K1100RS: Otro que se hace K-lásico

Tranquilo que los tornillos del tirante no se van a aflojar ya que llevan una tuerca autofrenante por lo que no hace falta fijador de roscas. Con el disco quitado se facilita también el trabajo. De algo ha servido al final el API-GL4 😂

Si. Liqui Moly de ladrillo 😝
 
Exacto.

Yo también sujeté el brazo del basculante con una cincha, y al no tener el disco trasero el grupo final, resulta más fácil orientar el ángulo del piñón de entrada, con el de salida de la caja de cambios.

Si dejas el disco, puedes girar el piñón al posicionar el grupo trasero.

Te quitas muchas complicaciones.

De verdad que ha sido fácil. Ayer "lo estudié" sujetándolo a pulso y, uf ... mejor dejarlo para otro día.
 
Incluso he podido avanzar un poquito más.

Castrol en el grupo trasero, que si no lo pongo ahora, se me olvida.

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Lo que quedaba en el bote. Unos 230 ml (el manual dice que primer llenado 250 ml y reposición tras cambio, 230 ml).
Lo doy por bueno. En las GS 1200 de aire, la propia BMW fue bajando la cantidad de 210 hasta 180 ml según iban apareciendo roturas de retenes (aquí poner de más no es nada bueno; mucha presión para el reten que acaba petando).

Incluso me ha dado tiempo a conectar el módulo del abs. Que fácil sin la batería ni la ECU dando por saco!

Y está vez, puse el conector del módulo antes de colocar los racores. Que si se hace al revés es " entretenido".

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Esto va viento en popa.
A ver si para mí cumple (soy Acuario) habemus moto en marcha.
 

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Sigo avanzando. Hoy paso de ser aprietatuercas o fontanero y me dedico a ser "letrizista". O sea, a conectar conectores y terminales (algún tornillo y/o tuerca también tocará, seguro ...)

Primero conexiones del módulo ABS. No tiene duda, el tamaño de los terminales impide confusión.
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Una vez apretados, cierro su tapita. Se coloca tipo guillotina: de arriba a abajo. Pero tiene un poco de truco. El espacio es muy justo y si el relé y su soporte no están exactamente en su sitio, sobresale y no deja deslizar bien la tapa

Pero con un poco de maña, colocada en su sitio.

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Antes de falcar el módulo en su alojamiento es cuando te das cuenta que hay un terminal gordo "por ahí" que tiene pinta de ser una masa.

Mejor dicho: es "La Masa". Y donde debe ir? Pues al tornillo del motor de arranque, al del fondo, al mas inaccesible.

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Es ese.
Difícil acceso (y más difícil aún si ya está falcado el módulo del ABS.
Una vez colocado el terminal (y bien apretado; es La Masa 😝), me dedico a sujetar el modulador.
Son tres tornillos, dos fáciles y uno complicado.

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Para el de complicado acceso, yo he usado una Allen larga y un trocito de papel.
El papel hace presión entre la llave y el tornillo e impide que se caiga cuando trabajas "boca abajo". Con una punta magnética también se soluciona (pero es más barato un trocito de papel 🙃).

Con el modulador en su sitio, me voy a montar batería.

Mi moto lleva un desconectador de batería en el borne negativo. Es algo muy barato y útil. La verdad es que en todos mis vehículos los he usado: cuando hacía rallies de regularidad, en la camper o en mis cencerros clásicos. Como no eran de uso diario, viene bien "dejar en paz a la batería" cuando no usas el vehículo (desconectarla). Así se alarga mucho su vida y te quitas problemas.

Bueno, me centro.
El tema es que tal y como lleva el desconectador instalado está K, es mejor conectar batería antes de falcar la en su sitio. Hace falta sitio para manipular y meter las manos y herramientas.
Pongo fotos para que se entienda mejor.

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Arriba, foto del desconectador.

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Y en la última foto se ve como para apretar la tuerca y tornillo de 10 hace falta espacio libre. Por eso mejor si aún no hemos colocado la sujeción superior de la batería.

Con la batería bien conectada, a colocar la Motronic.

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No hay que olvidar la pequeña masa que tiene la carcasa de la ECU. Que si no luego vienen los gremlins ...

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Esa.

Y tras la conexión de la batería (ojo, está desconectada por el desconectador), me dedico a los enchufes y cables. Casi todos van por el lado derecho del chasis, en esta zona.

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No sé si me dejo alguna foto.

Ah, si. Está:

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Me sobraba este conector.

Lo gracioso, es que al dar la llave de contacto compruebo que todo funciona ... menos el sensor de indicador de marcha engranada 😳.
Que raro! Antes funcionaba y es obvio que Joséct no tenía la culpa (me reparo la carcasa del mismo). Además, antes de montar el sensor reparado, lo comprobé con el tester e iba perfectamente.

Así que revisando la instalacion me percato de que hay 2 conectores (hembra) iguales. Uno de ellos va al cuadro de marchas. Y el otro ... ni flowers (sospecho de algún extra que no lleva mi moto).
Obviamente Murphy se empeñó en que me cayese la tostada por el lado de la mermelada: me había equivocado de conector y había enchufado el sensor en el circuito que no era ☺️.

Ya está bien conectado y las marchas marcan bien 😉. Debe ir aquí:

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También tiene 5 pines, como el otro.
 
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Y sigo.

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He montado guardabarros trasero. No tiene más secretos que 6 tornillos.
También placas reposapiés y soporte de maletas.

Al ir a montar el colín, me ha dado por cambiar de oficio. Me explico:
Ya tenía hechas las prácticas de mecánica (apretar tuercas y tornillos), algo de fontanería (vaciar por gravedad y llenar igualmente). Me faltaba ... albañilería. Así que me ha dado por sacar el taladro y agujerear paredes

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Hay que ver la cantidad de polvo que hacen 4 míseros taladros! Joder, la de gel coat que lleva el colín.

El caso es que hace tiempo compré el Top Case (volqué fotos más arriba), con su soporte. Pero aún no había anclado la parrilla. Hasta hoy.

Tras llenar todo el garaje de polvo, me meto con las estriberas.
La izquierda, muy fácil, nada que comentar.

La derecha tiene la "guasa" de la bomba de freno trasero, muelle antagonista incluido. Me ha tocado volver a cambiar de oficio. De albañil he pasado a contorsionista, ahí tirado al suelo. Van fotos.

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Una vez instalado pedal de freno, muelle y sensor de luz stop, a recolocar cableado y latiguillo. Y luego, apretar tornillos.

Así ha quedado.

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Vuelvo hacia arriba y relleno aceite y líquido refrigerante.

Aceite sencillo. Un Repsol 20w50. Personalmente me gusta más viscosidad de 50 que de 40. En Valencia además hace calor. Y las K 1100 se calientan.
Y como estas motos, con embrague separado y motor "de coche" admiten bien un aceite sin muchas florituras. Y como no creo que llegue a hacer 10.000 kms antes de volver a cambiarlo ... pues eso: Repsol 20w50.

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En cuanto al refrigerante, he puesto uno orgánico. Más que nada por no vaciar el vaso de expansión, que estaba con el rosa que puso el anterior dueño hace poco.
Así que me he ido a la gasolinera y he comprado 3 litros de rosa. Que solo tenían en orgánico (es la moda actual 😝).

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Ni he purgado ni he arrancado aun la moto. He llenado hasta arriba poco a poco.

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Pero le han entrado 2,7 litros más o menos. En el manual especifican 3 si es vaciado completo (apertura motor) y 2, 75 si es remplazo. Por ahí van los tiros.

Imagino que al purgar calentando tendré que añadir algo. En el.próximo capitulo será.
 

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Sigo con mi entretenimiento.

He montado rueda, no vaya a ser que se me olvide ponerla y empiece a usarla sin esta pieza 😝.

Primero la arandela espaciadora.

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Luego, los tornillos cónicos que sujetan el disco dentado (gentileza de un señor de Cartagena muy simpático 😉)

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Yo había colocado unos de Bauhaus, que tuve que recortar. Pero mejor si te obsequian con los originales, no?

Con la rueda puesta (a falta de apretar bien: pongo nota), me lío a poner el escape.

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(apretar la rueda sin ayuda solo es posible haciendo uso del freno trasero -yo uso un palo largo-. Y como aún no hay líquido de frenos, he de dejarlo para cuando purgue ABS).

Primero toca quitar las juntas de cobre viejas en los conductos de escape. Ahí están, bien escondidas.

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Después, a cambiar de oficio otra vez. Ahora toca deshollinador, a ensuciarse de carbonilla.

Una vez limpio, para colocar las nuevas juntas de cobre, he puesto un poco de grasa de cobre. Así se aguantan sin caerse hacia abajo.

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Cuando presento el escape, me cercioro de que la placa de estribera izquierda molesta. Mejor desmontarla.

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Sujeto ligeramente el escape en su silentblock y aprieto, en cruz poco a poco las tuercas nuevas de cobre en los espárragos de la culata.

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Por cierto. Uno de los espárragos se había soltado de culata. Mediante tuerca contratuerca pude sacar la tuerca oxidada y volver a apretar el espárrago en su sitio.

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Ahora, a por los tornillos de silentblock.

El silentblock de la derecha estaba roto. Voy a pedir uno nuevo, pero mientras tanto he unido las dos partes con silicona. Y voy a usar una tuerca de cobre usada (con grasa de cobre). Es una zona muy caliente.
Por unos días más no creo que pase nada.

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Me refiero a este.

Y ya casi parece una moto 🙃

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Por cierto, un gran descubrimiento.

Sabíais que Audi colaboró con BMW a la hora de diseñar la K? Pues si.
De todos es sabido que los primeros prototipos usaron un pequeño motor de coche (frances, para no levantar sospechas). Pero la culata es diseño y desarrollo de Audi.
Que no me creéis? Y entonces porqué al soltar las juntas de escape se caen todas al suelo quedando de esta forma ...?

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Más claro, agua 🤣
 
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Y sigo ... hoy la arranco. 😉

Purgar sistema de frenos.

Como el modulador es nuevo (nuevo ... en España: en Polonia llevaría unos añitos más), hay que rellenar/purgar todos los circuitos.
Yo he empezado por el trasero (por comodidad)

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A la manera clásica. Aprieto pedal y aflojo purgador. Cierro pugador, bombeo y repito. Así hasta que veo un tacto razonable en el pedal.

Ahora, al delantero. Primero un lado y luego otro.

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Al disco derecho aún se llega bien con una mano apretando maneta y otra gestionando el.purhador. El izquierdo cuesta más (aunque no tanto como la GS: entre el.pico de pato y el enorme recorrido de la horquilla hay que ser un poco contorsionista para hacerlo solo).

Después de los frenos, a rellenar/purgar modulador.
Los purgadores están "al revés": el más hacia atrás corresponde al circuito delantero. Y el más adelante, al freno trasero.

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Después, he vuelto a purgar freno delantero y trasero. Casi una botella de DOT 4 he usado.

Ahora, llave de contacto y compruebo que se apaga la luz de ABS al presionar ambos frenos. Bien, sin sorpresas.

Toca montar depósito. Y previamente, el conector del aforador. Ese que dice Joséct que no sirve para nada 😝.

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(es broma: gracias José 😉)
Ahí señalado con el destornillador.

Y ... poner un poco de gasolina e intentar arrancar. Tras 7 u 8 intentos, arrancó! Que bien suena!

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Por cierto, el nivel de combustible y el aforador también funcionan (el aforador es nuevo; el reloj, usado)
 
Solo me falta montar tornillos de carenado, asiento y reapretar bien la rueda trasera.
No creo que pueda hoy.
Pero está semana la K silbará por Valencia ☺️

Y antes de que se me olvide, expresar mi agradecimiento a los que habéis contribuido con consejos, observaciones, reparación de alguna pieza, venta de repuestos, o simplemente con muestras de ánimo.

Mola este foro! 😉

Seguiré próximamente con acabar de montar carenado y primeras impresiones en marcha.

Y, si me atrevo, al final haré un listado de todas las piezas y pasta que me ha costado está aventura (lo haré primero en privado y si es escandaloso, me ahorraré volcarlo aquí 🫣)
 
Vaya, me acabo de dar cuenta que el cuenta rpm vuelve a NO funcionar. Toca volver a investigar ...
 
Esa k1100 rs . Que poco le queda para silbar por la carretera.
 
Está misma semana espero poder bajar ya al instituto con ella. Como va a hacer frío, es buena opción entrar en ciudad con ella 😝.
 
Me ha sorprendido lo de las tuercas de cobre para los esperragos de escape.
No conocia . Imagino que es por mayor tolerancia a temperatura elevada. Los esparragos tambien ?

Enhorabuena. Toda una leccion este hilo.
Y si el importe es abismal, como bien has dicho, dejalo en privado, por no desanimar al siguiente.
Para que tu veas, yo lo he disfrutado casi tanto como tu y practicamente no me costo nada.

Saludos y pronta primavera
 
Me ha sorprendido lo de las tuercas de cobre para los esperragos de escape.
No conocia . Imagino que es por mayor tolerancia a temperatura elevada. Los esparragos tambien ?

Enhorabuena. Toda una leccion este hilo.
Y si el importe es abismal, como bien has dicho, dejalo en privado, por no desanimar al siguiente.
Para que tu veas, yo lo he disfrutado casi tanto como tu y practicamente no me costo nada.

Saludos y pronta primavera

Los espárragos son de acero. Solo las tuercas son de cobre. No es la primera vez que lo veo, al contrario, es muy habitual entre culatas y escapes, bomba, ... etc. Elementos calientes.

Y lo del presupuesto ... Tienes razón en no intentar desanimar al.próximo. igual se queda en privado.

Si es verdad que hubiera podido abaratar algo si hubiese hecho un solo pedido con todas las piezas de golpe al principio. Pero como he ido abriendo-descubriendo he pringado muchas veces en portes.

No solo hay que dar de comer a los recambistas. Las mensajerías también tienen operarios con familias que alimentar 😉.

Lo que si me queda claro es que sin la ayuda de este foro, hubiera metido mucho más la pata.
Y eso, es más caro.
 
Hola,

Pues yo, si no te importa, si te pediría que pusieras lo que has gastado. Nos pone sobre la mesa la realidad, económica ,que supone hacer este trabajo.

Según lo que se compre, siempre hay que poner algo, más o menos, en estas motos para dejarlas bien.

Muchas gracias por documentar todo
 
Hola,

Pues yo, si no te importa, si te pediría que pusieras lo que has gastado. Nos pone sobre la mesa la realidad, económica ,que supone hacer este trabajo.

Según lo que se compre, siempre hay que poner algo, más o menos, en estas motos para dejarlas bien.

Muchas gracias por documentar todo
🫣
Ya veré cuando acabe (hoy mismo he hecho otro pedido: juntas de goma del tapón del radiador, por si acaso ...).
 
Hola,

Pues yo, si no te importa, si te pediría que pusieras lo que has gastado. Nos pone sobre la mesa la realidad, económica ,que supone hacer este trabajo.

Según lo que se compre, siempre hay que poner algo, más o menos, en estas motos para dejarlas bien.

Muchas gracias por documentar todo
Totalmente de acuerdo, hay mucha gente que se compra estas motos sin saber lo que en realidad hay "debajo del depósito de gasolina", aparte de una motocicleta de grandísima calidad.
 
Totalmente de acuerdo, hay mucha gente que se compra estas motos sin saber lo que en realidad hay "debajo del depósito de gasolina", aparte de una motocicleta de grandísima calidad.
Por eso mismo. Tú siempre lo dices, más o menos, unos 1500€. Son motos con muchos años, acatares y, normalmente, muchas manos.

A lo mejor, el desanimo viene cuando ves las motos de este foto y creemos que la que compremos va estar igual que la de los compañeros que le dedican horas, y dinero.

Agradezco mucho a aquellos que publicáis lo qué hacéis y cuánto gastáis. Las dos cosas ayudan porque a lo mejor tenemos tiempo pero no el dinero para gastar en poner a punto o, viceversa.
 
Hoy he sacado otro rato. Iba a decir "el último" pero siempre sale algo.
Avanzo ya que he acabado de montar la moto y me he dado una vuelta por la urbanización 😉

Me faltaba montar parte media e inferior del carenado.
Primero hay que montar la parrilla del radiador. No tiene mucho misterio, se presenta en su sitio y algunos tornillos (al pesar poco es fácil hacerlo).

Van fotos.

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Hay que estudiar que pieza va encima de la otra. Pero se ve fácil al primer intento.
Sigo asombrado con la calidad de fabricación de BMW en estás fechas. Los plásticos, a pesar de llevar sus 30 años encima de intemperie, vibraciones, rayos uva y demás, siguen perfectos. Con la flexibilidad justa y sin resquebrajarse al manipularlos (haz lo mismo con el carenado de una japo de la época y verás ...)

Tras asegurarme de que la parrilla del radiador está en su sitio ...

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coloco los laterales. Primero hay que colocar los tornillos superiores. Ojo con dejar bien colocadas las gomas aislantes de flujos.

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Ahora, encastar parrilla cubre radiador con carenado en la parte delantera, la nariz del faro.

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En el lado derecho, este trozo de goma es propenso a olvidarlo por ahí.

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Una vez en su sitio, a colocar los paneles superiores. Sorprenden la densidad de los mismos (y que apenas se sujetan por 3 tornillos.

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El otro lado, igual.

Ahora a montar la quilla.
Lleva dos tornillos inferiores, que van a una pletina

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Y ahora, todos los que sujetan a laterales de carenado. Y aquí, una pequeña sorpresa:

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Resulta que 2 de ellos están pasado de rosca. Toca pedir unos nuevos (temporalmente he puesto algunos que tenía por ahí).

Y, montado el carenado, tapas laterales.
Y ahora ... apretar bien la rueda trasera!

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Antes de arrancar de nuevo la moto (ayer ya estuvo en marcha un par de minutos), relleno aceite del motor (ya ha recirculado por todo el sistema). Apenas 300 cc y queda perfecto.

Y ya de paso, idem con el líquido refrigerante.

Y ... a la calle!

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AKabada?

Kasi!

Hay dos cosas que no van:

- elputoABSdeloscojones sigue parpadeando 😡
- no va el cuentarpm (ya lo advertí ayer)

Lo del ABS aún no sé qué será. Ayer teoricamente borré con el cablecito a masa los fallos. Pero parece que no ...

En fin, que (como dije al principio de este hilo) va a poner en prueba esa cualidad que algunos llaman cabezonería (con lo bonito que suena decir "que uno es obstinado";😝)

Lo del cuentarpm será fácil. O es un contacto o es que al final volví a colocar el cuentarpm original estropeado 🤭 (y no el de cuadro usado que compré). No creo que me lleve mucho tiempo, es desconectar este y probar con el otro.

Impresiones:

- el motor silba y va de narices. Si acaso diría que aún se debe comprobar/ajustar un poco el avance de encendido. Al colocar el Hall, lo hice con las marcas que hice previamente a desmontar. Es posible que se me haya ido algún grado (pero solo 2 o 3 como mucho).

- el Wilbers va de narices! En una corta vuelta por la urba ya se nota una mejora abismal. No es solo que no te descoloca la moto en baches, es que es más manejable y cómodo (pero sin ser bailongo). Dinero bien invertido.

- ya van relojes de nivel gasolina y de temperatura. Que por cierto, apenas se ha calentado nada la moto. El sistema de refrigeración funciona muy bien.

-ODIO el diseño el putosilenblock del manillar. Narices de anclaje elástico! Y eso que acabo de montar los silentblock nuevos, OEM BMW.
No'gutanene!

-y siendo autocrítico, creo que no está perfectamente ajustado el embrague. Me da a mí que tiene algo más de holgura de la que toca.
Lo digo porque al salir en primera de una rotonda desembragando ha sonado un catackack-clack una vez. Un instante, mientras accionaba el embrague. Pero ruido feo.
En marcha, nada. Ni un clink o clink. Perfecto.
Lo tengo que revisar.

Así que, aún no está aKabada. 😉
 
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Buenos días.
Hoy, como hacia calorcito (alrededor de 2 ° C 🥶) me he bajado en moto a Valencia. Vivo a 10 kms así que un trozo de autovía y luego, algo de ciudad.

Impresiones:
- finura de motor. Como suena y responde! Es delicioso.
- el Wilbers muy bien
- ya no me ha hecho el ruido al desembragar. Igual era cosa de ajuste al montar el embrague y mecanismo.
- no se calienta nada. Solo al parar en dos semáforos la aguja se acercaba a mitad escala (si, hoy hace un frío de pingüinos. Pero un semáforo es un semáforo).
- Tampoco cuenta los kms, ni parcial ni total.
- hoy el cuentarpm se ha quedado en casi 2000 rpms.

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- sigo odiando el manillar elástico
- imagen atemporal

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Última edición:
Me imagino que habrás enchufado el sensor del velocímetro. Con estos fríos es recomendable dejarla unos minutos a ralentí o circular a menos de 2000 rpm hasta que coja temperatura, es la vida del motor. Comprueba que la clavija del cuadro esté bien puesta. Veo que el ABS ya funciona, ¿no?
 
Me imagino que habrás enchufado el sensor del velocímetro. Con estos fríos es recomendable dejarla unos minutos a ralentí o circular a menos de 2000 rpm hasta que coja temperatura, es la vida del motor. Comprueba que la clavija del cuadro esté bien puesta. Veo que el ABS ya funciona, ¿no?
Empiezo por el final.
El ABS sigue sin funcionar. Aún no me he metido a ver qué le pasa.

El velocímetro sí va (la velocidad). Lo que no va ahora es el parcial y el total.

En un ratito, he enchufado el otro cuadro. Y tampoco va el cuentarpm (es el original de la moto; cuando la compré NO iba). Así que si no funciona ahora ninguno de los dos, es que el fallo está fuera del cuadro (el que compré usado llegue a verlo contando las rpms).

Toca seguir investigando.

Sospecho que el conector tiene algún pin hembra más metido que el resto y no hace bien contacto. Porque no veo relación entre rpms y el cuenta parcial y total.

Y tranquilo. En frío jamás aprieto un motor (y en caliente, ..tampoco, la verdad). Mi GS va por 130.000 kms. Y tan ricamente.
Sé cuidar la mecánica.
 
Empiezo por el final.
El ABS sigue sin funcionar. Aún no me he metido a ver qué le pasa.

El velocímetro sí va (la velocidad). Lo que no va ahora es el parcial y el total.

En un ratito, he enchufado el otro cuadro. Y tampoco va el cuentarpm (es el original de la moto; cuando la compré NO iba). Así que si no funciona ahora ninguno de los dos, es que el fallo está fuera del cuadro (el que compré usado llegue a verlo contando las rpms).

Toca seguir investigando.

Sospecho que el conector tiene algún pin hembra más metido que el resto y no hace bien contacto. Porque no veo relación entre rpms y el cuenta parcial y total.

Y tranquilo. En frío jamás aprieto un motor (y en caliente, ..tampoco, la verdad). Mi GS va por 130.000 kms. Y tan ricamente.
Sé cuidar la mecánica.

- Resetea, pero antes dale al pulsador del ABS para comprobar si las luces se quedan fijas al pulsarlo.

- Engranajes del velocímetro rotos.

- Comprueba el conector de las bobinas y si está bien, tiene pinta de ser del cuadro. En una ocasión tuve que abrir el cuadro de una como la tuya porque la aguja rozaba sobre la serigrafía (mentira, es un papel plastificado que va pegado a una lámina de plástico, se ve que eso de pintar los números como en las K75 y K100 8v, se les olvidó) y se la tuve que pegar.

- Así me gusta, un tío responsable con la mecánica :ROFLMAO:
 
Resetea, pero antes dale al pulsador del ABS para comprobar si las luces se quedan fijas al pulsarlo.

Ya he resetado con el botón de la consola (y arranque anulado). La luz ABS se queda fija. Pero unos minutos. Al cabo de un rato en marcha, vuelve a parpadear alternándose.
 
En cuanto a las rpms.
He abierto. No roza en el papel plastificado. Pero si roza algo la aguja. Con un poco de limpiafrenos, he montado de nuevo y ha mejorado algo. Ahora sube la aguja rpms pero muy lentamente.
Falta más limpiafrenos o contact cleaner. Roza algo la aguja, pero creo que es en el orificio pasante.
Con paciencia creo que lo solucionaré.
 
Ayer, un avance. Observad bien la foto.1000056974.jpg

Moto en marcha. Ralentí a algo menos de 1000 rpms. Y ya no parpadean las luces del ABS. Por fin! 😀

Obvia decir que la foto está tomada después de dar una vuelta a la manzana. Antes de eso, luces del ABS parpadeando al unísono (como toca).

Luego escribo el protocolo que hice para borrar fallos. No sin antes agradecer los sabios consejos de Komando, sin los cuales hubiera tardado mucho más (por dar palos de ciego).
 
Enhorabuena ¡¡¡¡¡
Gracias.
La verdad es que es un coñazo ir sin ABS.

No solo por saber que en caso de apuro te puede derrapar una rueda (si lo hace la delantera, con un manillar tan estrecho ... Esto no es la GS, que con tanto manillar y postura erguida todo es más fácil). Sino también porque es un coñazo absoluto ir con el chivato parpadeando ( o fijo si lo anulo de la consola). Aunque no quieras mirarlo, molesta (y de noche, ni te digo).
 
Vuelco aquí como resteé el ABS2.

- cable del pin2 (conector azul de 3 pines bajo el asiento) a masa
- llave de paro de emergencia (alrededor del botón de arranque) en Off
- llave de contacto en ON
-no se escucha la bomba de gasolina (obviamente, está el paro de emergencia motor activado)
- aprieto botón consola de ABS durante unos 10 s. El chivato de ABS deja de parpadear y se queda fijo.
- vuelvo a poner en ON el botón de paro de emergencia.
- quito llave de contacto (sin quitar el cable de masa, sigue en pin2)
- espero otros 10 s
- llave de contacto en ON
- parpadean al unísono los testigos del ABS
- quito cable de masa.
- arranco y a los pocos metros (a más de 6 kms/h) se apagan definitivamente los chivatos de ABS.

Fin.

Esto es lo que hice yo. La diferencia con las otras veces que he reseteado (sin éxito) ha sido dejar puesto el cable de masa hasta volver a dar contacto pasados unos segundos. No sé si esto ha contribuido o (como me dijo Komando) es que a veces quedan almacenados varios errores y hay que repetir el proceso de resetear para borrarlos todos (no vale solo con hacerlo una vez).

El caso es que ya funciona. Que el modulador que encontré por eBay en la otra punta de Europa estaba en perfecto estado. Y que la ayuda de unos, y la perseverancia propia, han obrado el milagro.

Olé!

Contento que estoy 😅
 
Dime que los bombines nuevos estan maestreados y van con la misma del contacto ¡¡¡

Si quieres te lo digo. Pero no sería verdad (solo a medias).

Compré algunos bombillos nuevos, no todos. Pero ... NO se pueden amaestrar (en la GS, sí).

Así que ahora tengo 4 llaves diferentes para esta moto: la de encendido (y asiento), la del top case y otras dos para las maletas.
 
Nada, que se le va a hacer.
Pero por si a caso echa un recito a la Patrona, que como se entere el Ministerio te van a obligar a darte de alta como Sereno. Que estos por trincar ....

A disfrutarla pues, que eso si que no esta pagado con nada
 
Si quieres te lo digo. Pero no sería verdad (solo a medias).

Compré algunos bombillos nuevos, no todos. Pero ... NO se pueden amaestrar (en la GS, sí).

Así que ahora tengo 4 llaves diferentes para esta moto: la de encendido (y asiento), la del top case y otras dos para las maletas.
Si quieres te lo digo. Pero no sería verdad (solo a medias).

Compré algunos bombillos nuevos, no todos. Pero ... NO se pueden amaestrar (en la GS, sí).

Así que ahora tengo 4 llaves diferentes para esta moto: la de encendido (y asiento), la del top case y otras dos para las maletas.
Hola. Si que puedes unificar todas las cerraduras. Es decir utiliza la del contacto - asiento - bloqueo (que la tienes en una única llave), para las maletas y top case.
Es cuestión de desmontar los bombillos y limar algunas láminas.
Has hecho un buen trabajo.
Saludos
 
Hola. Si que puedes unificar todas las cerraduras. Es decir utiliza la del contacto - asiento - bloqueo (que la tienes en una única llave), para las maletas y top case.
Es cuestión de desmontar los bombillos y limar algunas láminas.
Has hecho un buen trabajo.
Saludos
Ostras! Pues te agradecería que me dijeses cómo!

El proveedor de los bombillos advertía que NO eran unificables. Aún así -cabezon que es uno- lo intenté (con uno usado) y al sacar las láminas, se deformaban. Idem los muelles. Y luego no había manera de ponerlas otra vez.

De las maletas Vario he unificado varias veces sin problemas. Pero con estás ...
 
Última edición:
El tema es tener muuuuchas chapitas e ir poniendo de forma que cuando metas la llave, todas queden escondidas. Coges un bombín que funcione con la llave original, sacas todas las chapas respetando el orden y ya sólo necesitas tener varias de esas mismas chapas para ponerlas en los demás, pero es complicado.
 
No si la teoría me la sé. Y los de las GS (maletas Vario) los he hecho varias veces (he tenido 3 GS 1200).

Pero en estas maletas, por la forma del bombillo, no se pueden sacar las chapitas sin deformarlas. Y una vez deformadas, ya no entran bien. O si entran, luego no entra la llave.

Hay varios tipos de bombillos dependiendo años. Y según mi experiencia, con estos no se puede

Pero agradecería link o fotos de lo contrario.
 
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