XINO XANO, cronica Asia Central
- Autor lapizlatzuli
- Fecha de inicio
santy_1967
Curveando
Gracias por el relato, hacía muuuuuucho tiempo que no pasaba por aquí ... y me he sorprendido gratamente.
marmotte2000
Allá vamos
excelente viaje y sin fecha de caducidad, eso es vida y te da una cierta tranquilidad.
felicidades, no tardes en tu próxima (o próximas) entregas.
felicidades, no tardes en tu próxima (o próximas) entregas.
Lapizlatzuli, por cosas que no vienen a cuento llevaba algún tiempo sin poder entrar a mirar el foro. Tu relato me da una envidia, me faltaban los dos últimos capítulos y han caído del tiron… He de aclarar que la envidia es sana eh!!.
Saludos.
Saludos.
Lapizlatzuli simplemente impresionante. Tu viaje, tu forma paisada de contarlo. En fin todo. Imaginobque es un viaje que enriquece tu personalidad y forma de ver la vida.
Me llama muchísimo la atencion la forma de reponer gasolina en esos paises que solo hay gas!
Impresionante lo de Yolanda! Ir a acompañarte unos dias.
Estoy de vacaciones, en la terraza de de una segunda vivienda con vistas a la sierra madrileña, y sin embargo estoy disfrutando de tu viaje como si lo estuviera haciendo yo.
Este año hice mi primer viaje (oiartzun a cadaques) y me imagino haciendo ese....... mis mas sinceras felicitaciones y espero con muchas ganas las siguientes entregas.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Me llama muchísimo la atencion la forma de reponer gasolina en esos paises que solo hay gas!
Impresionante lo de Yolanda! Ir a acompañarte unos dias.
Estoy de vacaciones, en la terraza de de una segunda vivienda con vistas a la sierra madrileña, y sin embargo estoy disfrutando de tu viaje como si lo estuviera haciendo yo.
Este año hice mi primer viaje (oiartzun a cadaques) y me imagino haciendo ese....... mis mas sinceras felicitaciones y espero con muchas ganas las siguientes entregas.
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lapizlatzuli
Curveando
Buenas de nuevo,
hace demasiado tiempo que tengo aparcada la crónica, que no olvidada, pero falta de tiempo y mil asuntos me han mantenido alejado del ordenador. Me gustaría poder deciros que voy a continuar a crónica diaria, pero aunque no podrá ser si que intentaré en la medida de mis posibilidades ir haciendo lo que pueda.
Por motivos laborales estoy yendo y viniendo a casa casa X dias, así que los dias quwe estoy fuera intentaré preparar el material para cuando vuelva colgar un nuevo "capitulo".
Seguramente ya ni os acordais de lo que iba esta historia, así que los que tengáis mala memoria pero sigáis interesados siempre podéis empezar de nuevo
Gracias a ti dfvergara por esperar, aqui estoy de nuevo!
Gracias teijeiro , la verdad es que es cierto, es otra manera de viajar, no hay duda. Al igual que tú siempre he viajada con fecha de regreso y esta vez, quizas demasiado tarde, todo hay que decirlo, me lie la manta a la cabeza y sali a la carretera. Tambien hay que puntualizar que aunque no tubiera fecha eso no quiere decir que me fuera con "patente de corso", tenia alguien que me esperaba en casa, y eso no se puede pasar por alto.
Carolus, entiendo tu expresion, pero eso significa que cuando tienes dos semanas y sales como alma que lleva el diablo a recorrer esos caminos a donde te lleva la imaginacion y la moto no es un "viaje"?
Insisto, te entiendo perfectamente, y desde entonces mi concepto de viajar, tras esta experiencia, es otro.
Gracias ROMBO, ya estoy de nuevo por aqui.
Albertm, igualmente es un placer para mi saludarte de nuevo.
Manolozz, +3 :excited:
Ramondevic, cuando quieras hacemos unas cervezas y te cuento tooooooooooodos los detalles!
Nueveonce, el placer es mio, gracias por seguir ahí.
Uwe albert, lo se, yo la he experimentado infinidad de veces esa envidia mala, lo se, imagínate que desde que volví del viaje no he vuelto a leer ni una sola crónica de nadie, ni he seguido a los viajeros que me interesan, ni he entrado en foros en los que antes me quemaba las pestañas de las horas que pasaba ... si, se lo que es la envidia, y lo mejor para eso es viajar ... hasta que no inventen una vacuna!
sangs, gracias a ti por tu comentario, sois vosotros los que animais a continuar.
kikiski, no había una tarifa estándar, pero yo me marque un tope maximo de gasto, y mucha veces por debajo de esa cantidad el estandar era muy deficiente ... mas adelante encontré hoteles o alojamientos dignos por menos dinero, pero ahi entra la importancia que cada uno le da a las cosas. Siempre he odiado sacudir las cucarachas del colchón antes de dormir, así que me puedo pasar tres semanas comiendo en puestos de la calle o a base de arroz con pollo, pero necesito un mínimo para dormir, y por suerte el cumplir años y llevar muchos de ellos trabajando me han permitido que una parte muy importante del presupuesto del viaje se fuera en colchones cómodos y duchas limpias.
santy, me alegra enormemente leer tu comentario, seguire y espero no defraudarte.
estoy en ello marmotte2000, gracias por tu comenatrio y disculpa la tardanza.
Gracias Gatoh, retomo el asunto cuanto antes.
CArnacas, a mi entender lo mejor de viajar es el enriquecimiento personal que te aporta la experiencia del viaje, eso si, tienes que ir con mente abierta y los menos cliches posibles sobre el sito al que te diriges. Y una vez en la carretera disfrutar todo lo posible! ! !
... gracias por tus comentarios, al final hareis que me sonroje!!
Lo dicho, vamos allá de nuevo, así que,
Saludos y buena ruta!
hace demasiado tiempo que tengo aparcada la crónica, que no olvidada, pero falta de tiempo y mil asuntos me han mantenido alejado del ordenador. Me gustaría poder deciros que voy a continuar a crónica diaria, pero aunque no podrá ser si que intentaré en la medida de mis posibilidades ir haciendo lo que pueda.
Por motivos laborales estoy yendo y viniendo a casa casa X dias, así que los dias quwe estoy fuera intentaré preparar el material para cuando vuelva colgar un nuevo "capitulo".
Seguramente ya ni os acordais de lo que iba esta historia, así que los que tengáis mala memoria pero sigáis interesados siempre podéis empezar de nuevo
Gracias a ti dfvergara por esperar, aqui estoy de nuevo!
Gracias teijeiro , la verdad es que es cierto, es otra manera de viajar, no hay duda. Al igual que tú siempre he viajada con fecha de regreso y esta vez, quizas demasiado tarde, todo hay que decirlo, me lie la manta a la cabeza y sali a la carretera. Tambien hay que puntualizar que aunque no tubiera fecha eso no quiere decir que me fuera con "patente de corso", tenia alguien que me esperaba en casa, y eso no se puede pasar por alto.
Eso son viajes!!!
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Carolus, entiendo tu expresion, pero eso significa que cuando tienes dos semanas y sales como alma que lleva el diablo a recorrer esos caminos a donde te lleva la imaginacion y la moto no es un "viaje"?
Insisto, te entiendo perfectamente, y desde entonces mi concepto de viajar, tras esta experiencia, es otro.
Gracias ROMBO, ya estoy de nuevo por aqui.
Albertm, igualmente es un placer para mi saludarte de nuevo.
Manolozz, +3 :excited:
Ismael, hace dias que tenia este tochopendiente.
Es fantástico, genial, maravilloso, ... no hay suficientes adjetivos para calificar la explicación super detallada y las fotos del viaje.
Cuando esté todo terminado voy a encerrarme un fin de semana para releerlo de nuevo, vale mucho la pena.
Ramondevic, cuando quieras hacemos unas cervezas y te cuento tooooooooooodos los detalles!
Nueveonce, el placer es mio, gracias por seguir ahí.
Uwe albert, lo se, yo la he experimentado infinidad de veces esa envidia mala, lo se, imagínate que desde que volví del viaje no he vuelto a leer ni una sola crónica de nadie, ni he seguido a los viajeros que me interesan, ni he entrado en foros en los que antes me quemaba las pestañas de las horas que pasaba ... si, se lo que es la envidia, y lo mejor para eso es viajar ... hasta que no inventen una vacuna!
sangs, gracias a ti por tu comentario, sois vosotros los que animais a continuar.
kikiski, no había una tarifa estándar, pero yo me marque un tope maximo de gasto, y mucha veces por debajo de esa cantidad el estandar era muy deficiente ... mas adelante encontré hoteles o alojamientos dignos por menos dinero, pero ahi entra la importancia que cada uno le da a las cosas. Siempre he odiado sacudir las cucarachas del colchón antes de dormir, así que me puedo pasar tres semanas comiendo en puestos de la calle o a base de arroz con pollo, pero necesito un mínimo para dormir, y por suerte el cumplir años y llevar muchos de ellos trabajando me han permitido que una parte muy importante del presupuesto del viaje se fuera en colchones cómodos y duchas limpias.
santy, me alegra enormemente leer tu comentario, seguire y espero no defraudarte.
estoy en ello marmotte2000, gracias por tu comenatrio y disculpa la tardanza.
Gracias Gatoh, retomo el asunto cuanto antes.
CArnacas, a mi entender lo mejor de viajar es el enriquecimiento personal que te aporta la experiencia del viaje, eso si, tienes que ir con mente abierta y los menos cliches posibles sobre el sito al que te diriges. Y una vez en la carretera disfrutar todo lo posible! ! !
... gracias por tus comentarios, al final hareis que me sonroje!!
Lo dicho, vamos allá de nuevo, así que,
Saludos y buena ruta!
lapizlatzuli
Curveando
Leches kikiski, añadiste comentario mientras contestaba los anteriores, ya voy, ya voy ! ! je je je
gracias por seguir ahí.
saludos y buena ruta!
.Albert
Curveando
Yo tambien pensaba que ya nos habías “abandonado “.....
Esperaremos el siguiente capítulo.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Esperaremos el siguiente capítulo.
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lapizlatzuli
Curveando
Gracias Gatho, me alegra oir esas palabras.
Albert, aqui estoy de nuevo, vamos con otro capitulo.
saluods y buena ruta!
lapizlatzuli
Curveando
Dia 49. Martes 06 junio 2017. Tashkent (Uzbekistan) Sushambe (Tajikistan) 565km.
Noche corta, tras volver del aeropuerto y asegurarme vía SMS que Yolanda ya está a bordo del avión que la lleva a Moscú me duermo un rato… y como no me pongo el despertador me despierto a las tantas!
Así que tras desayunar, cargar la moto y descubrir que se ha ido la luz en el hotel termino saliendo a las 10:30, tarde, muy tarde, y luego pagaré las consecuencias.
En el Hotel no me saben indicar donde conseguir gasolina, así que sigo con la dinámica de todos los días, preguntar en los semáforos donde los conductores te van indicando hasta lograr dar con la dichosa y escasa gasolina. Finalmente llega un momento que me dedico a ir dando vueltas en una calle, de un extremo me indican en el otro sentido, y cuando llego al final me indican de nuevo en la dirección que vengo…recorro tres veces la calle sin logar dar con la gasolina, ni embudos en el suelo, ni garrafas, ni una sombrilla con botellas de colores… nada, pregunto de nuevo y el señor que me mira con cara de no entender nada me señala al frente, donde hay una flamante gasolinera.
Llevar mas de 1500 km recorridos en el país encontrando todas las gasolineras cerradas y repostando en garrafas me han hecho pasar desapercibida la tremenda gasolinera que tengo frente a mi, parece que finalmente el mercado negro no funciona en la capital del país.
Con el deposito lleno de unos miserables 80 octanos me dirijo a la frontera de Tajikistan, unos 150 km dirección sur, sin perdida aparente.
Tras un par de horas de conducción, al llegar a lo que parece el final del país, Bekobod, un amable señor de uniforme verde y Kalashnikov al hombro me dice que no, que por ahí no paso, y que me vuelva por donde he venido, que por lo que a él respecta yo ahí no tengo nada que hacer.
Yo no salgo de mi asombro, hay una barrera a medio levantar por donde los paisanos del lugar pasan agachando a cabeza, pero a mi no me lo permiten.
Le saco el mapa para que me indique donde puedo cruzar la frontera, y sorprendentemente parece que es el primer mapa que ve en su vida. Le da vueltas, mira y remira, se pasa de frontera y país con el dedo, recorriendo la superficie sin lograr saber que son esas líneas y letras, así que le busco el nombre que me repite una y otra vez , se lo señalo, y por su parte con una estúpida sonrisa da por zanjada la conversación y me pide tabaco.
Lo mando a paseo y doy media vuelta, pregunto en la gasolinera y en el puesto de venta de agua y todos me indican con el dedo hacia el paso donde el militar no me deja pasar, y tanto mi GPS, el mapa en papel y google maps me indican que la frontera es donde estoy, pero me veo obligado a retroceder en busca de un paso de frontera desconocido donde poder salir del país, pues no es cuestión de seguir discutiendo con el de la gorra.
Deshago 25 km de carretera hasta donde me indicó el imbécil de uniforme, allí no hay nada, así que continuo 20 km más hasta un control policial de carretera por el que pase varias horas atrás donde pregunto de nuevo, y esta vez parece que estoy de suerte. Me señala una verja donde hay varios camiones aparcados pero ni un solo cartel.
Como no me fio un pelo me acerco hasta la puerta y entonces me aparece otro Kalashnikov y un paisano intentando cambiarme los SOM uzbekos por la moneda tayika, así que no hay duda, esta vez hemos acertado.
Me deshago de la moneda a un cambio que creo es aceptable y paso al control de acceso, me abren la verja y empieza el juego de los papeles y por desgracia algo ya común, como son los militares borrachos.
Resumiendo os diré que me tocan las narices de manera cansina, pero como ellos llevan la pistola al cinto no me queda otra que adoptar la postura del extranjero tonto y amablemente cagarme en toda su familia, eso si, con la sonrisa en la boca.
Al grupo de militares se les alegra el dia, pues ha llegado el motorista occidental con el que reírse, no, perdon, de el que reírse. Se dedican a soltar bromas que ellos entienden y se rien, rebuscan entre mis cosas, y con toda la paciencia del mundo entro en su juego y así pasamos el rato, ellos no tienen prisa y yo que soy su entretenimiento me rio con ellos y me cago en sus muertos, pero insisto, de buen rollito.
Finalmente logro salir de Uzbekistan, es la frontera, tanto de entrada como de salida donde peor gente y más mal educados he encontrado hasta el momento en este viaje, dando una horrible imagen totalmente contraria del resto de los habitantes del país.
Ahora seguimos con la entrada a Tajikistan, y esta vez pues lo normal, pasaporte 2 minutos y catakrak! sello estampado!
Entonces sigo con los tramites y me hacen pasar con la moto por una piscina medio charco asqueroso donde no se ni la profundidad ni lo que hay ahi dentro!!! Cocodrilos? Desinfectante? Y si me caigo?
Gracias a la pericia que me caracteriza y sobretodo a la buena suerte que me acompaña consigo salir sin meter las botas en él y empezamos con los papeles de la moto.
Paso dentro de una especie de almacén y el colega de uniforme de turno me pide que aparque y espere, mientras entra a un despacho.
Tras 30 min esperando a la sombra, uno que hay por ahí me mira sin saber que hago esperando y me dice que pase, y resulta que el desgraciado que me dijo que esperara está sentado en el despacho viendo la tele.
Me atiende otro que me cuenta no se qué milongas, a lo cual yo le digo que si, y a veces que no, pues a saber lo que me está contando el paisano. Pero lo importante es que hace los tramites en el ordenador y después esperamos que salgan los papeles...y esperamos...y esperamos... la impresora debe estar estropeada desde que la pusieron, pero debemos esperar una señal divina que finalmente llega, le hace ver la luz al amigo, y para que yo me marche hoy y él se pueda ir a casa decide hacer de nuevo los papeles a mano.
Tarda tres minutos, pago 10$ y me dice que ya me puedo ir... Debo haber estado más de una hora para esos tres minutos.
Ya estoy en Tajikistan!
Lo primero que me llama la atención del nuevo país es que los campos son verdes, no hay cultivos de algodón y al fondo veo montañas por primera vez desde hace miles de km! Y además hay gasolineras a cada rato! Me pregunto cómo puede cambiar tanto el mundo tras una simple verja…
En fin, con estos pensamientos y otros más que me acompañan me dedico a tirar millas de nuevo, son las 4 de la tarde, estoy más cerca de mi origen que de mi destino, (me quedan más de 350 km a Dushambe), donde quiero pasar la noche, y para terminar de redondearlo el GPS me dice que llego a las 9 de la noche pero a las 8 oscurece. Como siempre el maldito chisme se equivocará, ya querría yo llegar a las 9 ! !
(carteles del dueño/presidente del pais, por si eres nuevo, como yo, y aun no sabes quien manda aquí)
Así que apretando el culo y dando gas me acuerdo una vez más del mantra que me comentó Llorenç el dia que me brindó su amistad junto a sus amigos en una estupenda calçotada recordando su pasado viaje por la zona, ese que a las 6 de la tarde tienes que tener el huevo puesto en el nido, ya que a las 7 oscurece y si a las 8 sigues rodando estas vendido…
El paisaje se compone de campos de cultivo y montones de gasolineras que derrochan octanos al que los quieran pagar, y poco a poco me encuentro con unas brutales montañas que suben y suben y no terminan nunca de subir.
La carretera pasa de mala a peor, me encuentro cientos de camiones circulando por esa carretera de montaña que los hace ir a 15km/h dejando un rastro negro de humo que me como de todas todas, también me encuentro peajes donde amablemente me hacen pasar por un lado para no pagar y algún control militar que cuando el sorprendido oficial de turno me quiere dar el alto yo paso disimuladamente como si no me hubiera enterado.
Conforme pasa el tiempo y asciendo la montaña la temperatura baja y baja, yo la ataco con la alegría que derrocha la Teneré que va quemando gasolina de 95 octanos con una energia que hacía semanas que no tenia, y con esa nueva vitalidad recuperada nos liamos a adelantar camiones como posesos.
Paso un par de túneles, el primero más o menos, pero el segundo da miedo, mucho miedo, oscuro, lleno de agujeros y de agua que cae de las paredes, y lo peor es que con un nivel de contaminación que casi logra que muera de asfixia en el interior, pero como mal bicho que soy veo al final la luz que me llevará a la bocanada de aire fresco. No me sorprende que en mi mapa los indique como “dangerous tunnel”.
A la salida del primero me hago unas fotos, pero viene el omnipresente militar de kalashnikov al hombro y me suelta una reprimenda, como si a estas alturas yo no supiera bien que está prohibido hacerse una foto tras sobrevivir al maldito túnel.
Tras soltarme la arenga y repetir los dos juntos aquello de “no lo volveré a hacer más” se ofrece amablemente a sacarme unas fotos con un buen encuadre, no eso que yo estaba haciendo con una mano sin quitarme el casco… en fin, que el género humano nunca dejará de sorprenderme.
Tras desearnos buen viaje y recuerdos a la familia retomo el camino de bajada,
Segundo tunel del horror,
Esta es la vista que te encuentras al salir, montañas de mas de 4mil metros y el pico Gaznok que esta muy proximo a los 5 mil metros de altura, y yo tiritando de frio...
Voy alterado, con prisa, pues hace rato que no veo el sol entre las montañas, pienso repetidamente en relajarme, hacer con calma la carretera y dormir donde pueda, pues la oscuridad avanza más deprisa que la distancia que recorro, pero lo que veo no me motiva a parar.
Las montañas son impresionantes, la carretera revirada, las caídas son de miedo, los guarda raíles inexistentes, y solo logro encontrar algún aislado garito de carretera para camioneros y cunetas de piedra donde es imposible montar la tienda, pues aquí no crece nada, a pesar del rio que discurre por el fondo del barranco.
Me resigno a ir poco a poco hasta llegar al final del descenso, hago unos km tras un coche que me ilumina el camino, pero su experiencia en la carretera o inconsciencia al volante hace que lo deje ir y aflojo de nuevo el ritmo, no quiero pasar la noche en el fondo del baranco.
Finalmente tras unos 100km de total oscuridad y mucho cuidado logro llegar a la entrada de Dushambe.
Paro bajo la luz de la primera farola que encuentro, me intento relajar y busco en el GPS el hostel más cercano a mi posición. Tras callejear un rato logro dar con él y con la oscuridad que me persigue, pues se ha ido la luz en media cuidad y a pesar de mis dudas aporreo una puerta metálica que me indican los vecinos acostumbrados a ver gente rara merodeando por la zona con cara de perdidos.
Son más de las 10 de la noche, así que cuando me dicen que no tienen habitaciones individuales termino pagando una triple para mi solo … solo quiero una ducha y dormir, y no me apetece una litera en habitacion de 8 personas.
Al final son casi 600 km, dos fronteras, dos países y lo peor del dia es que me he perdido la mitad de las impresionantes vistas de las montañas por hacer la ruta de noche.
No, si ya lo se, no lo volveré a hacer más.
GASOLINA 50.400 SOM ( 6,3 $ ) 18 LITROS ( 2800 SOM LITRO)
14.000 SOM ( 1,75$ ) 5 LITROS (2800 SOM LITRO)
53 SOMIS ( 6,65$ ) 9 LITROS (6 SOMIS LITRO)
GUESTHOUSE GREENHOUSE 29$.
Noche corta, tras volver del aeropuerto y asegurarme vía SMS que Yolanda ya está a bordo del avión que la lleva a Moscú me duermo un rato… y como no me pongo el despertador me despierto a las tantas!
Así que tras desayunar, cargar la moto y descubrir que se ha ido la luz en el hotel termino saliendo a las 10:30, tarde, muy tarde, y luego pagaré las consecuencias.
En el Hotel no me saben indicar donde conseguir gasolina, así que sigo con la dinámica de todos los días, preguntar en los semáforos donde los conductores te van indicando hasta lograr dar con la dichosa y escasa gasolina. Finalmente llega un momento que me dedico a ir dando vueltas en una calle, de un extremo me indican en el otro sentido, y cuando llego al final me indican de nuevo en la dirección que vengo…recorro tres veces la calle sin logar dar con la gasolina, ni embudos en el suelo, ni garrafas, ni una sombrilla con botellas de colores… nada, pregunto de nuevo y el señor que me mira con cara de no entender nada me señala al frente, donde hay una flamante gasolinera.
Llevar mas de 1500 km recorridos en el país encontrando todas las gasolineras cerradas y repostando en garrafas me han hecho pasar desapercibida la tremenda gasolinera que tengo frente a mi, parece que finalmente el mercado negro no funciona en la capital del país.
Con el deposito lleno de unos miserables 80 octanos me dirijo a la frontera de Tajikistan, unos 150 km dirección sur, sin perdida aparente.
Tras un par de horas de conducción, al llegar a lo que parece el final del país, Bekobod, un amable señor de uniforme verde y Kalashnikov al hombro me dice que no, que por ahí no paso, y que me vuelva por donde he venido, que por lo que a él respecta yo ahí no tengo nada que hacer.
Yo no salgo de mi asombro, hay una barrera a medio levantar por donde los paisanos del lugar pasan agachando a cabeza, pero a mi no me lo permiten.
Le saco el mapa para que me indique donde puedo cruzar la frontera, y sorprendentemente parece que es el primer mapa que ve en su vida. Le da vueltas, mira y remira, se pasa de frontera y país con el dedo, recorriendo la superficie sin lograr saber que son esas líneas y letras, así que le busco el nombre que me repite una y otra vez , se lo señalo, y por su parte con una estúpida sonrisa da por zanjada la conversación y me pide tabaco.
Lo mando a paseo y doy media vuelta, pregunto en la gasolinera y en el puesto de venta de agua y todos me indican con el dedo hacia el paso donde el militar no me deja pasar, y tanto mi GPS, el mapa en papel y google maps me indican que la frontera es donde estoy, pero me veo obligado a retroceder en busca de un paso de frontera desconocido donde poder salir del país, pues no es cuestión de seguir discutiendo con el de la gorra.
Deshago 25 km de carretera hasta donde me indicó el imbécil de uniforme, allí no hay nada, así que continuo 20 km más hasta un control policial de carretera por el que pase varias horas atrás donde pregunto de nuevo, y esta vez parece que estoy de suerte. Me señala una verja donde hay varios camiones aparcados pero ni un solo cartel.
Como no me fio un pelo me acerco hasta la puerta y entonces me aparece otro Kalashnikov y un paisano intentando cambiarme los SOM uzbekos por la moneda tayika, así que no hay duda, esta vez hemos acertado.
Me deshago de la moneda a un cambio que creo es aceptable y paso al control de acceso, me abren la verja y empieza el juego de los papeles y por desgracia algo ya común, como son los militares borrachos.
Resumiendo os diré que me tocan las narices de manera cansina, pero como ellos llevan la pistola al cinto no me queda otra que adoptar la postura del extranjero tonto y amablemente cagarme en toda su familia, eso si, con la sonrisa en la boca.
Al grupo de militares se les alegra el dia, pues ha llegado el motorista occidental con el que reírse, no, perdon, de el que reírse. Se dedican a soltar bromas que ellos entienden y se rien, rebuscan entre mis cosas, y con toda la paciencia del mundo entro en su juego y así pasamos el rato, ellos no tienen prisa y yo que soy su entretenimiento me rio con ellos y me cago en sus muertos, pero insisto, de buen rollito.
Finalmente logro salir de Uzbekistan, es la frontera, tanto de entrada como de salida donde peor gente y más mal educados he encontrado hasta el momento en este viaje, dando una horrible imagen totalmente contraria del resto de los habitantes del país.
Ahora seguimos con la entrada a Tajikistan, y esta vez pues lo normal, pasaporte 2 minutos y catakrak! sello estampado!
Entonces sigo con los tramites y me hacen pasar con la moto por una piscina medio charco asqueroso donde no se ni la profundidad ni lo que hay ahi dentro!!! Cocodrilos? Desinfectante? Y si me caigo?
Gracias a la pericia que me caracteriza y sobretodo a la buena suerte que me acompaña consigo salir sin meter las botas en él y empezamos con los papeles de la moto.
Paso dentro de una especie de almacén y el colega de uniforme de turno me pide que aparque y espere, mientras entra a un despacho.
Tras 30 min esperando a la sombra, uno que hay por ahí me mira sin saber que hago esperando y me dice que pase, y resulta que el desgraciado que me dijo que esperara está sentado en el despacho viendo la tele.
Me atiende otro que me cuenta no se qué milongas, a lo cual yo le digo que si, y a veces que no, pues a saber lo que me está contando el paisano. Pero lo importante es que hace los tramites en el ordenador y después esperamos que salgan los papeles...y esperamos...y esperamos... la impresora debe estar estropeada desde que la pusieron, pero debemos esperar una señal divina que finalmente llega, le hace ver la luz al amigo, y para que yo me marche hoy y él se pueda ir a casa decide hacer de nuevo los papeles a mano.
Tarda tres minutos, pago 10$ y me dice que ya me puedo ir... Debo haber estado más de una hora para esos tres minutos.
Ya estoy en Tajikistan!
Lo primero que me llama la atención del nuevo país es que los campos son verdes, no hay cultivos de algodón y al fondo veo montañas por primera vez desde hace miles de km! Y además hay gasolineras a cada rato! Me pregunto cómo puede cambiar tanto el mundo tras una simple verja…
En fin, con estos pensamientos y otros más que me acompañan me dedico a tirar millas de nuevo, son las 4 de la tarde, estoy más cerca de mi origen que de mi destino, (me quedan más de 350 km a Dushambe), donde quiero pasar la noche, y para terminar de redondearlo el GPS me dice que llego a las 9 de la noche pero a las 8 oscurece. Como siempre el maldito chisme se equivocará, ya querría yo llegar a las 9 ! !
(carteles del dueño/presidente del pais, por si eres nuevo, como yo, y aun no sabes quien manda aquí)
Así que apretando el culo y dando gas me acuerdo una vez más del mantra que me comentó Llorenç el dia que me brindó su amistad junto a sus amigos en una estupenda calçotada recordando su pasado viaje por la zona, ese que a las 6 de la tarde tienes que tener el huevo puesto en el nido, ya que a las 7 oscurece y si a las 8 sigues rodando estas vendido…
El paisaje se compone de campos de cultivo y montones de gasolineras que derrochan octanos al que los quieran pagar, y poco a poco me encuentro con unas brutales montañas que suben y suben y no terminan nunca de subir.
La carretera pasa de mala a peor, me encuentro cientos de camiones circulando por esa carretera de montaña que los hace ir a 15km/h dejando un rastro negro de humo que me como de todas todas, también me encuentro peajes donde amablemente me hacen pasar por un lado para no pagar y algún control militar que cuando el sorprendido oficial de turno me quiere dar el alto yo paso disimuladamente como si no me hubiera enterado.
Conforme pasa el tiempo y asciendo la montaña la temperatura baja y baja, yo la ataco con la alegría que derrocha la Teneré que va quemando gasolina de 95 octanos con una energia que hacía semanas que no tenia, y con esa nueva vitalidad recuperada nos liamos a adelantar camiones como posesos.
Paso un par de túneles, el primero más o menos, pero el segundo da miedo, mucho miedo, oscuro, lleno de agujeros y de agua que cae de las paredes, y lo peor es que con un nivel de contaminación que casi logra que muera de asfixia en el interior, pero como mal bicho que soy veo al final la luz que me llevará a la bocanada de aire fresco. No me sorprende que en mi mapa los indique como “dangerous tunnel”.
A la salida del primero me hago unas fotos, pero viene el omnipresente militar de kalashnikov al hombro y me suelta una reprimenda, como si a estas alturas yo no supiera bien que está prohibido hacerse una foto tras sobrevivir al maldito túnel.
Tras soltarme la arenga y repetir los dos juntos aquello de “no lo volveré a hacer más” se ofrece amablemente a sacarme unas fotos con un buen encuadre, no eso que yo estaba haciendo con una mano sin quitarme el casco… en fin, que el género humano nunca dejará de sorprenderme.
Tras desearnos buen viaje y recuerdos a la familia retomo el camino de bajada,
Segundo tunel del horror,
Esta es la vista que te encuentras al salir, montañas de mas de 4mil metros y el pico Gaznok que esta muy proximo a los 5 mil metros de altura, y yo tiritando de frio...
Voy alterado, con prisa, pues hace rato que no veo el sol entre las montañas, pienso repetidamente en relajarme, hacer con calma la carretera y dormir donde pueda, pues la oscuridad avanza más deprisa que la distancia que recorro, pero lo que veo no me motiva a parar.
Las montañas son impresionantes, la carretera revirada, las caídas son de miedo, los guarda raíles inexistentes, y solo logro encontrar algún aislado garito de carretera para camioneros y cunetas de piedra donde es imposible montar la tienda, pues aquí no crece nada, a pesar del rio que discurre por el fondo del barranco.
Me resigno a ir poco a poco hasta llegar al final del descenso, hago unos km tras un coche que me ilumina el camino, pero su experiencia en la carretera o inconsciencia al volante hace que lo deje ir y aflojo de nuevo el ritmo, no quiero pasar la noche en el fondo del baranco.
Finalmente tras unos 100km de total oscuridad y mucho cuidado logro llegar a la entrada de Dushambe.
Paro bajo la luz de la primera farola que encuentro, me intento relajar y busco en el GPS el hostel más cercano a mi posición. Tras callejear un rato logro dar con él y con la oscuridad que me persigue, pues se ha ido la luz en media cuidad y a pesar de mis dudas aporreo una puerta metálica que me indican los vecinos acostumbrados a ver gente rara merodeando por la zona con cara de perdidos.
Son más de las 10 de la noche, así que cuando me dicen que no tienen habitaciones individuales termino pagando una triple para mi solo … solo quiero una ducha y dormir, y no me apetece una litera en habitacion de 8 personas.
Al final son casi 600 km, dos fronteras, dos países y lo peor del dia es que me he perdido la mitad de las impresionantes vistas de las montañas por hacer la ruta de noche.
No, si ya lo se, no lo volveré a hacer más.
GASOLINA 50.400 SOM ( 6,3 $ ) 18 LITROS ( 2800 SOM LITRO)
14.000 SOM ( 1,75$ ) 5 LITROS (2800 SOM LITRO)
53 SOMIS ( 6,65$ ) 9 LITROS (6 SOMIS LITRO)
GUESTHOUSE GREENHOUSE 29$.
Solitario
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Joder me tenías preocupado, la gente de Montcada somos duros, pero nunca se sabe.... jajaja
Retorno a la lectura con pasión..
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Enkarterri
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Se que tu tiempo es oro...un placer volver a leerte..
lapizlatzuli
Curveando
Genial la crónica, como siempre. Ya te los has dicho tu...no vuelvas a hacerlo mas.
Gracias Gatoh, a ver si de esta aprendo,
Gracias por la bienvenida Carolus, a ver si puedo dar otro empujoncito ...
Ya se te echaba mucho de menos.
Muchas gracias por volver a publicar. La crónica impresionante, como de costumbre.
V's.
dfvergara, gracias de nuevo, con piropos así al final me lo creeré,
MArio58, me alegra saber que te gusta, a ver si puedo mantener el nivel
.Bolle, gracias a ti por tus comentarios.
Solitario, de saber tu congoja hubiera empezado antes :excited:
Enkarterri, sobran las palabras, conoces mis circunstancias, pero aprovecho para preguntarte cuando podremos disfrutas de tus vivencias viajeras, eh?
livingstone
Curveando
Qué alegría que nos vuelvas a escribir!
Muy buena la anécdota de la gasolinera que no veías.
Muy buena la anécdota de la gasolinera que no veías.
lapizlatzuli
Curveando
DIA 50. Miércoles 07 junio 2017. Dushambé.
La loca carrera de ayer tiene sus consecuencias a la mañana siguiente, pues a pesar del cansancio duermo fatal por culpa de unos imbéciles que creen que sus fiestas en el patio del guesthouse son del agrado de todos los que compartimos el espacio con ellos.
(Puerta que aporreaba a oscuras ayer a las 10 de la noche)
Tras la charla con el responsable descargando mi mal humor y recordándole las consecuencias que puede tener en su negocio a nivel redes sociales la falta de orden y respeto por el resto de los usuarios demostrada la noche anterior, decido quedarme otra noche más. (no deja de ser un farol, ya que no soy usuario de las redes sociales, pero conozco el efecto que puede tener en ellas ciertos comentarios sobre negocios, y la fiesta de ayer se pasó de los limites) Literalmente estoy destrozado y lo último que me apetece es cargar la moto de nuevo y salir a la carretera.
(este dia no hice fotos, de lo que me arrepiento enormemente, así que solo os puedo enseñar las pegatinas de la puerta, algo que mas adelante veré en todos los guesthouse de la ruta. Yo no dejaré de se nadie, un anonimo viajero que no dejó su insignia pegada en puertas de hoteles, cafeterias, paradas de autobus o señales de trafico. Queda para cada uno la interpretacion de esta nueva moda de ir "marcando" los lugares)
Así que me dedico a charlar con Valentín, un chico de Madrid que conocí anoche y que me explicó que lleva cuatro días esperando su mochila perdida en el vuelo de llegada para empezar a caminar la Pamir.
Por mi parte me dedico a repasar la moto y a preparar la ruta de los próximos días buscando info por la red al respecto. Lo más importante me lo cuentan los locales, pues las lluvias se han llevado un puente que interrumpe la ruta por la M41 a Kalaikhum. Es bueno saberlo pero no me afecta demasiado, pues tenía previsto llegar hasta allí por la ruta sur, la que pasa por Dangara y Kulyab, pues me habían comentado que es más bonita y con mejor carretera, a pesar de ser algo más larga.
Para los varios ciclistas que componen la variopinta selección de usuarios del guesthouse son malas noticias, pues para ellos se transforma en muchas más horas de pedaleo, incluso días. Pequeño que es el mundo que coincido de nuevo con una pareja de ciclistas suizos que conocimos en Bukara, Uzbekistan, donde nos hospedamos en el mismo hostel.
Al medio día me reúno de nuevo con mi nuevo amigo Valentín y me lleva al centro a comer, los días de espera lo hacen conocedor de varios restaurantes en la zona. Después nos separamos, él se dirige de nuevo al aeropuerto en busca de novedades sobre su equipaje y yo doy un corto paseo en busca de una tienda de recambios donde comprar una botella de refrigerante para rellenar el depósito de expansión, pues tras el cambio de sensor y termostato quedó algo bajo.
De camino al ghesthouse paso igualmente por un supermercado donde compro alguna cosa para mañana, pero descarto seguir caminando hacia el centro para conocer la ciudad, arrastro el cansancio de ayer y no estoy para paseos. Lástima, lo lamentaré, pero mañana me ire de aquí sin concer la ciudad, así que lo apunto en la listas para el futuro y tendré que venir otra vez para turistear por Dushambé.
Nos juntaremos de nuevo a la noche para cenar y visitar el oscuro centro de la capital, afortunadamente Valentin tiene buenas noticias y ha logrado recuperar su mochila, así que mañana partimos los dos en busca del mismo objetivo. Recorrer la Pamir.
GUESTHOUSE GREENHOUSE 29$
lapizlatzuli
Curveando
Qué alegría que nos vuelvas a escribir!
Muy buena la anécdota de la gasolinera que no veías.
de verdad livinstone, recorrí tres veces la calle buscando el mercado negro de gasolina, y la gasolinera como que no iba conmigo, supongo que imaginaba que solo vendían gas, y no le preste mas atención que a una zapateria o fruteria, por poner un ejemplo.
saludos y buena ruta!
lapizlatzuli
Curveando
Dia 51. Jueves 08 junio 2017. Dushambe – Kulyab – Kalaikhum. 365 km
Nuevo día de ruta, me despido de Valentín y de su tan esperada y finalmente recuperada mochila y contrasto las nuevas noticias con los chicos de recepción, donde hay un chofer que me confirma que el puente esta hundido y que hay que tomar la ruta sur.
Como ya comenté anteriormente era mi idea inicial, pero eso significa un aumento considerable del trafico por la carretera secundaria y que yo creía que sería más tranquila para poder ir mas a mi aire.
Así que empiezo por ir a la gasolinera, donde lleno el depósito y la garrafa, por aquello del temor a lo desconocido y salgo de la ciudad dejando pendiente la visita de la misma para un futuro, pues esta vez apenas he recorrido sus calles. La verdad es que no quiero quedarme otro dia mas, algo que por otro lado me sería muy sencillo, pues estoy en modo “Pamir” y quiero iniciar la marcha cuanto antes.
Las calles y carreteras de Tajikistan estan llenas de Opel Kadet y demas modelos alemanes usados traidos directamente desde Alemania, en la mayoria no se han molestado ni en quitar el distintivo identificativo del pais.
La carretera está en buen estado, en unos km dejo la M41 y tomo el desvío para Kuliab, donde circulo por varios túneles recién estrenados de más de 4 km. Al salir de uno de ellos me encuentro con una pareja en moto, y como es de recibo paramos para saludarnos y darnos las novedades.
Esta vez se trata de una vespa 125 con matrícula italiana y una dicharachera pareja, él italiano, ella canadiense de Vancouver, con un par de mochilas atadas por la moto que los lleva a recorrer con mucha paciencia estas recónditas carreteras. Me explican que llevan varios años viajando por el mundo con su vespa, trabajan en Canadá una temporada y cuando juntan algo de dinero embarcan la moto en la bodega de un avión y se van a ver mundo, Australia, Emiratos, centro América... ahí es nada!
Mientras charlamos llega la pareja de ciclistas suizos del guesthouse, que han tenido que dar un gran rodeo para evitar los largos túneles que yo he pasado sin darles la menor importancia. Los chicos de la vespa me comentan que para ellos también es un gran problema circular por los tuneles, pues su luz delantera apenas asoma tras los paquetes que llevan en la parrilla delantera, así que se suman a la excursión que rodea la montaña para evitarlos.
Tras despedirnos sigo mi camino por unos preciosos paisajes planos con la montaña al fondo, y como llevaba tiempo sin confraternizar con los uniformados de pistola los veo desde la distancia y me parece ver que se frotan las manos.
Me paran y me veo rodeado por cuatro indeseables elementos, cada uno explicándome una película diferente. Uno me señala la pistola radar y me dice que iba muy deprisa, a 60 km… esta vez no cuela, ya he tenido bastante de policía corrupta y se que aun me queda mucho mas por sufrir, así que con todo el desparpajo del mundo le digo que si yo circulaba a 60 km hora el coche de delante iba igual, que porqué no lo han parado.
A uno de ellos no le gusta mi respuesta y me pide el carnet, a la vez otro me esta preguntando que de donde soy, el otro que moto es, y el que falta para el cuarteto de cuerda pidiendome el pasaporte … aquello parecía el camarote de los hermanos Marx, así que yo pongo mi mejor cara de tonto y no entiendo nada, a ver quien se cansa antes.
El de la pistola radar me insiste que si dinero, euro, dollar, yo le contesto que si quiere dinero que valla a un banco, que no tengo ni un duro, Bank! Bank! Les repito. El hijo de puta me lleva al coche de las sirenas donde me escribe 50 SOMIS en un papel, y yo tonto de mi no entiendo nada.
Otro me sigue insistiendo con el dinero, que no multa oficial, y cuando me canso de oírlo le pregunto muy serio si el dinero es para él o para el departamento de policía.
A la vez otro me insiste que les de algo para comer y yo les digo que fijate la hora que es y yo aun no he comido...en fin, para no cansaros resumiré que al final, tras más de 20 min de tenerme allí mirando a las nubes y ellos cacareando como gallinas se cansan de mi y me dicen que me largue... Y como no he comido me regalan una madalena para el viaje!!!!
Hoy he tenido suerte, así que para celebrarlo al llegar Kulob lleno de nuevo el depósito de 95 octanos y decido intentar llegar hasta Kalaikhum. Esta mañana en el hotel me dieron una estimada hasta allí de 6 horas, ahora pregunto y uno me dice 12 horas, otro 7 horas... Pero si ya llevo 3 solo me faltarían 3 mas!
Sigues sin saber quien manda aqui?
Inicio de nuevo la marcha sin saber muy bien lo que tengo por delante y de repente la carretera desaparece y empieza una polvareda tremenda, que se va alternando con trozos de asfalto sin lógica ninguna.
En el primer control militar del día me dicen que hay asfalto hasta destino, así que me quedo más tranquilo. Poco después, sin asfalto ninguno, me sorprenderé pensando que parezco nuevo, por no decir tonto, y como se me ocurre creerme nada de lo que me digan unos desconocidos.
El paisaje sigue siendo precioso, y la carretera discurre en un lado del valle frente a Afganistan, quedando separados por el cauce del rio, claro, ahora caigo de porque no hay puentes, los de enfrente son malos y no queremos nada con ellos.
El caudaloso rio corre entre enormes montañas de piedra suelta que se desprende cuando nadie se lo espera y se lleva por delante todo el bonito asfalto que pusieron tiempo atrás, dejando unos enormes agujeros y todo lleno de piedras sueltas. En una de esas la encuentro cortada porque están retirando un desprendimiento y abren el paso a las 15:30...así que me toca esperar hora y media al sol hasta que llega un camión y los presentes nos disputamos la poca sombra que hace en uno de los lados.
Va pasando el tiempo y finalmente nos juntamos más de 40 coches y camiones, y claro, cuando abren de nuevo el paso todos a correr como ladrones. Como me pilla estando en Babia cuando me doy cuenta de lo que pasa ya llego tarde, me tengo que poner chaqueta y casco, así que a pesar de estar de los primeros me adelantan como cobardes sin ningún miramiento.
Cuando consigo iniciar la marcha me toca tragar polvo como para parar un tren, además de no ver nada frente a mi y comerme piedras, agujeros, y todo lo que hay por el medio que no puedo identificar. Con más sufrimiento que pericia logro pasar la zona mala, y ahí acelero y paso a los que tenía delante... Hasta que llegamos al siguiente control militar donde de nuevo el entretenimiento será el turista de la moto, así que solo me paran a mi y me adelantan todos los que me llenarán de polvo hasta las orejas cuando reanude la marcha.
Los militares a lo suyo, que si el Barça, que si el real Madrid, Mesi y la madre que los pario a todos... Paciencia, eso es todo, al final una foto, que bien me caes, no dejes de saludar cuando pases de nuevo por aquí y arreando, que se me hace tarde.
El paisaje sigue siendo de escándalo, se lo recomiendo a todo el mundo, brutal. Y siento ser tan pesado. Lo malo es que para no tragar polvo de todos los coches procuro no parar para que no me adelanten de nuevo y las fotos las hago con la cámara del casco lo que me dura la pequeña batería que tiene.
Además de los agujeros y los desprendimientos la carretera también tiene unos preciosos ríos de montaña que la llenan de piedras y de enormes charcos, donde no me ahogo de milagro y porque la yamaha es una campeona, porque yo me veía espazurrado solo de pensar en cruzar por ahí. Cada vez que cruzo uno de esos riachuelos salgo mojado hasta las orejas, y a continuación me rebozo en polvo... me doy asco solo de imaginarme la de porquería que llevo encima.
Finalmente llego vivo a Kalaikhum, y tras recorrer la calle de 200 metros que es el pueblo descubro que hay un hotelazo que no se qué pinta aquí. Ni corto ni perezoso entro a preguntar, pues después del día recorrido me merezco un buen descanso, pero me piden 120$ por la noche, luego me lo rebajan a 80$, y cuando me preguntan cuánto quiero gastar le contesto que mi oferta seria un insulto.
Tras unas risas el amigo de recepción me recomienda un guesthouse que tenia visto a la entrada de la calle, donde por 15$ además de cama me dan de cenar y desayunar. Hombre ni es lo mismo ni se le parece, pero el presupuesto manda.
Tras dejar los trastos y darme una merecida ducha salgo a pasear el pueblo y pregunto en una pequeña tienda por una tarjeta SIM de tfno, pues unos ciclistas alemanes con los que he charlado a la entrada del pueblo me la han recomendado por su buena cobertura a lo largo de la carretera en la ruta de la Pamir.
El amable señor no logra que yo entienda lo que me quiere decir, más que otra cosa por el idioma, que si no lo pillaba yo al vuelo, pero me dice que espere, llama por tfno., y minutos después aparece el dueño de la tienda local de telefonía que en un mercedes de los años 90 me lleva a su negocio que ya estaba cerrado y me gestiona una flamante línea móvil desbordada de gigas a un precio de 5$. Eso me permitirá seguir conectado con mi pequeño mundo de Barcelona y alrededores durante los días que este trotando como las cabras por estos montes.
Las tarifas de precios... no me preguntéis cual de ellas contraté,
Con los deberes hechos me compro una cerveza en una tienda y me siento en una piedra a contemplar el impresionante cauce del rio que nos separa de Afganistan, donde sigo sin encontrar un puente que me deje conocer a alguno de los señores de la otra orilla.
Meditando en mis cosas observo la botella y me maldigo por no haber aprendido ruso antes de salir de casa, ya que descubro que he comprado una cerveza sin alcohol. Para compensarlo me beberé otra durante la cena y dejaré de lado el te que me ponen para acompañar las patatas guisadas.
GUESTHOUSE ROMA 15$
GASOLINA 73 SOMIS (8,3$) 11 LITROS
60 SOMIS (6,8$) 9 LITROS
.
.Albert
Curveando
IMPRESIONANTE.... me sigues sorprendiendo y enganchando como el primer día.
GRACIAS de nuevo por compartir.
GRACIAS de nuevo por compartir.
norte
Curveando
Menuda alegría me dá el volver a leer tus relatos. Quizás hasta haya venido bien este lapso de tiempo para tomar la continuación, si cabe, con mayor interés :excited::excited: Viste algo en la otra orilla? me refiero a poblaciones, carreteras, agricultura... Es que fijándome en las fotos, parece que ambas orillas sean dos mundos diferentes.
ramondevic
Curveando
Jeje, el tunel del horror lo llamas al tunel de Anzob, mucha gente lo llama the death tunnel 
ramondevic
Curveando
Ya estoy deseando leer la siguiente.
Supongo que pasar a Afganistán, aun existiendo puente, debe ser complicado, ¿no?
En Ishkashim se puede cruzar el rio y entrar en Afganistan (o una especie de no man's land) sin ningún peligro y sin necesidad de papeles, solo con el pasaporte.
... pero solo los sabados por la mañana en es cuando hacen mercado.
teijeiro
En rodaje
Ignacio! Que alegría tenerte por aquí de nuevo,se te hechaba de menos!
Nosotros finalmente conseguimos hacer el Pamir y llegar a Bishkek como teníamos previsto el pasado mes de septiembre,gracias a tus consejos y a algún compañero mas,que nos ha ayudado con la planificación del viaje,de nuevo te doy las gracias!!
Que recuerdos me traes,el Pamir es lo mas impresionante que he visto en mi vida.
Nosotros hicimos la ruta norte,por el paso de Tavildara,pero claro en las fechas que fuiste tú,aparte de lo del puente, tenía que estar complicada.
Un abrazo!
Nosotros finalmente conseguimos hacer el Pamir y llegar a Bishkek como teníamos previsto el pasado mes de septiembre,gracias a tus consejos y a algún compañero mas,que nos ha ayudado con la planificación del viaje,de nuevo te doy las gracias!!
Que recuerdos me traes,el Pamir es lo mas impresionante que he visto en mi vida.
Nosotros hicimos la ruta norte,por el paso de Tavildara,pero claro en las fechas que fuiste tú,aparte de lo del puente, tenía que estar complicada.
Un abrazo!
Proud Mary
Allá vamos
Sencillamente brutal. Me quedo embobado con esos paisajes montañosos y al mismo tiempo inhóspitos. Gracias por continuar tu relato.
....Y hoy ya están leídas. Impresionante relato e impresionante viaje. El tema de las pegatinas siempre me ha parecido algo patético (qué le tiene que importar a nadie que en tal sitio haya pasado antes este o el otro).
En la parte final empieza a ser algo asqueroso (por no decir otra cosa) el tema de los uniformes, fusiles colgados y que tengan que pararte a reirse de tí e intentar sacarte algo de pasta. Supongo que en ocasiones te sacarían de quicio.
Por otro lado, ya en el primer mundo, te imagino con el constraste de costumbres, y sobre todo una que no se me ha ido de la cabeza todo el tiempo, que es la de buscar una gasolinera a primera hora de la mañana (cuanto tiempo te llevaría quitarte esa "neura"?).
Por lo demás, volver a felicitarte y aquí estamos en espera.....
En la parte final empieza a ser algo asqueroso (por no decir otra cosa) el tema de los uniformes, fusiles colgados y que tengan que pararte a reirse de tí e intentar sacarte algo de pasta. Supongo que en ocasiones te sacarían de quicio.
Por otro lado, ya en el primer mundo, te imagino con el constraste de costumbres, y sobre todo una que no se me ha ido de la cabeza todo el tiempo, que es la de buscar una gasolinera a primera hora de la mañana (cuanto tiempo te llevaría quitarte esa "neura"?).
Por lo demás, volver a felicitarte y aquí estamos en espera.....
lapizlatzuli
Curveando
Es muy posible Mario58, he visto alguna cosa de harly, pero no lo sigo, vamos, no tengo tiempo ni de seguir a mi sombra!
Es el standar de la zona Carolus, algo que ya sabes antes de salir de casa ... y si no lo aprendes en cuatro dias! Por desgracia sus encuentros aun daran que hablar en proximas cronicas.
IMPRESIONANTE.... me sigues sorprendiendo y enganchando como el primer día.
GRACIAS de nuevo por compartir.
Insisto, gracias a ti Albert por seguir ahí.
Hola de nuevo Norte, aqui estoy de vuelta, y gracias por el recibimiento. Circulando por la carretera que yo hice siguiendo la frontera con Afganistan, por cuestiones que desconozco la parte verde es la suya, no la de Tajikistan, donde es todo pedregoso y esteril. Lo que puedes llegar a ver es la típica agricultura de subsistencia, como en toda la zona, independientemente del nombre que le des al pais al que pertenezca.
Ya estoy deseando leer la siguiente.
Supongo que pasar a Afganistán, aun existiendo puente, debe ser complicado, ¿no?
V's.
dfvergara, ramondevic ha dado un apunte que creo responde a tu pregunta. Adelantándome a los acontecimientos te diré que pase por ahí un domingo ...
Jeje, el tunel del horror lo llamas al tunel de Anzob, mucha gente lo llama the death tunnel
Efectivamente ramondevic, el segundo tunel, el que da miedo es el de Anzob, el primero tuvo una inversion chino/coreana/oriental de nosequien que lo dejó en muy buen estado ... al segundo no llegó el dinero.
Teijeiro, me alegro un montón poder haberte ayudado, y sobre todo me alegro que pudierais alcanzar vuestra meta, estoy contigo, he visto muchos paisajes en varios continentes y me quedo con la Pamir. Tal vez sea por la situacion, la soledad, el hacerlo en moto, o el esfuerzo que supone estar ahí, no lo se, pero comparto tu opinion al 100%.
Por cierto, soy Ismael, no Ignacio
Proudmary, gracias por estar aqui y continuar con tus comentarios.
Solotrail, gracias por tus comentarios. lo de las pegatinas se ha convertido en moda, y no será yo quien diga si buena o mala, pero conocí a muchos viajeros que las iban poniendo por los sitios donde llegaban, bares, hoteles, señales de trafico, puntos turisticos ... hombre a mi realmente segun donde me parecen una falta de respeto, pero como todo en esta vida con moderacion y sentido comun no deja de ser simplemente curioso.
La peor neura no fue la de la gasolina, si no la de saber si encontraria un sitio para dormir esa noche, pero como tu bien dices no deja de ser una neura, y al igual que la gasolina una cama se encuentra en todos lados.
Buenisimo el relato, como siempre Lapizlatzuli… Hay que aprender idiomas antes de salir, que si no se bebe uno cualquier cosa.
Cerveza sin alcohol...A pique de envenenarte.
De verdad tus relatos son geniales.
Gracias gatho, a la vuelta se lo expliqué a mi medico y me dijo que si solo fue una no debo preocuparme en exceso, pero que intente compensar con las siguientes buscándolas de abadia o similar, por la alta graduación que contienen :excited:.
En un rato cuelgo otra etapa,
saludos y buena ruta!
lapizlatzuli
Curveando
Dia 52. Viernes 09 de junio 2017. Kalaikhum- Khorog. 240km.
Hoy de nuevo la cago por falta de "profesionalidad viajera". Tengo unos 250 km por la M41 hasta mi destino previsto para hoy, Khorog, asi que cuando me da por preguntar por el camino resulta que son de 6 a 7 horas... Y yo como siempre saliendo a las tantas!
Me entretengo un rato viendo la orilla de enfrente, Afganistan, ya tengo ganas de poder pasar, he leído que los sabados hay un mercado en un pueblo no demasiado lejos, pero por desgracia hoy es viernes y no tengo previsto llegar hoy hasta allí, aunque como no tengo nada escrito esta por ver lo que el dia me deparará.
Lo primero es llenar el deposito, así que tal como me indican hay una gasolinera saliendo del pueblo en la dirección que yo tomo, y sin dificultad la encuentro en el camino. El chico del hostal me ha insistido mucho dando explicaciones de la gasolinera que por supuesto no he entendido, pero al llegar esperaba otra cosa.
Se trata de unos viejos depósitos de donde el responsable saca la gasolina que te vende a cubos, no es lo mejor pero creo que no tengo opción. Como es de esperar la gasolina es de 80 octanos, aaí que hay que tomerselo con calma y no pedirme demasiadas alegrías a la moto.
Tras llenar el deposito con un cubo y medio retomo el camino, y para mi sorpresa a poco menos de un kilometro encuentro una flamante gasolinera recién estrenada, brillante e impecable con surtidores y mangueras, extintores e incluso unos señores uniformados y con gorra que me recuerdan a unos marcianos de Raticulin, pues no esperaba encontrar nada parecido por aquí.
Recorro los primeros 100 km sin asfalto y con agujeros tremendos, además de encontrarme todas las piedras sueltas en medio de la carretera de los desprendimientos de la ladera. Yo voy xino xano, a mi aire, hasta que encuentro un montón de coches y camiones parados en la carretera... esto no puede ser bueno
.
Resulta que un camión que transporta encima una excavadora está colgando entre el estrecho camino y el vacío que hay bajo algunas de sus ruedas antes de caer al rio. Me cuentan que Llevan ahí mas de 5 horas, aunque por suerte al cabo de un rato consiguen devolverlo al camino y se reabre la vía.
Entonces se termina toda la calma, hay tropecientos coches y camiones parados en ambos sentidos que quieren salir a la vez, y eso para mí significa de nuevo tragar muchísimo polvo. Asi que doy gas y procuro ir adelantando siempre que puedo, ya que de lo contrario tengo que mantener mucha distancia para poder ver la carretera y todos los agujeros que hay en ella.
Por otro lado cada vez voy cogiendo más confianza con la moto en zonas off road, con piedras, grava, agua, barro, arena suelta... Eso si, me acojono como una mala cosa, pero gracias a mi fe ciega en las habilidades de la Yamaha pasamos por todas partes... Quien me lo iba a decir a mi, que antes de empezar este viaje solo había salido del negro asfalto cuando había aparcado en las cunetas para echar una meada urgente en ruta.
Cruzo varios torrentes que atraviesan la carretera, con todas las piedras que traen, y dando gas y aguantando el equilibrio logro pasarlos llenándome de agua hasta las rodillas. Cada vez que empiezo a estar seco cruzo otro que me empapa de nuevo, hasta que llego a uno con una poza tremenda en medio de mi trayectoria, y ahí, finalmente me doy un baño de realidad…
Como ya he comentado anteriormente soy lo que en mi casa siempre se ha definido como “poquita cosa”, así que como es de esperar no puedo con la moto, pero estando metido en el agua me encuentran uno señores que llegan en un land cruiser, y sin pensárselo un minuto ni quitarse los zapatos y la corbata se bajan los dos y se mojan conmigo para sacarla de las profundidades abismales fluviales.
Poco después, y para terminar de liarla, me paro a sacar unas fotos y al subirme de nuevo me falla el pie y se me cae la moto hacia el otro lado. Primero la meto en el agua y ahora la rebozo en el polvo...aunque tendríais que verme a mi, doy de todo menos ganas de abrazarme.
Como había muchos coches atascado por culpa del camión no tarda en llegar uno a mi altura, que sin media palabra salen a ayudarme para que pueda seguir camino … debo ser lo más parecido a una tortuga vuelta del revés sobre su caparazón, patas arriba, que esta gente haya visto.
La zona verde es Afganistan, yo estoy al otro lado del rio.
Además, ando todo el dia incomodo ya que no he conseguido sacar el agua de las botas ni se han secado de las veces que me he metido en los riachuelos del camino... y eso que fueron de Goretex y aun esta la etiqueta que me lo recuerda.
Por el camino atravieso pueblitos donde me doy cuenta de una preocupante costumbre que consiste en que los críos salen al camino y estiran el brazo para que les choques la mano al pasar.
No se quien fue el imbécil que les a seguido el juego, pero por mi parte les toco el claxon para que se aparten, pues muchas veces la trayectoria que sigues debido a los agujeros o piedras en el camino hace que dicha práctica sea extremadamente peligrosa para los dos.
La ruta ademas de ser estrecha nos aguarda con alguna sorpresa, sin aviso previo la ladera se desmorona frente a mi, llenando la pista de piedras y a punto de caer en el Toyota que me precede. De haberlo adelantado unos minutos antes el desprendimiento se me habría llevado por delante hasta el fondo del barranco …
Esperamos hasta que dejan de caer piedras y dando gas como un poseso miro arriba al pasar, esperando que por suerte no caigan mas mientras estoy bajo su trayectoria.
Las averias no son extrañas, pero afortunadamente la solidaridad es igualmente compañera en la ruta, y no falta quien ofrece su ayuda.
Los verdaderos héroes de la zona son los conductores de estos trailers, no logro explicarme como son capacesd e circular por ciertos tramos de la ruta, pues si a mi me parecen estrechos conduciendo la moto podeis imaginar como se vera desde dentro de la cabina del camión.
El momento emotivo se me presenta cuando recorriendo la solitaria pista polvorienta y desfrutando de las inmejorables panorámicas descubro varias motos en el lado Afgano.
Son cuatro pequeñas motos con dos usuarios en cada una de ellas, que dejando una estela de polvo tras su paso por la pista recorremos varios kms en la misma dirección.
Cada uno en un lado del rio, nos vamos observando mutuamente mientras sorteamos los agujeros del camino. Agricultores? Pastores? Comerciantes? Contrabandistas? Terroristas? Quizas un grupo de amigos que van a una celebración? Tal vez a ver un partido de futbol? Nunca lo sabre, pues se ha decidido que cada uno este en su lado, y para eso lo mejor es no poner un puente que nos una, que permita la comunicación y el contacto entre las personas.
No se que pensaran de mi desde el otro lado del valle, si serán capaces de adivinar que soy un turista curioso y ansioso por descubrir cosas nuevas, si podrán imaginar que me gustaría poder ver sus pequeñas motos, intentar comunicarme con ellos para saber, preguntar, conocer, y sobre todo para poder compartir… lo cierto es que nos lanzamos miradas cuando el trazado nos permite levantar los ojos de la pista, pero poco mas.
Poco después nuestro camino se separa y yo me llevo mis pensamientos camino de Koroug, mientas ellos continúan vete a saber a donde.
hoy en rutometro no tiene mucha informacion
El dia de hoy me depara dos encuentros motoristas más, esta vez en dirección contraria. El primero un chico francés en una BMW Sertao de alquiler acompañado de un guía local en una XT, con los que charlo un rato y me recomiendan encarecidamente la ruta, y posteriormente un Alemán en una Honda 650 que va recorriendo el mundo con la tranquilidad que le da la paciencia de la tortuga.
Charlamos un rato y cuando nos despedimos me recomienda un guesthouse en Khoroug de donde dice haber salido hace 4 horas, y al ver mi expresión de sorpresa me tranquiliza diciendo que el va muy despacio y que yo tardaré menos … finalmente recorreré la distancia restante en hora y media, así que tras siete horas logro recorrer los 250km que me separaban de mi destino.
Logro dar con el Guesthouse recomendado, que por desgracia esta fuera del pueblo bastante alejado, algo que me desagrada, pero una vez allí no estoy dispuesto a deshacer el camino y buscar otro.
Me quedo en una sencilla habitación mientras trato de recuperar mi maltrecho cuerpo de los avatares del camino, tengo la manos doloridas, los antebrazos adormecidos y agujetas en las piernas … menudo motorista de pacotilla!
Al salir encuentro en el patio una vieja BMW modelo París Dakar matrícula alemana, pero sin nadie alrededor que pueda identificar como el propietario. Lo que si encuentro alrededor de mi moto es un grupo de bomberos ingleses que están dando un curso de rescate en montaña a la agrupación local, aprovechando las instalaciones del patio del guesthouse, y entre ellos aparece uno que cuando empezamos a charlar me responde en un perfecto catalán que me deja asombrado. Resulta que su madre era de la Barceloneta, antiguo barrio pescador de Barcelona, y de ella aprendió el idioma a pesar de pasar toda su vida en una ciudad del norte de Inglaterra … otra curiosidad mas.
Doy un paseo hasta el pueblo pero sorprendentemente no logro dar con ningún chiringuito para comer algo, así que vuelvo al guesthouse donde me habían ofrecido un plato caliente para cenar que comparto con varios usuarios más.
Uno de ellos es el motorista alemán que tras una breve charla pausada me ofrece tomar una cerveza después de la cena, lo cual rechazo efusivamente, pues nada más lejos de mis intenciones que volver de nuevo caminando al pueblo. Lo siento, hoy me he vuelto abstemio.
Poco después me sorprende mi nuevo compañero abriendo una de las maletas de la moto y sacando una gran lata de cerveza.-“ Coño, este si que sabe”-, pienso para mis adentros.
Si es que tengo tanto por aprender…
GASOLINA 70 SOMIS (7,5 $) 10 LITROS.
GUESTHOUSE + CENA 14$
.
norte
Curveando
No sé si sere yo, o tus nuevas entregas, pero el caso es que tú relato ahora mismo se me antoja mucho más cercano. Estás bordeando Afganistán, aunque lo explicas con tal naturalidad, que parece que estes atravesando la serranía de Cuenca.
Especial mención al alemán ése que se toma las cosas con calma, parece todo un personaje después de comprobar la diferencia de tiempo en el mismo recorrido.
Especial mención al alemán ése que se toma las cosas con calma, parece todo un personaje después de comprobar la diferencia de tiempo en el mismo recorrido.
livingstone
Curveando
Precioso!!! Espectacular!!! Magnífico!!!
Coincido con Norte en lo de la naturalidad.
Coincido con Norte en lo de la naturalidad.
Joer en uno de los vídeos de Charly Sidewan por esos mismos parajes, se le cae la moto en un rió y también le ayudan unos lugareños que llegan con un Land Cruiser ¿a ver si van a ser los mismos samaritanos que se dedican a vadear ríos a los infortunados motoristas? ja ja
CHECHU7
Curveando
Otro mas enganchado a tus aventuras. Me ha servido para viajar contigo y abstraerme de la realidad. Me he leído el Post entero, comentarios incluidos, y no quiero repetir los que dicen los demás. Salvo que estoy de acuerdo con todos.
Enhorabuena por el viaje!!
Enhorabuena por el viaje!!
Solitario
Curveando
Yo también estoy compartiendo con tu relato los vídeos de Sinewam por la misma zona.
Decirte que tú relato es más próximo, vamos que me gusta más. En general soy más de escribir/leer que filmar/ver, no obstante los vídeos de Sinewam están muy bien editados y enganchan.
Tus fotos desde el casco me hacen sentirme encima de la moto, también soy más de foto que de video. Echo en falta algunas fotos en las que aparezcas tú y tus interlocutores, supongo que proteges tu identidad, pero me cuesta imaginarme que eres un casco lleno de mosquitos... jajajaja. Respeto tu opción...
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Decirte que tú relato es más próximo, vamos que me gusta más. En general soy más de escribir/leer que filmar/ver, no obstante los vídeos de Sinewam están muy bien editados y enganchan.
Tus fotos desde el casco me hacen sentirme encima de la moto, también soy más de foto que de video. Echo en falta algunas fotos en las que aparezcas tú y tus interlocutores, supongo que proteges tu identidad, pero me cuesta imaginarme que eres un casco lleno de mosquitos... jajajaja. Respeto tu opción...
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Hola Lapizlatzuli.
Llevo varios días "viajando" contigo, sintiendo la amabilidad persa, soportando la burocracia fronteriza, pasando frío, sufriendo calor, mordiendo polvo, negociando con recepcionistas... sintiéndome afortunado.
Mi enhorabuena por el viaje, por como lo planteas, por lo inspirador que es y por como lo cuentas... porque siendo un viaje tremendamente complicado, tú haces que parezca tan sencillo como ir hasta Cuenca.
Mil gracias.
PD.: No comparto tu opinión sobre la calidad de tus fotografías.
En mi opinión, una buena foto es aquella que cuenta historias y las tuyas "no paran de hablarnos".
~
Llevo varios días "viajando" contigo, sintiendo la amabilidad persa, soportando la burocracia fronteriza, pasando frío, sufriendo calor, mordiendo polvo, negociando con recepcionistas... sintiéndome afortunado.
Mi enhorabuena por el viaje, por como lo planteas, por lo inspirador que es y por como lo cuentas... porque siendo un viaje tremendamente complicado, tú haces que parezca tan sencillo como ir hasta Cuenca.
Mil gracias.
PD.: No comparto tu opinión sobre la calidad de tus fotografías.
En mi opinión, una buena foto es aquella que cuenta historias y las tuyas "no paran de hablarnos".
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lapizlatzuli
Curveando
Gracias Norte, será que como ya llevamos un montón de meses aquí juntos florece la confianza
Pues gracias de nuevo Livingstone
Gracias roadstero, me llena de alegria saber que sigues ahí, reconozco que es dificil seguir el hilo cuando hay unos lapsus tan largos de tiempo entre cronicas y cronicas... Me encantaria poder colgarlas mas seguidas, pero a pesar de que lo intento no lo consigo.
¿Sabes que pasa Mario58? que no hay motorista que pase por ahí sin caerse, y claro, entorpecemos el trafico de los locales (que en este caso van casi todos con land Cruisers) y nos tienes que ayudar para poder pasar :excited::excited:
Gracias Chechu!!
Solitario, yo soy de pasar desapercibido en la medida de lo posible, no me gusta escampar a los cuatro vientos en redes sociales mi vida ni la de los que me rodea, y de ahí que no me guste salir en las fotos. Ademas, te aseguro que es mucho mas distraído ver los paisajes de los lugares en los que transcurre la crónica que no mi cara
Hola Lapizlatzuli.
Llevo varios días "viajando" contigo, sintiendo la amabilidad persa, soportando la burocracia fronteriza, pasando frío, sufriendo calor, mordiendo polvo, negociando con recepcionistas... sintiéndome afortunado.
Mi enhorabuena por el viaje, por como lo planteas, por lo inspirador que es y por como lo cuentas... porque siendo un viaje tremendamente complicado, tú haces que parezca tan sencillo como ir hasta Cuenca.
Mil gracias.
PD.: No comparto tu opinión sobre la calidad de tus fotografías.
En mi opinión, una buena foto es aquella que cuenta historias y las tuyas "no paran de hablarnos".
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wooze, gracias de nuevo, tus comentarios son muy halagadores, y la verdad, no es dificil viajar, muchas veces lo dificil es dar el primer paso, luego lo demas viene rodado, tanto en Kirguistan como en Cuenca.
Saluiods y buena ruta!
lapizlatzuli
Curveando
Buenas de nuevo,
Este parón se ha alargado más de lo deseado, lo siento, además hoy toca empezar con una reflexión personal, así que entenderé que paseis del post hasta nuevo aviso.
Cuando inicie la búsqueda de información para realizar el viaje que poco a poco os estoy narrando recibí la inestimable ayuda del forero “Ximetric”, que como había estado con otros amigos unos meses antes por parte de la zona que me interesaba recorrer me pudo dar información de primera mano.
Tras un primer contacto a través del foro pasamos a las conversaciones telefónicas, para finalmente brindarme su amistad y abrirme su casa, su familia y sus amigos durante una reunión en la que pasé de intruso a sentirme rodeado de gente como si la conociera de toda la vida.
Inicie mi viaje, cree un grupo de whatsapp en el que narraba mis “aventuras” diarias y ahí estaba “Ximetric” para aportar su granito de arena, sus opiniones, su ayuda cuando era necesaria y su inestimable colaboración desde la distancia. Cada vez que me metía en un lio en la ruta, no sabía qué camino seguir, o tenía dudas mecánicas, allí estaba él que me daba su opinión, basada en las experiencias pasadas para que me pudieran servir de ayuda en ese momento.
Cierto es que en ciertas ocasiones lo eché de menos y no entendí que no diera señales de vida hasta pasados unos días, pero no era cuestión de pedir explicaciones por su falta de colaboración.
Una vez de regreso contacté de nuevo con él, y me confesó que había pasando por una mala enfermedad, de la que estaba recuperándose. Por motivos varios nunca nos cuadró vernos, pues mi agenda siempre estaba ocupada, y nos conformamos con llamadas periódicas y ofertas para juntarnos que yo nunca podía aceptar.
No os podéis imaginar lo que ahora me pesa en el corazón no haber tenido un orden de prioridades diferentes, haber hecho ese hueco para podernos ver, charlar junto a un café, recordar el viaje y finalmente despedirnos con un fuerte abrazo.
Por desgracia hace unas noches recibí un privado donde me comunicaban que “Ximetric” había partido a ese viaje que nos espera a todos, del que no regresamos y el que deja un vacío muy grande en el corazón de los que nos rodean.
No pudo ser, no nos volvimos a ver, y quedo pendiente esa comida juntos en el bar de Marc Antoni que dejamos en el aire tras nuestra última conversación telefonica.
Tal vez alguno piense que este no es el lugar adecuado, y aunque nunca lo podrá leer, desde aquí quiero agradecérselo públicamente y dejar claro que este viaje que me cambió la manera de ver la vida nunca hubiera sido lo que fue sin su inestimable ayuda.
Gracias de todo corazón LLorençs,
Ismael M.
Este parón se ha alargado más de lo deseado, lo siento, además hoy toca empezar con una reflexión personal, así que entenderé que paseis del post hasta nuevo aviso.
Cuando inicie la búsqueda de información para realizar el viaje que poco a poco os estoy narrando recibí la inestimable ayuda del forero “Ximetric”, que como había estado con otros amigos unos meses antes por parte de la zona que me interesaba recorrer me pudo dar información de primera mano.
Tras un primer contacto a través del foro pasamos a las conversaciones telefónicas, para finalmente brindarme su amistad y abrirme su casa, su familia y sus amigos durante una reunión en la que pasé de intruso a sentirme rodeado de gente como si la conociera de toda la vida.
Inicie mi viaje, cree un grupo de whatsapp en el que narraba mis “aventuras” diarias y ahí estaba “Ximetric” para aportar su granito de arena, sus opiniones, su ayuda cuando era necesaria y su inestimable colaboración desde la distancia. Cada vez que me metía en un lio en la ruta, no sabía qué camino seguir, o tenía dudas mecánicas, allí estaba él que me daba su opinión, basada en las experiencias pasadas para que me pudieran servir de ayuda en ese momento.
Cierto es que en ciertas ocasiones lo eché de menos y no entendí que no diera señales de vida hasta pasados unos días, pero no era cuestión de pedir explicaciones por su falta de colaboración.
Una vez de regreso contacté de nuevo con él, y me confesó que había pasando por una mala enfermedad, de la que estaba recuperándose. Por motivos varios nunca nos cuadró vernos, pues mi agenda siempre estaba ocupada, y nos conformamos con llamadas periódicas y ofertas para juntarnos que yo nunca podía aceptar.
No os podéis imaginar lo que ahora me pesa en el corazón no haber tenido un orden de prioridades diferentes, haber hecho ese hueco para podernos ver, charlar junto a un café, recordar el viaje y finalmente despedirnos con un fuerte abrazo.
Por desgracia hace unas noches recibí un privado donde me comunicaban que “Ximetric” había partido a ese viaje que nos espera a todos, del que no regresamos y el que deja un vacío muy grande en el corazón de los que nos rodean.
No pudo ser, no nos volvimos a ver, y quedo pendiente esa comida juntos en el bar de Marc Antoni que dejamos en el aire tras nuestra última conversación telefonica.
Tal vez alguno piense que este no es el lugar adecuado, y aunque nunca lo podrá leer, desde aquí quiero agradecérselo públicamente y dejar claro que este viaje que me cambió la manera de ver la vida nunca hubiera sido lo que fue sin su inestimable ayuda.
Gracias de todo corazón LLorençs,
Ismael M.
lapizlatzuli
Curveando
DIA 53. Sabado 10 de junio 2017. Khorog – Kargush pass. 250km
Anoche estuve chalando un rato con el motorista alemán, hombre de poca palabras, no como un pesado chileno que me estuvo dando la paliza hasta que lo mandé a paseo, (es lo que tienen los guesthouses, tienes que convivir en las zonas comunes con el resto de los usuarios, y por desgracia dejan entrar a casi todo el mundo, incluso yo me pude alojar, ahí es nada…)
A lo que iba, resulta que coincido en la ruta a seguir para los próximos días con Werner, el motorista alemán, así que tras despedirnos para ir a dormir quedó abierta la posibilidad de hacer juntos la ruta de mañana.
A la mañana siguiente cuando me levanto y asomo la cabeza para ver que día hace, Werner ya esta montando las cosas en la moto listo para partir. No os lo creeréis si os digo que se me hizo tarde verdad? Salgo en calzoncillos y con en una rápida mirada por su parte ya ve que no le acompañaré esta mañana, así que nos despedimos deseándonos mucha suerte y con un seguro que nos encontramos más adelante.
Sin prisa pero sin pausa recojo mis cosas, hago un frugal desayuno y termino saliendo un rato mas tarde del guesthouse camino de Murgab con la intención de pasar por la ruta sur. Dicha ruta es la que abandona la M41 y sigue bordeando la frontera Afgana, pasando por Iskaisim y adentrándote en el valle también conocido como corredor de Wakham. A pesar de que esta ruta es más larga que continuar por la m41 es la que todo viajero motorista con el que he coincidido por el camino y que había pasado por ahí no han dejado de recomendarme, desde William el californiano/portugués con el que compartí tropecientas horas de espera en la frontera para entrar en Irán, al francés superamable que conocí en Yaz.
Así que allá me dirijo por una estupenda carretera que termina unos 70 u 80 km más adelante, pasando primero a ser una pista que de normal pasa a mala, luego a malísima y terminará siendo infernal.
Antes de llegar a esa situación, cuando la pista aun es normal, alcanzo a Werner, mejor dicho, encuentro su moto junto a una pequeña edificación que hay junto a la carretera.
Al entrar veo que es el patio de una pequeña casa de comidas, y allí, junto a un paisano que está tocando la guitarra me encuentro a mi nuevo amigo comiendo un plato de sopa. Tras la sorpresa inicial y el saludo correspondiente me siento junto a él señalando el plato de sopa con cara interrogante, pues son poco mas de las 10 de la mañana. Me argumenta que ha encontrado el local y como ha tenido oportunidad de comer algo no ha desperdiciado la ocasión, pues en la ruta no sabes nunca cuando podrás volver a comer. Como podéis imaginar ante ese argumento de peso no me queda más que sentarme junto a el y pedir una cuchara.
Acordamos continuar juntos, pero manteniendo nuestro espacio, eso significa que rodamos cada uno a nuestro aire, parando donde nos apetece, haciendo fotos o disfrutando del paisaje, y de vez en cuando nos juntamos de nuevo. No hay compromiso ninguno, yo suelo ir delante y cada tantos kms en alguna de mis paradas Werner me alcanza y retomamos la ruta juntos hasta que uno de nosotros se descuelga de nuevo.
Como no me canso de repetir la ruta es preciosa, insisto, es para ir con la boca abierta todo el rato, bueno, eso si te gusta rodar en solitario por unos paisajes de enormes montañas en medio de la nada más absoluta, de lo contrario no habrías llegado aquí.
Al llegar a iskashim se termina el asfalto y continua una pista en muy buenas condiciones, pero como he dicho anteriormente se irá degradando a lo largo de los próximos kms.
Aquí finalmente doy con el puente, si, ese que desde que tengo Afganistan a tiro de piedra estoy dando la lata por no poder pasar, así que aquí tengo mi oportunidad tan deseada.
Es un puente que lleva a una isla que hay en el centro del rio, y de ahí a la otra orilla. La verdad es que no sé quien habrá pinchado en el suelo de la islita el palo con el trapo de colores reclamando como suyo ese espacio de tierra temporal, pero la verdad es que tendré que volver otro día, pues ayer sábado era el día de mercado y es cuando abren la puerta que permite el intercambio cultural y comercial entre las dos orillas.
Maldita la gracia que el acceso esté condicionado por el día de la semana, y la verdad, esperar 6 días aquí me pilla mal… absurdidades burocráticas.
tremenda casa en medio de la "nada" ...¿gobernador local? no olvidemos que aquí hay un paso de frontera.
Sigo mi camino dejando atrás el asfalto y una nube de polvo que levanta mi moto al pasar, algo que utilizaré en mis paradas para identificar en la distancia a Werner, pues no nos cruzamos con nadie más en lo que da el día de ruta.
Los km se suceden y sufro las consecuencias de cruzar los pequeños torrentes que desembocan en el rio.
yo sigo flipando entre montañas, cruzo algún pequeño pueblo donde los niños siguen jugando a cruzarse en el camino con el deseo de chocar las manos al pasar. El dia que por esta tonteria atropellemos a uno de ellos a partir de ese dia en lugar de con palmas nos recibirán a pedradas.
De vez en cuando aparece en el camino un paisano al que saludo al pasar, no se quien estará más sorprendido de encontrarse con el otro, pero ahí queda ese momento para el recuerdo.,
Control militar
Finalmente la pista llega a un pequeño pueblo donde tenía la intención inicial de terminar la etapa de hoy, pues a partir de aquí la pista abandona el valle para internarse en la montaña y coronar un paso de montaña de algo más de 4300 metros sobre el nivel del mar.
La verdad es que son poco mas de las tres de la tarde y el pueblo no anima a quedarse el resto del día aquí, a pesar de que hay varios carteles de “HOMESTAY”, “GUESTHOUSE” y uno incluso muy gracioso de “HOTEL”, se que en cuanto asome la nariz sacaran al abuelo de la cama para que duerma yo, o incluso puede que la comparta con él, ya que el pobre señor ni molesta ni ronca.
Así que mientras estoy en esas cavilaciones aparece la preciosa BMW “Paris Dakar”, y tras una rápida mirada alrededor llega a la misma conclusión que yo, por lo que nos despedimos del rio y saludamos a las gigantescas montañas que tenemos delante.
Tal como empiezo a tirar como la cabra para el monte algo en mi interior me dice que no es una buena idea, pues no hay nada entre este pueblo y la M41 a la que enlazaremos de nuevo para seguir camino a Murgab, y son demasiados km para hacerlos en un solo día. Pero como de los valientes solo se escriben cosas buenas, sobrevivan a la aventura o no, doy gas y abro camino.
El protagonista de la historia, menos mal que tengo un compañero de viaje que me hace una foto, que si no os quedais con las ganas de verme
Poco km mas adelante hay un viejo UAZ (que debió vivir su buenos tiempos en la época soviética) parado en la pista que me hace detener, hay tres personas en el coche, que baja a motor parado, y uno de ellos sale y me pide, no, me suplica un litro de gasolina para poder llegar al pueblo.
La situación es delicada, no les quedan muchos km por recorrer, pero yo desconozco lo que tengo por delante, y no quiero prescindir de una sola gota de gasolina de mi deposito, por lo que me niego argumentando que tengo que llegar hasta Murgab y no hay donde conseguirla hasta llegar allí. El paisano me vuelve a suplicar un litro, ante lo que le digo que esperaremos a mi compañero a ver que podemos hacer, pues yo la verdad es que le daría gasolina si tuviera controlado el camino que tengo delante, pero es una pista muy poco transitada y puede ser muy arriesgado ir dando gasolina que luego me pueda faltar a mi.
Poco después llega Werner, le explico la situación y sin pensarlo dos veces me dice que no hay problema, lleva un deposito en la moto de creo recordar 45 litros, mas cuatro pequeñas garrafas en las maletas que suman 8 litros más, así que anda sobrado pase lo que pase en los próximos tres millones de km.
Dejamos al señor mas contento que la ostia, y a motor parado retoma la bajada sabiendo que tiene algo en el depósito para dar el último empujón cuando la gravedad deje de ser efectiva, y retomamos nuestra ruta.
Yo cada vez soy más consciente que nos va a pillar la noche en la pista, así que acelero el paso mientras puedo, me voy animando y abro gas como un poseso, voy pegando botes entre los baches y socavones de la pista, y cuando mejor me lo estoy pasando tengo un baño de realidad notando que la dirección se vuelve torpe y algo no anda bien.
Es tarde y aun no hemos logrado hacer cumbre en el paso de Kargush, y si, lo habéis acertado, he pinchado la rueda delantera.
Como si fuera un aviso he tenido la suerte de pinchar en uno de los pocos sitios donde puedo apartar la moto de la pista, es un pequeño sitio junto a un torrente de agua de deshielo, y ahí me encuentra Werner mirando la nada cuando me alcanza.
Sin pérdida de tiempo me dice que me encargue de ir desmontando la rueda, mientras él recoge agua del riachiuelo, saca su hornillo y pone agua a calentar para tomar un té caliente. Como no tengo caballete central descargo la moto y la tumbo en el suelo, al vaciar la maleta de las herramientas y los recambios varios descubro que el incidente de ayer en el rio ha tenido consecuencias, decididamente las maletas son como los relojes malos, impermeables y resistentes al agua pero no sumergibles.
Por suerte la ropa está en la otra maleta y aquí llevo los recambios y todo tipo de material que por suerte es resistente al agua.
Cambiamos la cámara por una que llevo de repuesto y tras limpiar de pedruscos la zona montamos rápidamente las tiendas. Realmente me ha sorprendido mi nuevo compañero de viaje, resolutivo 100%, y si no fuera por él aun estaría en lo alto de la montaña peleándome con la cubierta para lograr sacar la cámara.
En eso aparece el único coche que hemos visto en la pista en las últimas 6 u 8 horas, se detiene y pregunta si necesitamos ayuda, se lo agradecemos y le damos a entender que ya está controlada la situación, por lo que continua su camino.
La luz desaparece por momentos, la temperatura baja en picado, así que con algo más de agua nos tomamos un sobre de sopa y nos metemos rápidamente en el saco. Son la 9 de la noche, mi GPS dice que estamos a 3590 metros y hace un frio de mil narices.
A las 20:30 la temperatura es de 7 grados, a las 23 ya ha bajado a 4, el frio va a mas, y yo termino intentando dormir con la ropa térmica, un forro polar, una chaqueta de plumas y finalmente la ropa de la moto sobre el saco … ni así logro conciliar el sueño, y paso la noche esperando que asome el sol para empezar un nuevo día.
GASOLINA 70 SOMIS (7,5 $) 10 LITROS.
.
Anoche estuve chalando un rato con el motorista alemán, hombre de poca palabras, no como un pesado chileno que me estuvo dando la paliza hasta que lo mandé a paseo, (es lo que tienen los guesthouses, tienes que convivir en las zonas comunes con el resto de los usuarios, y por desgracia dejan entrar a casi todo el mundo, incluso yo me pude alojar, ahí es nada…)
A lo que iba, resulta que coincido en la ruta a seguir para los próximos días con Werner, el motorista alemán, así que tras despedirnos para ir a dormir quedó abierta la posibilidad de hacer juntos la ruta de mañana.
A la mañana siguiente cuando me levanto y asomo la cabeza para ver que día hace, Werner ya esta montando las cosas en la moto listo para partir. No os lo creeréis si os digo que se me hizo tarde verdad? Salgo en calzoncillos y con en una rápida mirada por su parte ya ve que no le acompañaré esta mañana, así que nos despedimos deseándonos mucha suerte y con un seguro que nos encontramos más adelante.
Sin prisa pero sin pausa recojo mis cosas, hago un frugal desayuno y termino saliendo un rato mas tarde del guesthouse camino de Murgab con la intención de pasar por la ruta sur. Dicha ruta es la que abandona la M41 y sigue bordeando la frontera Afgana, pasando por Iskaisim y adentrándote en el valle también conocido como corredor de Wakham. A pesar de que esta ruta es más larga que continuar por la m41 es la que todo viajero motorista con el que he coincidido por el camino y que había pasado por ahí no han dejado de recomendarme, desde William el californiano/portugués con el que compartí tropecientas horas de espera en la frontera para entrar en Irán, al francés superamable que conocí en Yaz.
Así que allá me dirijo por una estupenda carretera que termina unos 70 u 80 km más adelante, pasando primero a ser una pista que de normal pasa a mala, luego a malísima y terminará siendo infernal.
Antes de llegar a esa situación, cuando la pista aun es normal, alcanzo a Werner, mejor dicho, encuentro su moto junto a una pequeña edificación que hay junto a la carretera.
Al entrar veo que es el patio de una pequeña casa de comidas, y allí, junto a un paisano que está tocando la guitarra me encuentro a mi nuevo amigo comiendo un plato de sopa. Tras la sorpresa inicial y el saludo correspondiente me siento junto a él señalando el plato de sopa con cara interrogante, pues son poco mas de las 10 de la mañana. Me argumenta que ha encontrado el local y como ha tenido oportunidad de comer algo no ha desperdiciado la ocasión, pues en la ruta no sabes nunca cuando podrás volver a comer. Como podéis imaginar ante ese argumento de peso no me queda más que sentarme junto a el y pedir una cuchara.
Acordamos continuar juntos, pero manteniendo nuestro espacio, eso significa que rodamos cada uno a nuestro aire, parando donde nos apetece, haciendo fotos o disfrutando del paisaje, y de vez en cuando nos juntamos de nuevo. No hay compromiso ninguno, yo suelo ir delante y cada tantos kms en alguna de mis paradas Werner me alcanza y retomamos la ruta juntos hasta que uno de nosotros se descuelga de nuevo.
Como no me canso de repetir la ruta es preciosa, insisto, es para ir con la boca abierta todo el rato, bueno, eso si te gusta rodar en solitario por unos paisajes de enormes montañas en medio de la nada más absoluta, de lo contrario no habrías llegado aquí.
Al llegar a iskashim se termina el asfalto y continua una pista en muy buenas condiciones, pero como he dicho anteriormente se irá degradando a lo largo de los próximos kms.
Aquí finalmente doy con el puente, si, ese que desde que tengo Afganistan a tiro de piedra estoy dando la lata por no poder pasar, así que aquí tengo mi oportunidad tan deseada.
Es un puente que lleva a una isla que hay en el centro del rio, y de ahí a la otra orilla. La verdad es que no sé quien habrá pinchado en el suelo de la islita el palo con el trapo de colores reclamando como suyo ese espacio de tierra temporal, pero la verdad es que tendré que volver otro día, pues ayer sábado era el día de mercado y es cuando abren la puerta que permite el intercambio cultural y comercial entre las dos orillas.
Maldita la gracia que el acceso esté condicionado por el día de la semana, y la verdad, esperar 6 días aquí me pilla mal… absurdidades burocráticas.
tremenda casa en medio de la "nada" ...¿gobernador local? no olvidemos que aquí hay un paso de frontera.
Sigo mi camino dejando atrás el asfalto y una nube de polvo que levanta mi moto al pasar, algo que utilizaré en mis paradas para identificar en la distancia a Werner, pues no nos cruzamos con nadie más en lo que da el día de ruta.
Los km se suceden y sufro las consecuencias de cruzar los pequeños torrentes que desembocan en el rio.
yo sigo flipando entre montañas, cruzo algún pequeño pueblo donde los niños siguen jugando a cruzarse en el camino con el deseo de chocar las manos al pasar. El dia que por esta tonteria atropellemos a uno de ellos a partir de ese dia en lugar de con palmas nos recibirán a pedradas.
De vez en cuando aparece en el camino un paisano al que saludo al pasar, no se quien estará más sorprendido de encontrarse con el otro, pero ahí queda ese momento para el recuerdo.,
Control militar
Finalmente la pista llega a un pequeño pueblo donde tenía la intención inicial de terminar la etapa de hoy, pues a partir de aquí la pista abandona el valle para internarse en la montaña y coronar un paso de montaña de algo más de 4300 metros sobre el nivel del mar.
La verdad es que son poco mas de las tres de la tarde y el pueblo no anima a quedarse el resto del día aquí, a pesar de que hay varios carteles de “HOMESTAY”, “GUESTHOUSE” y uno incluso muy gracioso de “HOTEL”, se que en cuanto asome la nariz sacaran al abuelo de la cama para que duerma yo, o incluso puede que la comparta con él, ya que el pobre señor ni molesta ni ronca.
Así que mientras estoy en esas cavilaciones aparece la preciosa BMW “Paris Dakar”, y tras una rápida mirada alrededor llega a la misma conclusión que yo, por lo que nos despedimos del rio y saludamos a las gigantescas montañas que tenemos delante.
Tal como empiezo a tirar como la cabra para el monte algo en mi interior me dice que no es una buena idea, pues no hay nada entre este pueblo y la M41 a la que enlazaremos de nuevo para seguir camino a Murgab, y son demasiados km para hacerlos en un solo día. Pero como de los valientes solo se escriben cosas buenas, sobrevivan a la aventura o no, doy gas y abro camino.
El protagonista de la historia, menos mal que tengo un compañero de viaje que me hace una foto, que si no os quedais con las ganas de verme
Poco km mas adelante hay un viejo UAZ (que debió vivir su buenos tiempos en la época soviética) parado en la pista que me hace detener, hay tres personas en el coche, que baja a motor parado, y uno de ellos sale y me pide, no, me suplica un litro de gasolina para poder llegar al pueblo.
La situación es delicada, no les quedan muchos km por recorrer, pero yo desconozco lo que tengo por delante, y no quiero prescindir de una sola gota de gasolina de mi deposito, por lo que me niego argumentando que tengo que llegar hasta Murgab y no hay donde conseguirla hasta llegar allí. El paisano me vuelve a suplicar un litro, ante lo que le digo que esperaremos a mi compañero a ver que podemos hacer, pues yo la verdad es que le daría gasolina si tuviera controlado el camino que tengo delante, pero es una pista muy poco transitada y puede ser muy arriesgado ir dando gasolina que luego me pueda faltar a mi.
Poco después llega Werner, le explico la situación y sin pensarlo dos veces me dice que no hay problema, lleva un deposito en la moto de creo recordar 45 litros, mas cuatro pequeñas garrafas en las maletas que suman 8 litros más, así que anda sobrado pase lo que pase en los próximos tres millones de km.
Dejamos al señor mas contento que la ostia, y a motor parado retoma la bajada sabiendo que tiene algo en el depósito para dar el último empujón cuando la gravedad deje de ser efectiva, y retomamos nuestra ruta.
Yo cada vez soy más consciente que nos va a pillar la noche en la pista, así que acelero el paso mientras puedo, me voy animando y abro gas como un poseso, voy pegando botes entre los baches y socavones de la pista, y cuando mejor me lo estoy pasando tengo un baño de realidad notando que la dirección se vuelve torpe y algo no anda bien.
Es tarde y aun no hemos logrado hacer cumbre en el paso de Kargush, y si, lo habéis acertado, he pinchado la rueda delantera.
Como si fuera un aviso he tenido la suerte de pinchar en uno de los pocos sitios donde puedo apartar la moto de la pista, es un pequeño sitio junto a un torrente de agua de deshielo, y ahí me encuentra Werner mirando la nada cuando me alcanza.
Sin pérdida de tiempo me dice que me encargue de ir desmontando la rueda, mientras él recoge agua del riachiuelo, saca su hornillo y pone agua a calentar para tomar un té caliente. Como no tengo caballete central descargo la moto y la tumbo en el suelo, al vaciar la maleta de las herramientas y los recambios varios descubro que el incidente de ayer en el rio ha tenido consecuencias, decididamente las maletas son como los relojes malos, impermeables y resistentes al agua pero no sumergibles.
Por suerte la ropa está en la otra maleta y aquí llevo los recambios y todo tipo de material que por suerte es resistente al agua.
Cambiamos la cámara por una que llevo de repuesto y tras limpiar de pedruscos la zona montamos rápidamente las tiendas. Realmente me ha sorprendido mi nuevo compañero de viaje, resolutivo 100%, y si no fuera por él aun estaría en lo alto de la montaña peleándome con la cubierta para lograr sacar la cámara.
En eso aparece el único coche que hemos visto en la pista en las últimas 6 u 8 horas, se detiene y pregunta si necesitamos ayuda, se lo agradecemos y le damos a entender que ya está controlada la situación, por lo que continua su camino.
La luz desaparece por momentos, la temperatura baja en picado, así que con algo más de agua nos tomamos un sobre de sopa y nos metemos rápidamente en el saco. Son la 9 de la noche, mi GPS dice que estamos a 3590 metros y hace un frio de mil narices.
A las 20:30 la temperatura es de 7 grados, a las 23 ya ha bajado a 4, el frio va a mas, y yo termino intentando dormir con la ropa térmica, un forro polar, una chaqueta de plumas y finalmente la ropa de la moto sobre el saco … ni así logro conciliar el sueño, y paso la noche esperando que asome el sol para empezar un nuevo día.
GASOLINA 70 SOMIS (7,5 $) 10 LITROS.
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