maravilloso, ... no hay suficientes adjetivos para calificar la explicación super detallada y las fotos del viaje.
Cuando esté todo terminado voy a encerrarme un fin de semana para releerlo de nuevo, vale mucho la pena.
Uwe Albert
Arrancando
Lapizlatzuli. Envidia, de la mala, de la mas mala que puedas encontrar......
Has hecho que haya leido las 8 hojas de un tirón, tanto tus relatos, como los comentarios de los compañeros y tus respuestas.
Y tan sólo puedo expresarte mi admiración y como digo al inicio, envidia, pero de la mala, de la mas mala que puedas encontrar............
Esperando el próximo capitulo.
Has hecho que haya leido las 8 hojas de un tirón, tanto tus relatos, como los comentarios de los compañeros y tus respuestas.
Y tan sólo puedo expresarte mi admiración y como digo al inicio, envidia, pero de la mala, de la mas mala que puedas encontrar............
Esperando el próximo capitulo.